SPS缸的维护（1）

 

对大部分珊瑚养殖的爱好者来说，养出一缸美轮美奂的SPS是他们的终极理想。我想其中的原因可能有两个：一是大家被电子杂志或论坛上登载的壮观绚丽的SPS缸所吸引；二是大家都知道养SPS要困难得多，而挑战困难、证明自我是一般人的天性。

 

图片：SPS

与饲养海洋鱼类、软珊瑚以及LPS相比，成功地饲养SPS确实是一件挑战更大的事情。SPS对水质条件、光照、水流的要求更高，让SPS不至于死掉已经是一件不易的事，而要把SPS养出夺目的色彩，则更是难上加难。幸运的是，海水养殖界经过多年的实践，已经总结出一些经验与教训，让这件看上去很难的工作，有机会得到成功。我愿意在这篇文章中，汇总介绍一下我自己以及我从他人那里了解到的养殖SPS的经验与教训，帮助鱼友了解到养殖SPS需要注意的问题，以提高大家养殖SPS时取得成功的可能性。

首先声明，我养殖海水生物只有两年的历史，下海初期养的只是鱼和软珊瑚，开始养SPS是后来的事，算起来时间只有一年多点儿的时间。养SPS的这段时间里，我得到的更多是教训而不是经验，而且我获取的知识是不全面、不系统的。所以，大家在阅读这篇文章时应该带着批判的眼光。大家可以从以下内容中得到启发，但不要“照着葫芦画瓢”。

 

1、保持SPS所需的水质

水质条件对所有海洋生物来讲都是至关重要的，凡是有海水缸的鱼友，都知道要把温度、盐度、营养盐水平、酸碱度等保持在合适的水平。但对于SPS来说，还有一些其他的关键水质参数也要保证。接下来我们将逐一介绍这些关键参数，并介绍如何保证这些参数在合理的范围之内。

 

1.1盐度

海水盐度普遍被认为是33PPT。实际上，海洋中不同地区的盐度差别很大，同一地区的盐度也随着水深和降雨情况而有变化。对SPS养殖来讲，最理想的情况当然是把珊瑚缸的盐度设置在与SPS产地相同的水平，但是鱼友收集的SPS一般会来自不同产地。综合各大洋的盐度水平，把盐度设置在35PPT比较适中，更宽容一点来说，33~37PPT的范围都是可以接受的。如果盐度超出了这个范围，无论是过高还是过低，都会对SPS造成紧迫感，导致SPS极其脆弱。在其他条件产生波动的情况下，就容易引起SPS的死亡。

测量盐度需要使用比重计。市面销售的比重计，无论是浮子式的还是光学的，都存在测量不准的问题，所以要想准确度量自己鱼缸的盐度，需要先对比重计进行校准。我的方法是这样的：在干净的容器中准备好已知容量的纯净水（比如10升），按照35PPT的盐度用电子秤量出所需的海盐（350克），把海盐倒入装纯净水的容器里充分溶解24小时（可用水泵搅动），然后用比重计测量兑好的海水的盐度。如果比重计的读数是35PPT，那么恭喜你中了头彩（因为买到一个准确的比重计实在是很难），如果不是35PPT，那么记住实际读数与35的差值。以后再使用这个比重计时，在读数基础上加上这个差值，就是实际的盐度。这种校准方法只考虑了35PPT这个点，并没有校准比重计的线性度。如果你希望更准确地校准比重计，那么就在33PPT和37PPT两个点上也做一下同样的工作，并对取得的三个差值进行曲线拟合。这样一来，当盐度在33~37范围之内时，比重计的读数基本准确。

 

图：电子秤

图：比重计（浮子式误差达到6PPT，光学的误差达到2PPT）

我以前使用盐度计时没做校准，结果导致在开缸之后很长一段时间里的盐度都偏高，达到42PPT以上，为此损失了很多的珊瑚和鱼。

在保持盐度这个事情上，要考虑鱼缸水分蒸发的问题。对于水面面积很大的小缸来说，水分蒸发会导致较大的盐度波动，及时地补充淡水是应对之策。可以选用自动补水器，也可以每天人工补水。

