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郭雪波：敦煌的困惑（二章）
(2007-09-11 19:05:14)
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旅行/见闻07-9-10八版-1 |
敦煌的困惑（二章）
郭雪波
郭雪波
郭雪波，中国作协会员，北京作协签约作家，中国环境文学研究会副主席。从小受喇嘛教、蒙古文化和汉文化熏陶，尊崇蒙古族原始宗教——萨满教所崇尚的大自然崇拜。主要作品有长篇小说《狼孩》、《银狐》、《火宅》、《红绿盘》；中短篇小说集：《沙狼》、《沙狐》、《天出血》、《郭雪波小说自选集》（三卷本）等十余部。《沙狐》和《沙漠传奇》分别译成英、法、日文出版。《大漠魂》、《继父》分别获台湾《联合报》、《中央日报》第十八届联合文学奖首奖和宗教文学奖。《沙狐》入选联合国教科文组织出版的《国际优秀小说选》。根据《沙狐》改编的广播剧获国家“五个一工程”奖，《狼孩》获中国民族文学骏马奖及首届国家生态环境文学奖。
阳关在哪
人大概都如此，去一个名胜古迹或旅游地之前，都十分想往和仰慕，然而看完之后便一吐而出：不过如此。
阳关，给我的感觉就如此。
敦煌以西几十公里的荒原上，有一座高土岗，那里戳着一座半坍塌的烽火台，周围用铁栏围着。导游告诉我们，那儿就是阳关。
其实，那只是象征阳关的一座古烽火台而已。真正意义上的阳关，一夫当关万夫莫开的那个“关”，早已不复存在，早已被大西北的烈风吹散，被大戈壁的黄沙吞没，风华干净。
然而，别小瞧那座破败孤独的古烽火台，它的周围十分热闹，有一大批人靠它生存。
慕名而来者，想靠近它，还不是一件容易事。首先购买不菲的门票进新建的“阳关城门”，然后参观新建的“阳关博物馆”，实物不多，仿品和图片为主，还有些私人的各类艺术展馆和旅游商品向你招手。终于七拐八绕，掏了腰包或没掏腰包的窘困中，走近第二道铁栏门时，有人还会拦住你。对不起，你若想继续向那烽火台前进，这里再掏一次腰包。
其实，从这里远远望一眼那个烽火台之后，你完全可以学周涛那样说一句“不去”便可毅然掉头而去。
人心是贪的，也是虚荣的。总觉得多看一处是一处，不看白不看，不去白不去，何况有人接待有电瓶车送去送回，而且想这次看完之后以后不用再惦记这地方了。好像人活着，就为了赶着去看一个又一个的旅游点，看完一个算一个，便可从心中的密麻的注标点上抹去一行。
一群牵马者在我们电瓶车两旁追逐，有的骑上马追。他们的目的很明确，跟这里其它附建的种种设施一样，掏我们的腰包，留下养活他们的钱。
我们半道停在一溜凉亭处。
大家终于索然，没有人想再走几百米坡，去看那个半坍塌的烽火台了。不如坐在里抽烟侃山，调整一下心态。陈忠实在安静地抽烟，赵瑜抢拍照片，他的作家风采照已成气候。
凉亭上立有许多名人题词。中国士大夫文化传统无处不在，国内所有名山大川哪里都能看得见自以为是的古今骚客和政要题词，大红油漆描涂，远看如绿山涂了狗血。更有趣的是，在这些“名家”旁边随处可见小刀刻下：王小二或刘老三到此一游。
我哑燃失笑。在这充斥商业铜臭、无处可寻汉将唐兵誓死戎边痕迹的不是阳关的“阳关”上，去题一些不痛不痒的豪言壮语或反古人名句写些什么“西出阳关多故人”之类的，倒令人觉得荒诞的黑色幽默味道。
