在突尼斯的日子过得真快，我不得不承认，我已经爱上了这片土地，不舍离开。不过就在今天，也就是在我们最后一站——突尼斯最出名的蓝白小镇的参观结束之后，这个图尼斯的旅行即将告一个段落。清晨，我起的很早（前一天我凌晨2点才睡），5点我就已经起来了，本来预计是8点出发，如果按照平时，我一定会睡到7点15分再洗澡，收拾东西，然后慢吞吞的走到集合地点。但是今天，在我睡前已经列好了单子，在集合前时间我已经安排的非常充裕——我要洗澡换上一身新衣服，然后去酒店拍照，大概6点半的时候要去餐厅里一个能够看到地中海的地方吃早餐，然后在7点15分左右去酒店露台上点一杯咖啡，抽1-2支当地的香烟Mars，接下来去录制一小段拍客的视频作为行程结束语。还好，我都做到了。

　　本来这篇博客作为整次旅行的结束按理说，我应该写成总结形式的文章，比如我原计划是要盘点一些东西，比如去突尼斯最值得去的5个地方、最值得吃的5种食物，最精彩的5张照片，最令人难忘的5个瞬间等等，但是，等我真的开始思考这些“最”的时候，我放弃了，我觉得短短的9天里，让我记住的事情太多太多了——曾经看到过《三联生活周刊》的一篇生命科学的文章，大致是说人的记忆是分为短期记忆或长期记忆的，而区分什么样的记忆是短期记忆什么样的记忆是长期记忆的则是通过这些瞬间在入脑的那一刹那被打上的标签。而我，主观地把这些标签都打为了长期，所以那些记忆依然逗留存在我的脑子里了。更何况，我认为我是还会再来突尼斯的，所以现在就做总结陈述似乎为时尚早。

　　我们在突尼斯行程里最后一天却是我最为期盼的一个地方，我不得不佩服突尼斯国家旅游局的安排，从享受地中海海风的那“一半海水”，到体味艰险撒哈拉沙漠的那“一半火焰”，我已经感受到从天堂到地狱、从奢靡到穷苦、从现代到历史，直到现在，我仍然佩服他们的旅行计划——再次让我们回到天堂来结束整次行程。

　　提起蓝色与白色的小镇，很多人可能最先想起希腊圣托里尼，就如同提起江南水乡，最先想起周庄。同样，江南还有南浔、同里、乌镇。。。，地中海北岸的突尼斯也有Sidi Bou Said（西迪布塞德），和地中海对岸希腊那些岛一样，高居于突尼斯海湾的小山之上，这西第布萨伊德的调子也是蓝白。所有的房屋都是白色的，所有的门窗都为蓝色。中国人已惯称之为蓝白小镇。和巴黎郊外的枫丹白露一样，这里迷人的景色也吸引来众多画家。有突尼斯本土的，有来自叙利亚等阿拉伯国家的，也有来自意大利和法国的。和法国、意大利、西班牙街头画摊一样，这里的画也多取材于现实风景。三角梅掩映的漂亮门；幽曲、静谧的小径；Café des Nattes咖啡馆；清真寺旁的众生；浪漫的滨海……迷人的小镇，艺术家的天堂。

　　无论何时，西迪布塞德总是那么多人。白天，是游人；晚上，多为当地居民。但再多人，这里的调子还是舒缓的。开满龙舌兰、巨大仙人掌的小山上；曲致宁雅的小公园里；弯弯曲曲的石径小路上；俯瞰下面港口的咖啡馆里，散步的，聊天的，闲坐的。

　　小广场上，总聚着那么多人。一杯阿拉伯咖啡、一杯薄荷茶、一份闲适的心情，沐浴在地中海的微风中。白色陡峭的台阶之上，便是Café des Nattes，一个百年老咖啡馆。古旧、晦暗，却最吸引人。Café Sidi Chabaane，则透亮、阳光。它分几层，或坦陈在北非的阳光下，或躲在浓密的树阴下。它俯视脚下的港口、被碧水环绕的沙滩。云朵漂浮于晴蓝天空，游艇、帆船在海面上缓缓而行。北非太热了，所以把凉席铺在石灰台上，权当椅子。小圆桌，蓝桌面，白腿。平台，蓝围栏，白墙体。