 

1.2温度

适合SPS生长的水温一般在25~27摄氏度左右，这个温度对绝大多数海洋鱼类和珊瑚来讲也是合适的温度（有一些冷水海洋生物需要生活在20摄氏度以下的环境中）。我们要尽量保证珊瑚缸的温度恒定，比如27度，但是白天和夜晚出现1度左右的温差，也是可以接受的。

温度计是监控珊瑚缸水温的工具，玻璃温度计或电子温度计都可以使用。与比重计一样，温度计也会存在测量误差，不过它的误差没有比重计那么离谱，一般就是1~2度的误差，不至于导致严重问题。

图：电子温度计

要保持珊瑚缸温度恒定，需要加热棒和冷水机两种设备。便宜的加热棒如下图所示，它的结构非常简单：空心玻璃管中安装了电热丝，通过机械温控旋钮来调节目标温度。有些加热棒采用电子温控，价格要贵一些。不过个人认为采用机械温控还是电子温控不重要，重要的是加热棒的玻璃管里是否有导热粉末。没有导热粉末的加热棒，热传递效率比较差，控制温度的滞后性比较明显，所以我建议使用有导热粉末的加热棒。加热棒的功率选择，与室温和水体容量有关系，任何一个加热棒产品手册里都会有一个说明，可以自行参考。

SPS珊瑚缸照明系统的功率一般都很大，这在炎热的夏天会导致水温快速升高，所以安装冷水机是必不可少的。有些鱼友希望通过风扇致冷甚至向缸里加冰块来降温，但这两种方法都不可靠。我个人认为，如果想养好SPS，冷水机是必不可少的。

图：加热棒

图：冷水机

从我的经验来看，SPS对高水温的耐受度还是比较强的。我早期使用的Atman冷水机出现故障时，连续好几天水温最高达到了30多度，有的软珊瑚挂掉了，但SPS基本没事。

 

1.3酸碱度（PH）

天然海水的PH一般在8.4左右。在家庭珊瑚缸里，把PH控制在8.4是有难度的，因为PH受到很多因素的影响。一般来说，PH在7.8~8.5的范围都是可以接受的。

虽然用滴定法测量PH可以做到非常准确，但对海水养殖来讲实在不必要搞得那么复杂，使用简单易用的测试剂或PH测试表就行了。测试剂的优势是价格便宜，但缺点也很明显：读数不直观，误差较大而且因人而异。测试仪价格较贵，但是安装好之后可以连续观测，而且误差相对固定。现在PH测试仪已经比较便宜了，我建议使用这种测量方法。在使用过程中应该周期性地（比如每季度）校准一下测试仪，而且建议每年更换一次PH探头。

图：PH测试仪

海水缸的PH值主要受到KH值和CO2溶解量的影响。在CO2溶解量相同的情况下，KH越高，PH也就越高；反过来说，在KH相同的情况下，海水中溶解的CO2越多，PH就越低。其他化合物离子对PH也有影响，但它们的含量相对稳定，不是影响PH高低变化的主要因素。

很多鱼友说自己的缸里PH太低或太高，希望大家提供解决方法。首先你得确认测量结果是正确的。如果PH测试仪没有很好地校准过，基于错误的测量来讨论解决方案是没有意义的。若确实存在PH过高或过低的情况，需要先把KH保持在正常范围（后面会讲到），然后解决鱼缸周围的通风条件。还有两种情况会影响PH值：第一种情况是缸里藻类比较多而且光照强烈，这时PH容易偏高。藻类旺盛的光合作用会快速消耗水中的CO2（海水藻类不是直接吸收CO2，而是从HCO3-离子中夺取CO2），水中的CO2少了，PH就升高很多。第二种情况是蛋分效率很低，也会导致PH稍低。海水生物代谢产生的酸性有机物如果不能被蛋分及时清理出去，会引起PH略微降低。通过观察找出引起PH偏离正常范围的原因，就很容易对症解决了。

