【行走藏羌风情走廊】
隔世而居的色尔古藏寨：灵异接引石
色尔古藏寨是我们此行“藏羌风情走廊”的句号——最后一个点。
它距离达古冰川100多公里。虽然也属黑水，但接近茂县。
因为较冷僻，知道的人不多，不是很热的旅游景点。所以一路没有明显指示。GPS定位只有色尔古乡。
到了色尔古乡，有一个藏寨，但那是新寨子。老藏寨还要继续往茂县方向3公里处。
终于，在路旁一座经幡猎猎的桥头，我们看到了“色尔古藏寨”几个字——
这条峡谷里蜿蜒的绿水叫“猛河”。色尔古藏寨就是这样依山势、傍猛河而建——
色尔古藏寨，这座建在山谷岸边斜坡上的村落，地势的差距使得房屋彼此错落，丰富了建筑的空间语言，像一首悠悠扬扬的多声部民歌——
（“色尔古”是藏语，意为“盛产黄金的地方”。色尔古藏寨是一个典型的藏羌民族文化交融相汇的地方，是一座原始古朴而又神秘的藏寨村落。有人称之为“东方的古堡”，还有人说它是“川西北的小布达拉宫”。）
过了桥，一条石板小径，两旁绿树婆娑，草木葱郁。四周幽静，鸟鸣啁啾。小路的尽头不知伸向哪里？幽远、神秘，叫人充满想象——
走了一段，但见路两边崖壁顺山势不规则座落着幢幢藏式建筑。可是这些藏居与我们一路见到的色彩明艳的藏居大相径庭——它是一种直观的历史、岁月的沉积，可以说叫人惊心动魄。
除了一片原生态的黑色石块垒积的墨色，没有其它颜色。风浸日侵，破败不堪，它们苍老佝偻的身躯已与崖壁上的枯藤、杂草、苔藓融为一体——
它们高居山崖之上，必须仰视。苍凉而厚重——
色尔古藏寨是岷江上游最早有文字记载的村落，汉史将她早期的形象永恒的定格在古蚕陵县那遥远的过去。1933年发生的松潘大地震，将古蚕陵县永远地沉静在叠溪海子的岷水中，而今她成为旁证古蚕陵县存在的唯一所在。
色尔古地处藏、羌、汉三个民族的交叉地带，各种文化在战争与和平中冲突融合，而最终形成了以藏传佛教为主流的多元文化体系。
色尔古是黑水千百年来重要的交通隘口。
1935年红军长征路过此地并建立了色尔古乡苏维埃政府，是红军革命根据地。
顺着石板路，寨子不见一人，空寂得仿佛是与世隔绝的“世外桃源”——
槐花飘落了一池水面——
靠近路旁簇新的显然是后建的房屋——
正享受着妻妾成群的鸡公，对我们不速之客的行为很是警觉和不满——
咋一看，这里迷宫一般，没有人可问，没有指示牌，没有导游图，我们有些摸不着北，不知从哪里通向山上老寨。
渐渐发现，每隔一段，“主干道”石板路便旁伸斜逸出一条小路通往旁边的山崖。而这些斜坡就是往山上寨子的道路——
在满眼的石头颜色里，时间保留着最初的形貌——
藏寨分上寨、下寨和娃娃寨三个小寨子。全寨三百多户人家，一千七百多口人。
这么一个小小的寨子从汉朝开始，历代王朝都在这里建立过自己的政权机构。而历代的建置将色尔古始终处于历史旋涡的中心，同时，它又地处藏、羌、汉三个民族的交叉地带，所以它有很强的民族包容性和坚韧性。
色尔古是由古羌人演变成了今天嘉绒藏族中的一个族群。从这里的建筑风格上，我们随时随地可见羌族建筑的符号特征。
这里家家户户屋顶门头上都供奉着羌族的守护神“白石神”。
还记得桃坪羌寨里那座出自西周的“石敢当”吗？眼前这座“泰山石敢当”，不是与之有着异曲同工之妙吗——
五月槐花香。发着新绿、挂着一咕噜一咕噜洁白花朵的槐树，为老寨平添了一份生机和色彩——
在上寨子唯一遇到这位打手机的老先生。见他气度不凡，揣测可能是位乡干部。谁知一攀谈，我们把人家职务降低了：他是黑水县纪委的一位退休领导。他告诉我们：汶川地震后，这里大部分居民都搬走了。老寨正在计划开发旅游——
想必鲜有人至，这位孤独的“喵星人”对我们充满了好奇——
这里是藏寨人家最集中的山头。里面小道错综复杂，家家有道相连相通。
沿着一条条七折八拐的小巷，脚步时而印在这家的房顶，时而穿过另一家的房基，时而踏在凌空的栈道上——
两侧的石头墙壁挤满了视线，仿佛穿行于一夫当关万夫莫开的古堡里——
这些神秘的暗道，叫人有探险的好奇，可又被莫测的恐惧所止步——