其实，在那烽火台脚下，悬挂一面酒幌，上述：“劝君更进一杯酒，西出阳关无故人”更显得朴实；然后旗下置一大酒缸或酒葫芦，足矣。其它蒙人的甚至欺世盗名的缺乏文化气息的商贩黑摊统统取消，恢复原生态。
冉冉笑我，你这是招打，那么多人你养活呀！
我发现陪同我们的敦煌人都没进来。他们知道这里边是怎么回事。
我愈发欣赏周涛的《不去》。好多地方，真是不去也罢。浪费时间和精力不说，还填堵。
红红的夕阳，正照着那红红的烽火台。
如果没有下边那些假的仿古建筑、商业摊街，与旷古荒原融为一体，那烽火台还真一股古意。
阳关，给我的感觉就如此。
敦煌以西几十公里的荒原上，有一座高土岗，那里戳着一座半坍塌的烽火台，周围用铁栏围着。导游告诉我们，那儿就是阳关。
其实，那只是象征阳关的一座古烽火台而已。真正意义上的阳关，一夫当关万夫莫开的那个“关”，早已不复存在，早已被大西北的烈风吹散，被大戈壁的黄沙吞没，风华干净。
然而，别小瞧那座破败孤独的古烽火台，它的周围十分热闹，有一大批人靠它生存。
慕名而来者，想靠近它，还不是一件容易事。首先购买不菲的门票进新建的“阳关城门”，然后参观新建的“阳关博物馆”，实物不多，仿品和图片为主，还有些私人的各类艺术展馆和旅游商品向你招手。终于七拐八绕，掏了腰包或没掏腰包的窘困中，走近第二道铁栏门时，有人还会拦住你。对不起，你若想继续向那烽火台前进，这里再掏一次腰包。
其实，从这里远远望一眼那个烽火台之后，你完全可以学周涛那样说一句“不去”便可毅然掉头而去。
人心是贪的，也是虚荣的。总觉得多看一处是一处，不看白不看，不去白不去，何况有人接待有电瓶车送去送回，而且想这次看完之后以后不用再惦记这地方了。好像人活着，就为了赶着去看一个又一个的旅游点，看完一个算一个，便可从心中的密麻的注标点上抹去一行。
一群牵马者在我们电瓶车两旁追逐，有的骑上马追。他们的目的很明确，跟这里其它附建的种种设施一样，掏我们的腰包，留下养活他们的钱。
我们半道停在一溜凉亭处。
大家终于索然，没有人想再走几百米坡，去看那个半坍塌的烽火台了。不如坐在里抽烟侃山，调整一下心态。陈忠实在安静地抽烟，赵瑜抢拍照片，他的作家风采照已成气候。
凉亭上立有许多名人题词。中国士大夫文化传统无处不在，国内所有名山大川哪里都能看得见自以为是的古今骚客和政要题词，大红油漆描涂，远看如绿山涂了狗血。更有趣的是，在这些“名家”旁边随处可见小刀刻下：王小二或刘老三到此一游。
我哑燃失笑。在这充斥商业铜臭、无处可寻汉将唐兵誓死戎边痕迹的不是阳关的“阳关”上，去题一些不痛不痒的豪言壮语或反古人名句写些什么“西出阳关多故人”之类的，倒令人觉得荒诞的黑色幽默味道。
其实，在那烽火台脚下，悬挂一面酒幌，上述：“劝君更进一杯酒，西出阳关无故人”更显得朴实；然后旗下置一大酒缸或酒葫芦，足矣。其它蒙人的甚至欺世盗名的缺乏文化气息的商贩黑摊统统取消，恢复原生态。
冉冉笑我，你这是招打，那么多人你养活呀！
我发现陪同我们的敦煌人都没进来。他们知道这里边是怎么回事。
我愈发欣赏周涛的《不去》。好多地方，真是不去也罢。浪费时间和精力不说，还填堵。
红红的夕阳，正照着那红红的烽火台。
如果没有下边那些假的仿古建筑、商业摊街，与旷古荒原融为一体，那烽火台还真一股古意。
哭月牙泉
去完阳关，去莫高窟，再去月牙泉。
我们囫囵吞枣，趁半天时间，想把敦煌仅几处名胜一锅烩掉，好在心中留一句：到此一游！完事。