在一天之中PH也会因为光照系统开或关而变化。道理很简单，有光照的时候，珊瑚（实际是虫黄藻）和藻类会消耗CO2进行光合作用，CO2减少导致PH升高，夜晚的时候珊瑚和藻类会进行呼吸作用，排出CO2，导致PH降低。改善鱼缸的通风可以大大改善昼夜的PH波动。建立藻缸并把藻缸照明周期设置为与主缸相反，可以更好地消除这种昼夜波动。

图：藻缸

高效率的蛋分对稳定水中的CO2含量很有帮助。在蛋分的反应室里，水与新鲜的空气充分混合，水中多余的CO2会快速逸出。如果水中缺乏CO2，也可以通过水气混合过程得到一定的补充。

在北方的冬天里，门窗一般都会紧闭，这导致室内CO2升高，从而引起鱼缸PH降低。从室外引一根输气管，接到蛋分的索气口，让新鲜空气进入蛋分反应室，可以在很大程度上改善这个问题。我的方法是找一个塑料瓶，瓶底打一些孔，向瓶里塞入疏松的海绵后再装满活性炭。再在瓶盖上打一个孔，把输气管插入孔里并用胶水固定与密封好，然后拧到塑料瓶上。把塑料瓶放在不会淋雨的室外位置，把输气软管经过空调孔接到蛋分的索气管上。塞入海绵是为了防止小虫子进入塑料瓶中，而活性炭有隔离和过滤作用，可以使空气更干净。

图：带过滤的塑料瓶

 

1.4硝酸盐（NO3）与磷酸盐（PO4）

硝酸盐（NO3）和磷酸盐（PO4）是珊瑚缸里最主要的营养盐，它们都是最终代谢产物。在珊瑚缸的一般条件下，很难被再次分解，所以会逐渐积累到有害的水平。在NO3和PO4含量高时，珊瑚体内的虫黄藻会大量增殖，导致SPS变为棕色。更关键的是，高含量的PO4会抑制所有珊瑚的活力，对SPS来讲，还会抑制它们的生物石灰化过程。相对来讲，PO4带来的问题更大一些。

PO4的含量在0.1PPM左右可以保持SPS的正常活力，如果低于0.1PPM对SPS的色彩可能更好一些，而高于0.3PPM开始对SPS（软珊瑚和LPS还可以耐受更高的浓度）开始产生负面影响。关于NO3，有些人认为应该使NO3含量在PO4的10倍左右，我估计这种说法是根据生物体内的氮磷比得出的。我对此不以为然：一是实践中很难控制好NO3和PO4的比例，二是在这种比例下珊瑚也未必一定长得好。我从资料中看到的成功的珊瑚缸中，NO3含量从测不出到2PPM都有案例，但它们的PO4都是非常低。就我个人来说，我实在是不知道应该把NO3控制在什么水平最合适，这主要是基于一种矛盾：NO3高会导致SPS颜色变差，但较多的NO3能为活力降低、无法捕食的SPS提供更多能量。我现在仍然没有在实践中掌握出NO3的最佳水平，所以目前采取的做法是尽量把NO3水平降下去。

PO4和NO3含量高的时候，除了影响珊瑚状态外，还会引起藻类泛滥。除非你把养藻当作主要情趣，否则谁都不希望看到满缸的杂藻。所以，即便从欣赏的需要出发，也需要控制NO3和PO4的含量。

我测量NO3使用的是测试剂，而测量PO4使用的是测量仪。

 