古时，色尔古人为抵御外族的侵犯，多群居，由此形成了独特的藏式民居。藏寨依山脊修建，居高临下，为碉楼式，用片石和黄泥调浆砌墙，一般为三层，碉楼底层稍大，逐层斜上，呈台柱型，基础坚固，冬暖夏凉，户户相连，修建百年而不垮，饰以红、黄、白三色主调藏式修饰。户间小巷，片石镶嵌，阶梯密布，纵横交错，初临其中，如进八卦，多要往返。整个藏寨结构严谨，户户相通，一条清澈的溪水与寨楼相缠，一旦发生意外，幽深、古朴的水渠则成了安全通道和打击敌人的重要阵地，形成了坚不可摧的防御体系。藏楼毗邻雄立，远望如欧式古堡王国，堪称建筑史上的一绝。（引自资料）
有人说“黑水的历史是一部战争史”。今天的色尔古藏寨虽然许多房屋已成为废墟。往事如烟。但身处在这些屹立不倒的废墟间，你依然能感受到这些民居+碉堡曾经的峥嵘岁月，使人回想起浓浓的硝烟，弥漫着争战杀伐的悲怆历史。
暮色渐至。愈往山顶，愈荒凉愈神秘，但也愈激发起我们的好奇心——
接近山顶的地方，这座房子窗户紧闭，拉着帘子。不知是否有人居住？又是谁住在这里——
这些仙人掌恣意地盛放着。它们映衬着旁边的白石神，还有一段烟囱般矗立的石头柱子。显然昭示有某种宗教的符号。
虽然我不知这里到底是做什么的，但能够感觉这里不一样、无法言说的神秘气场——
从那一簇仙人掌往前不远，一块巨石挡住了前行的路。一开始，我们以为只是一块寻常的石头而已。走近了，看到一旁有个说明牌，上面写着“接引石”。我们依然没在意，随手拍了张照片，绕过这块石头，继续向山顶去——
后来，当我们明白了这块“接引石”的含义后，不免惊骇，有些后背发凉。
原来，这是寨中人死后灵魂升天的地方。看上去这是块很普通的大石头。也许，从亘古的某个烈日起它就一直待在那儿了。直到有一天，有人在它身边修了几座石头房子，并赋予它宗教的含义，它便成了从人生尽头走向天国的一个起点。
“接引石”突兀的座落在一处高地，火葬场到“接引石”只有几百米远，一高一低遥遥相望。石头两边修建的房屋将石头夹在一个通道中。通道一面对着寨子的火葬场，一面对着苍天。“接引石”犹如一个莲台连接着天与地。当生命的时间永远的停留在某个点上，亲人们要在火葬场为死者举行一场隆重的仪式，然后将灵魂送上最后一程——从火葬场到“接引石”，带着痛与快乐灵魂从这里步入轮回的轨道。这几百米隔出了两个截然不同的世界，接着天与地的思绪。
“接引石”因为它的特殊性，任何时候人们都不会用身体去接触它。估计它类似于我们概念中的“奈何桥”吧？
事后，我问大锅：你碰到它了吗？大锅说“没有”。经常游走，在陌生的环境和多元的文化中，我们都会怀着尊重和敬畏，一般只用相机记录而不会随便去伸手触碰。
也有好奇：假如那天不经意身体触碰到了那块“接引石”，将会怎样呢？是不是会体验到一次生命的历险和“传奇”呢？是不是真的会演绎一个“灵异事件”呢？还是有“噩运”降临？
呵呵，我相信，冥冥中，上天、神灵终究会护佑善良的人！
从山上下来，在下寨子，我们无意间与哑女阿是相遇邂逅，在她家做客吃青稞面糌粑，度过了一段短暂却难忘的时光......请看下一篇《隔世而居的色尔古藏寨-- 邂逅哑女阿是 》。
后记：“藏羌文化风情走廊”系列，始于理县桃坪羌寨，止于黑水县色尔古藏寨。这条走廊虽然有官方冠名，但我们在实际行走中对此予以了调整和拓延，赋予了我们自己的理解。故这条“走廊”不是一条直线，而是一条蜿蜒的曲线。
这一线，这条走廊，我们领略了独特的风景，经历了奇特的故事。
而最后的色尔古藏寨，恰恰是藏羌文化融合的典型代表。之前对它并不十分了解。误打误撞，可谓是神奇的巧合，完美的句号。
【藏羌风情文化走廊】四川阿坝州，以理县为主线，藏羌文化内涵丰富、人文景观集中，形成了一条民族风情浓郁的“藏羌文化走廊”。
我们此行主要驻足点有：桃坪羌寨、毕棚沟、古尔沟温泉、达古冰川、色尔古藏寨等。
此行另一主题为【成都周边古镇游】。主要为：黄龙溪古镇、崇州三镇（街子、怀远、元通）以及彭镇老茶馆等。
应博友要求，特绘制路线图如下（红色为我们的游览点）:
加载中，请稍候......
加载中…
(2013-06-09 11:25:08)