不过诚恳地说一句，莫高窟，可去，不虚此行。
感谢那位遭千人唾骂的王道士。他发现藏经洞的功过如何，不必管它，但因他的发现而使得莫高窟驰名中外，大大提高它的历史文化价值，这是不争的事实。敦煌，也因此更显出它的“敦”之在也，“煌”之盛也，招四方来客八方游人也。
拙文不想纠缠莫高窟，古今多少名篇赞颂缅怀它，我何必再添乱呢，省省算啦，俺知道自己的斤两。号称做什么苦旅之类的，让别人去“苦”让别人去“旅”吧。无病呻吟或有病呻吟，都不属我所愿。
前边的月牙泉鸣沙山，那个闻名遐迩的大自然景观，倒是对我充满了神秘感和吸引力。来自草原、沙地的我，心中始终丢不掉对大自然的崇敬。按朋友们说法，成了一种“偏爱”和“膜拜”。
我们是踩着流沙上一抹晚霞，走近月牙泉的。
三面环沙山，形成细长一条湾，中间汪着一捧小小的弯月形绿水。看上去它几近干涸，水少得可怜，好像两匹骆驼都能喝干它，显得很凄美，能感觉到它在瑟瑟发抖。这与屏幕上见识到的那个景象落差很大。导游说这几年一直干旱，敦煌这一带严重缺水，因而月牙泉变成现在这样。可周围游人如织，三五成群，熙熙攘攘。小湖畔建有道观寺庙、茶楼酒肆、艺术展厅，沙坡上扎着帐篷毡包，牵有马匹骆驼，南边高陡沙坡上有很多黑点如蚂蚁，那是游人在爬鸣沙山。涌下的黄沙如狼牙般吞啃着月牙泉。
我突然怜惜起这一小捧汪水了，真难为它了。
我不知资料里介绍的三危山，是不是就指着月牙泉周围的三座沙山，还是指更远些的岩石山。传说美丽女神西王母，就住在三危山上，当初内地周穆王曾来拜访，把酒言欢，差点忘了东归。我也不大清楚，这位西王母与平时说的常同玉皇大帝一起出现的王母娘娘是否同一人。如果是同一人，那就好玩了。传说中的那个天上仙境、四季如春、蟠桃瑶池，就是指这里了。而且这一弯月牙泉，应该就是当初的那个瑶池了。神话令人神往。也许很久以前，地球人的科技还没发达到到处去开发破坏的时候，这里真有可能就是那么美丽过，就那么仙境过。无奈，天老地荒，岁月无情，连玉皇、王母都没挡住大漠风沙、戈壁乱石，重重围困了他们的瑶池。并不久的将来，可能会彻底消失。
不知王母如今迁往何处，空留下她的瑶池变种——这弯小小月牙泉，接待的也不是三山五岳之神仙，而是我们这些人世间酒囊饭袋凡夫俗物，熙熙攘攘，争分夺秒，你拥我挤，抢吃着最后一道晚餐，享受其最后一道风景。呜呼哀哉！
月牙泉，我为你哭泣。
我想，如果有一天，月牙泉真的干涸了怎么办？当地气象学家说，地球升温，年年干旱，游人年年又成倍增多，开发无度，那是完全有可能的。导游告诉我，不必担心，抽地下水灌，每年都从附近的党河里抽水充灌到月牙泉里。它干不了。
哦，那还叫月牙泉吗？应叫灌渠。而且那条党河也面临着干涸呢。
但愿我这是多虑。神秘的地理、神奇的“王母”也许舍不得她的小“瑶池”枯竭。据说周围的沙山怎么也掩埋不了月牙泉，白天风往下吹沙，游人往下滑沙，可到天亮时这些从上边下来的流沙又统统被风吹刮了上去，摸不到月牙泉水。如果真是这样，说明这里有一股神秘的力量左右着事物兴亡，就如离此不远的莫高窟一样，盛衰由“天”定夺。但愿如此。那我何必又杞人忧天，何必哭泣。
此时，前边鸣沙山传来嗡嗡滑沙声。令人想起“雷送余音声袅袅，风声细响语喁喁” 的名句。
于北京金沙斋
http://blog.sina.com.cn/guoxuebo
我们囫囵吞枣，趁半天时间，想把敦煌仅几处名胜一锅烩掉，好在心中留一句：到此一游！完事。