图：Salifert测试剂与Hanna测量仪

我用来降低PO4的方法并不多，概括来说有四种：

• 通过物理过滤减少代谢物在水中停留与分解的可能。滤棉、过滤袋、活性炭都可以把食物、粪便过滤出来，而蛋分可以把代谢产生的大部分有机物排出缸外。
• 使用生物过滤来吸收部分代谢物。养藻是一个比较简便的生物过滤方法，藻缸可以吸收NH3、NO2和NO3以及PO4。但是，除非藻缸足够大，否则养藻只能扮演一个辅助角色。
• 通过化学吸附来降低PO4。目前市面上有很多不同品牌的铝基或铁基磷酸盐吸附剂，可以吸收水中的磷酸盐。这些吸附剂只能吸收正磷酸盐，幸运的是正磷酸盐是水中PO4的主要形式。螯合态的磷酸盐可以被蛋分或活性炭处理掉一部分。
• 最后一招是换水，这是最有效最直接的方法，也是必杀技，且没有任何副作用。其他的处理方法都无法处理掉全部形态的磷酸盐，只有换水可以做到这一点。

也有很多鱼友使用Zeovit和Reef-Bane来降低PO4。这两种方法都要经常（几乎每天）向缸里添加制剂，对我这种懒人不太合适，我更喜欢那些搞一次可以起效多日的方法。

降低NO3的方法相对要多一些，有些方法与处理PO4相同。我用的方法概括如下：

• 通过物理过滤减少代谢物在水中停留与分解的可能，使用滤棉、滤袋、活性炭以及蛋分（方法与处理PO4相同）。
• 使用生物过滤来吸收部分代谢物——养藻（方法与处理PO4相同）。
• 使用生物过滤来分解NO3。在厌氧环境下，NO3可以被细菌代谢过程还原成N2（反硝化过程），从而达到分解NO3的目标。据信柏林系统中的活石是可以完成此任务的，而硝酸盐去除器可以更直观地分解硝酸盐（链接）。
• 换水（方法与处理PO4相同）。

除了我用的这些方法，有人向缸里添加酒精甚至蜂蜜来促进缸里的反硝化作用，从道理上来讲这肯定是有用的，但是我没有尝试过，因为添加量不好把握。市面上也有NO3吸附剂在销售，这个我也没用过，但我总觉得对NO3来讲，这种化学吸附带来的效果是杯水车薪。Zeovit和Reef-Bane也有降低NO3的作用，其机理同样是生物反硝化作用。

我自己使用的这些措施中，硝酸盐去除器是最省心的。安装好之后，几乎一年都不用管它，只要经常检查一下水泵运转情况、密封情况就可以了。

我使用磷酸盐吸附剂时采用了一个Mini过滤器，每次装入1/3桶的Rowa吸附剂，每20~30天更换一次。吸附剂颗粒在Mini过滤器不停翻滚，可以让吸附剂与水有更好的接触，效果比使用过滤袋装吸附剂要好得多。但是它也有不好的地方，就是吸附剂的翻滚会导致颗粒破碎，产生很多粉末，而这些粉末会随着水流进入鱼缸。为了解决这个问题，我在过滤器的出水口套了一只尼龙袜，由于袜子的缝隙很小，吸附剂粉末就汇集在袜筒里了。偶尔清洗一下袜子，保证出水顺畅，就可以解决Mini过滤器的不足。

 

图：Mini过滤器

控制PO4的含量对于控制藻类有至关重要的作用。有一段时间我的缸里长满了杂藻，极其影响观赏效果。我加了Mini过滤器和Rowa吸附剂之后，藻类逐渐走向消亡，但是这个过程是有反复的。初次加入吸附剂之后，PO4迅速减少，藻类几天之内就会死亡，但随着石头上死掉的藻类的腐烂分解，PO4又会上升，导致藻类卷土重来，但接下来PO4又被吸收掉，藻类再次死亡。经过几个这样的回合之后，藻类才会彻底消失，我经历的过程大约有三个月。在PO4很低的情况下，藻类还是会缓慢生长，但是只要养几条倒吊鱼，就可以把这些生长不占优势的藻类消灭得很干净。

