骑墙派向来没什么好结果，但在时装圈里玩中性却是个例外，它们在男装与女装之间摇摆，既赚尽了噱头又叫人爱不释手，成为20世纪以来最炙手可热的潮流风尚之一。

究竟什么才算是中性的真正定义？是男人穿得像女人，还是女人穿得像男人？或者一件衣服你和你的男友都可以穿？这个问题实在太难回答，在18世纪的巴黎，男人涂脂抹粉乃是稀松平常的事情，他们的在衣领、袖口上层叠着繁复的蕾丝花边也没什么可奇怪的，但人们只称那为洛可可风格，而不是中性；到了1915年左右，Coco Chanel将男人用做内衣的毛针织面料用到女装上，设计出两件式套装的时候，依然没有人用中性来定义这个伟大的创造，而宁可说那是“送给职业女性的礼物”。不过现在怎样呢？大概90年后，当Karl Lagerfeld让男模穿着经典的Chanel女式花呢夹克走秀时，他脑子里想的究竟是中性，还是所谓“雌雄同体”的概念？

可能因为在时装的世界里总是女权主义当道，上流社会的名媛贵妇偶尔穿穿男装被看作是别有情趣。1966年Yves Saint Laurent发表了著名的Le Smoking吸烟服，被公认为最经典的女士男装之一，而其实那说到底就是一套地地道道的小号收腰男装罢了。反过来男装借鉴女装的道路就不是那么平坦，公众对于穿着女性化的男人总归是有点侧目而视的（比如摇滚歌手David Bowie的穿着在他那个时代常被认为有易性癖倾向，直到2006年春夏才被定格为华丽摇滚的鼻祖）。近几年在Dior Homme细管男装的风潮下，以及《断背山》喜获奥斯卡奖后，纤弱而敏感型的男人才总算名正言顺地登上了潮流的头班车。

以中性风格起家的设计师中，最著名的当属Calvin Klein。1994年，他以CK One香水打动了无数青春萌动的少男少女，在许多人本该明确认知性别的社会概念时，Calvin Klein却告诉那些孩子们性别是无所谓的，哪怕是最私密的体味，或者你和异性的内裤，只要你愿意，都可以分享相同的味道以及设计。这真是很奇怪，Calvin Klein的时装一直推崇简洁、鲜有裸露、透明之类直白的性暗示，并且你很难讲清楚同样两件印着CK字样的白色T恤与两条看起来差不多的牛仔裤，为什么穿在一男一女身上就等于两个大大的SEX符号。如此说来，中性难道比真实的性别更加具有危险性？

当然眼下与时俱进的中性已经不再只是简单的照搬异性的装束，而是巧妙地将异性时装的细节以解构、混搭之类的新形式表达出来。早些年是Helmut Lang、Comme des Garcons（其法文含义就是“像男孩一样”）为代表，他们怪异的剪裁加上阴郁的色彩使得中性呈现出一种拒人千里外的孤傲感，所以其作品有时不得不面临叫好不叫座的尴尬局面。而现在新生代的设计师就显得聪明许多，法国设计师Anne Valerie Hash走的路线尽管也和解构方面的前辈大同小异，但她更懂得如何讨好顾客的欢心，比如用雪纺、丝绸、绢纱这种女性化的面料去表现中性的设计，这给一些想赶中性时髦却还没有足够勇气的女人一个不错的机会，同时也让那些中性时装的女拥趸们免得被人说成是男人婆。