不过诚恳地说一句，莫高窟，可去，不虚此行。
感谢那位遭千人唾骂的王道士。他发现藏经洞的功过如何，不必管它，但因他的发现而使得莫高窟驰名中外，大大提高它的历史文化价值，这是不争的事实。敦煌，也因此更显出它的“敦”之在也，“煌”之盛也，招四方来客八方游人也。
拙文不想纠缠莫高窟，古今多少名篇赞颂缅怀它，我何必再添乱呢，省省算啦，俺知道自己的斤两。号称做什么苦旅之类的，让别人去“苦”让别人去“旅”吧。无病呻吟或有病呻吟，都不属我所愿。
前边的月牙泉鸣沙山，那个闻名遐迩的大自然景观，倒是对我充满了神秘感和吸引力。来自草原、沙地的我，心中始终丢不掉对大自然的崇敬。按朋友们说法，成了一种“偏爱”和“膜拜”。
我们是踩着流沙上一抹晚霞，走近月牙泉的。
三面环沙山，形成细长一条湾，中间汪着一捧小小的弯月形绿水。看上去它几近干涸，水少得可怜，好像两匹骆驼都能喝干它，显得很凄美，能感觉到它在瑟瑟发抖。这与屏幕上见识到的那个景象落差很大。导游说这几年一直干旱，敦煌这一带严重缺水，因而月牙泉变成现在这样。可周围游人如织，三五成群，熙熙攘攘。小湖畔建有道观寺庙、茶楼酒肆、艺术展厅，沙坡上扎着帐篷毡包，牵有马匹骆驼，南边高陡沙坡上有很多黑点如蚂蚁，那是游人在爬鸣沙山。涌下的黄沙如狼牙般吞啃着月牙泉。
我突然怜惜起这一小捧汪水了，真难为它了。
我不知资料里介绍的三危山，是不是就指着月牙泉周围的三座沙山，还是指更远些的岩石山。传说美丽女神西王母，就住在三危山上，当初内地周穆王曾来拜访，把酒言欢，差点忘了东归。我也不大清楚，这位西王母与平时说的常同玉皇大帝一起出现的王母娘娘是否同一人。如果是同一人，那就好玩了。传说中的那个天上仙境、四季如春、蟠桃瑶池，就是指这里了。而且这一弯月牙泉，应该就是当初的那个瑶池了。神话令人神往。也许很久以前，地球人的科技还没发达到到处去开发破坏的时候，这里真有可能就是那么美丽过，就那么仙境过。无奈，天老地荒，岁月无情，连玉皇、王母都没挡住大漠风沙、戈壁乱石，重重围困了他们的瑶池。并不久的将来，可能会彻底消失。
不知王母如今迁往何处，空留下她的瑶池变种——这弯小小月牙泉，接待的也不是三山五岳之神仙，而是我们这些人世间酒囊饭袋凡夫俗物，熙熙攘攘，争分夺秒，你拥我挤，抢吃着最后一道晚餐，享受其最后一道风景。呜呼哀哉！
月牙泉，我为你哭泣。
我想，如果有一天，月牙泉真的干涸了怎么办？当地气象学家说，地球升温，年年干旱，游人年年又成倍增多，开发无度，那是完全有可能的。导游告诉我，不必担心，抽地下水灌，每年都从附近的党河里抽水充灌到月牙泉里。它干不了。
哦，那还叫月牙泉吗？应叫灌渠。而且那条党河也面临着干涸呢。
但愿我这是多虑。神秘的地理、神奇的“王母”也许舍不得她的小“瑶池”枯竭。据说周围的沙山怎么也掩埋不了月牙泉，白天风往下吹沙，游人往下滑沙，可到天亮时这些从上边下来的流沙又统统被风吹刮了上去，摸不到月牙泉水。如果真是这样，说明这里有一股神秘的力量左右着事物兴亡，就如离此不远的莫高窟一样，盛衰由“天”定夺。但愿如此。那我何必又杞人忧天，何必哭泣。
此时，前边鸣沙山传来嗡嗡滑沙声。令人想起“雷送余音声袅袅，风声细响语喁喁” 的名句。
于北京金沙斋
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