铁基的磷酸盐吸附剂对珊瑚没有不良反应，但有一个不足，由于铁基吸附剂会释放出铁离子（或多或少），所以缸里的低等藻类中，红色藻类会比较占优势。我缸里的活石上现在有一些稀稀拉拉的红色毛藻。有一利必有一弊，目前没有好的办法来解决这个问题。前些日子我在藻缸里养了一点火焰藻，也许火焰藻大面积生长时，可以改善这个问题。

 

图：红色毛藻、火焰藻

 

1.5硬度（KH）与钙、镁（Ca、Mg）

海水中的硬度值主要受碳酸根、碳酸氢根离子的支配。KH对维持海水的酸碱度（缓冲作用）以及保证SPS的生物石灰化过程至关重要。天然海水的硬度约为7~8dKH，但在珊瑚缸中，建议把KH控制在稍高的水平（8~10dKH）。珊瑚缸中的KH低于8dKH时，对于软珊瑚或LPS来说没有大的影响，但是SPS会变得生长缓慢甚至停止生长。较高的KH可以让SPS生长得更加旺盛。

钙离子水平也是保证SPS正常进行生物石灰化的必要因素。SPS石灰化过程是碳酸钙沉积的过程，既需要碳酸氢根离子也需要钙离子。一般建议的钙离子浓度是380~450ppm。镁离子也参与SPS的骨骼沉积过程，在SPS的骨骼中含有微量的镁。但是镁离子的主要作用还是防止海水的碳酸钙沉淀。海水中溶解的碳酸钙含量能保持在过饱和状态，与镁离子的作用密切相关。镁离子会沉积在碳酸钙沉淀的结晶面上，阻碍钙离子的进一步沉淀，从而使碳酸钙过饱和状态得以维持。

我测量KH、Ca和Mg使用的都是Salifert测试剂。这种测试剂的口碑不错，据说测量结果比较准确，我没有做过校准，只能人云亦云。但根据对SPS状况的观察，我觉得还是可以信赖这种测试剂的。

我平时采用钙反应器来维持鱼缸的KH和Ca浓度。钙反应器的好处是均衡添加KH和Ca，不会出现两者失衡的问题。我养的SPS不多，所以目前使用的一个小钙反基本满足需要。

 

图：钙反

添加石灰水也可以均衡地补充KH和Ca，但我只是把它作为一个补充手段。原因有两个：一是麻烦，每天添加石灰水对我来说是难以忍受的，二来呢，在潮湿环境中鱼缸的蒸发量很小（比如夏天），这时候添加石灰水会导致盐度下降。水分蒸发明显的环境条件里可以把补充石灰水作为主要手段。我只有在想把KH含量提高一档但又不想改变日常补充量时，才额外使用添加石灰水这种方法。

 

图：制作石灰水

使用碳酸氢钠和氯化钙AB双剂的添加方法，也可以补充KH和Ca。但这种方法操作不当的话会导致KH和Ca失衡，所以我没有尝试过。在我看来，这种方法只适合于骨灰级的高人。

由于镁离子的消耗很小，所以我采用换水的方式来保持Mg含量。另外，我在钙反中使用的钙石可能含有一定量的Mg也未可知。总之，我没有采用额外添加镁的措施。那些添加镁离子制剂的方法，在我看来也是不必要的。

通常我都是通过监控PH和偶尔测量KH、Ca、Mg的方法来评估鱼缸的情况。前面说过，在CO2溶解量稳定的情况下，PH与KH有直接的关系。所以，我选择在室内通风良好的时候（比如早晨）查看鱼缸的PH数值来猜测KH水平，经常做同样的事，时间久了基本上能猜出个大概。如果发现PH有较大变化，我会查找原因。偶尔我也会用测试剂测量一下KH，来验证一下我的猜测是否正确。我测量Ca的频次远低于KH，因为在使用钙反的情况下，KH正常，Ca也不会差到哪里去。测量Mg的频次就更低了，两三个月才测一次。如果Mg的含量低于正常范围，肯定会出现碳酸钙沉淀，可以从KH和Ca的含量猜测Mg的情况。