    能够依天时地利，造此人和之作的定非等闲之辈，这小镇的创立人Baron Rodolphe d'Erlanger男爵（1872—1932 年），是法国民族音乐学者，阿拉伯音乐史学家和画家。其祖父、父亲和兄弟都是当时法国显赫的银行家，当突尼斯成为法国的殖民地以后，男爵发现了Sidi Bou Said 这块宝地，由于男爵患有肺支气管疾病，需要清新的空气环境，另外又十分酷爱迦太基和古罗马文化，他决定留在这里，并花费十年时间建造了后来的蓝白小镇。

　　我认为此次行程中的另一个亮点则是我们有机会参观了这位男爵的故居（在互联网以往的参观游记里，没有任何对于这个男爵的故居内部的报道，尤其是照片，此前这里是禁止拍照的）。这次，我们不仅探访了这位男爵的故居，更有专业的守护者给我们进行了讲解。

　　有人说，是Baron Rodolphe d'Erlanger男爵的那只彩笔，用白、蓝两色勾画出了西迪布塞德这幅永恒的画图。罗道夫.德.艾兰治是德国人，酷爱传统音乐，醉心于阿拉伯和安达卢西亚文化，并著有6卷有关阿拉伯音乐的出色文选。1912年，他和妻子双双来到了西迪布塞德。他们在这里找到了渴望已久、能完全体验阿拉伯和安达卢西亚文化兴趣的地方。他花了10多年时间，利用阿拉伯平顶楼房和安达卢西亚别墅门窗的样式，改造和装修了一座俯瞰地中海的豪华别墅，并将它取名为“维纳斯之星”。改装后的别墅像一座美轮美奂的贝阙珠宫崛起于地中海之上，其最大的特点就是白壁粉墙饰以蓝门蓝窗。男爵不仅在这里著书立说，以文会友，还把别墅变成了突尼斯与欧洲的音乐家、作家和画家相聚的地方。现在，这也成了阿拉伯、地中海音乐的中心。几乎汇集了突尼斯的所有乐器。

　　走出男爵的故居，穿过那个最出名的百年老咖啡馆Café des Nattes，再往上走去，蜿蜒的石砌小路两旁是旅游商店。像在所有阿拉伯国家的老城里一样，到处是叫卖皮包、地毯、铜盘和其它纪念品的小商贩。还有那些头戴红小帽、耳插茉莉花、手托白花盘的卖花青年在人群里来回穿梭。小镇还像一个偌大的艺术工场，有人在路边作画，有人在店口雕刻。剪纸的艺人可以当场把游客的轮廓剪出，制铜的工匠能够立即在铜盘上打出你所需要的图案。街巷两边，是一家家店铺。橄榄木做的鸟笼、铜盘、皮墩、精油、首饰、来自撒哈拉的“沙漠玫瑰”，全部是阿拉伯风情。能有半年花期的茉莉花，花朵比中国的要大很多，被当地人摘下，绑在一起做成一大朵。插在草编的大托盘里，由身着传统服装的小伙子或老头来卖。也有串成串卖的。买者便无须抬手闻香；只一低头，那浓香便沁入心扉。这就是突尼斯的蓝白小镇。

　　就在我即将离开这里的时候，当地的一个年轻人走上来和我要了一支香烟，出于友善我给他了，这之后又有2、3个当地的年轻人围过来找我要烟，很自然的我也给了他们。这之后我们成了朋友，我们站在蓝白小镇一处宽敞的露台上聊了起来——用我们都不很擅长的英语，“兄弟，你从哪里来”，“中国，北京”，“机票很贵吧？”，“嗯，是的不便宜”，“你什么时候离开突尼斯？”，“我马上就要走了，离开这里就要去机场了”...几个哥们当时就很吃惊，其中一个不知从哪里变出一只鹰，将它放在我的手上，接下来，又有另外的几个年轻人陆续变出了2只鹰，也放在了我的胳膊上，然后对我说，“我们帮你拍个照片吧，Free”（后来我才知道，那就是他们平时给游客放在胳膊上拍照片的鹰）。随着他们帮我拍照片的咔嚓声结束，我们几个一起握手，一起笑了起来。我看到他们笑的灿烂并且真实。

　　Free，它有两重含义：一个是免费的，还有一个就是“悠闲的、自在的”，也许这就是突尼斯留给我最真实的印象。我爱突尼斯，我会再来的。

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