 

1.6其它离子

对于其它的离子或化合物的含量水平，我基本上是放任自流。因为没有合适的测试剂或者测试剂太贵，再说，即便测量出来有问题，也没有什么好办法来解决。总不能在家里建一个化学品仓库。而且，关于各种离子水平在什么范围是合理的，学术界也存在颇多争论。我基本是在赌博——赌海盐厂家是可信的、靠谱的，我把希望都寄托在诚信的海盐厂家和经销商身上。我一般使用TM珊瑚盐和红十字珊瑚盐，看起来还不错。

 

1.7水质控制方法总结

在使水质参数保持在合适范围这件事情上，概括来讲我采取了如下措施：

1、换水，我每周换水10%左右。换水是保持水质参数的最佳方案，前提条件是使用可靠的海盐，而且使用RO水来兑制海水。换水的方法可以参考这篇文章。

2、使用高效率的蛋分。蛋分有很多好处，包括排出有机物以减少最终代谢产物、改善水体溶解氧水平、稳定水体中的CO2含量等。使用蛋分的时候，应该至少每周清理一次收集杯，每半年彻底清理一次整个蛋分。要注意观察反应室内的气泡情况，防止索气管堵塞导致效率下降。很多人建议让蛋分保持在湿泡状态，认为这样可以更有效地排出磷酸盐，我没有对此做过研究。

3、物理过滤：在溢流槽中使用过滤棉并每周清洗或更换。本来我应该更勤快一些，每天或每两天清理一次，但是我的鱼缸的溢流槽在墙角，不好操作，只能每周换水时清理。另外我在底缸里使用活性炭，每月更换一次，每次用1升。

4、底缸中安置Mini过滤器，装入RowaPhos磷酸盐吸附剂。每隔20到30天更换一次吸附剂，每次用量1/3桶（约300多克）。每周视情况清洗一次Mini过滤器出水口的尼龙丝袜。

5、使用硝酸盐去除器。每隔一年彻底清理一次去除器并补充食物球，平时视情况需要调整滴定泵的工况。

6、在底缸中设置藻缸，采用70W卤素照明，光照周期与主缸相反。每隔一段时间拔掉一部分藻，腾出生长空间。这个藻缸对我来说，更多的是为了解决生物多样性问题并顺便提供一些浮游生物作为SPS食物，它在保持水质方面的作用不会太大，因为它的面积太小了（30cm x 20cm）。

7、使用大量活石（大约用了60Kg）。我并不能通过测量数据来证明活石的作用，但我想总是有作用的吧。按照有些专家的说法，应该周期性地用新的活石替换一部分缸里的旧活石，以便改善生物多样性。我还没有做过这样的工作。

8、使用钙反应器。视反应室中钙石的消耗情况，定期补充钙石。使用PH测量表监控钙反的运行状态。平时注意维护滴定泵的工况。

9、使用加热棒和冷水机。我的缸使用了2个400瓦卤素灯，开灯之后水温上升很快。所以冷水机是四季常开。每隔几个月，我会把冷水机的进风罩拆下来进行清洗。

我采取的措施的就这么多了，总体来看，只要周期性地更换滤材并检查设备运行情况，就可以把水质参数稳定地控制在合适的范围中。

对于SPS来讲，最忌讳的就是突然大幅改变水质参数，否则可能造成活力比较差的SPS迅速死亡。所以，当要调整水质条件时，一定要逐步地、缓慢地进行。

在对鱼缸水质的监控上，我使用了PH测量仪、ORP测量仪、电子温度计、光学比重计、Hanna PO4测量仪以及NO3、PO4、KH、Ca、Mg的测试剂。个人认为ORP测量仪用处不大，完全可以不用。

 

2、营造合适的造流与光照

 

    2.1造流

    造流极其重要已经成为鱼友的共识。良好的造流有几个主要的用处：防止缸内出现水流死角，避免有害物质的沉积；水流为SPS带去食物，并冲走SPS的分泌物；迅速带走虫黄藻光合作用产生时的氧气，防止氧中毒。有篇文章介绍说，在光照强烈的情况下，造流更加重要，否则SPS的代谢会因为氧中毒而受到极大的抑制。

    如果鱼缸里能模仿海洋里的水流，自然是最好的。海洋里的水流是间歇性的，但冲击力比较大，而且涨潮和落潮时方向相反。使用一些比较昂贵的造流产品能够更好地模拟海洋水流，但大部分鱼友包括我自己还是使用普通的造流泵。在鱼缸里通过几只造流泵的对吹才能制造出乱流，单个水泵很难让水流遍布鱼缸的各个角落。水泵出水口不能贴近SPS猛吹，否则SPS会有强烈的紧迫感，水螅体不再伸展，而且被消耗掉大量能量。SPS被猛烈的水流吹的时间稍长，就可能挂掉，尤其是活力本来就不强的SPS。我的缸里曾经发生两三次造流泵脱落，导致水泵直吹旁边的两块SPS，结果这两块SPS慢慢死掉了。在安排水泵的出水方向时，要注意观察SPS的反应，如果SPS的PE变差，就要调整水泵方向。

 

图：被强水流吹死的SPS残体，只有底下的一小枝幸存下来

    普通水泵的出水口比较细，吹出来的水流很强，不适合造流用。同样，回水管的出水流速也很猛，要注意不要使其直吹SPS。

    在一个珊瑚缸里面，由于活石的阻挡作用，有些位置的水流快而有些位置慢，活石之间空隙里水流更小。总体来讲SPS都需要较大的水流，所以，我强烈建议在活石堆里设置造流系统，让活石的缝隙中也有充足的水流，这样一来SPS的周边都有很好的水流环境。但造流泵安放在活石底下之后存在维护不方便的问题，因此，采用Close-Loop循环系统听起来是一个不错的选择，遗憾的是我没有用过，当时我做缸时基本处于懵懂之中。我采取的补救措施是向活石堆里插入一根塑料软管，在管子上每隔一段距离打一个孔，把一个水泵放在缸的右侧，接在这根软管上，向活石堆里冲水。由于水泵不大，制造的水流效果也不是很明显，聊胜于无吧。

    SPS对水流的要求也有高低差异，在安排SPS的位置时，最好考虑这个不同。但在很多介绍SPS的资料中，描述它们的水流要求时用“中”、“高”、“很高”等定性而不是定量的词语，这让我非常头疼，因为我搞不清楚怎样的水流算“高”、怎样算“中”。好在SPS总是喜欢大水流的，只要水流没有大到影响它的PE，我认为就算是可以的。

    我的缸里造流系统有一些不足之处。我把大部分SPS安置在缸的半腰高度（离缸底和水面差不多都是30cm左右），为了防止造流泵直吹这些SPS，3个造流泵被安装在水面下5cm处（Seio820、Seio1500和Resun Waver15000）。这样一来，鱼缸上部水流比较强，而底部水流条件比较差，我在安排新的SPS的位置时就不太容易。所以，如果在设缸时在缸的底部采用一些造流措施，效果会更好一些。

 

    2.2光照

    与水流相比，光照的设置更让我苦恼。因为光照不但影响SPS的活力，还影响SPS的颜色。同时，光照不但有强度的差异，还有色温的差异。我的缸（100cm宽、60cm水深、60cm厚）从最开始的2个150W卤素灯，过渡到中期的6根75W的T8VHO管（2兰4白），再到现在2个400W卤素灯（XM 14000K）加2根普通T8兰管。150W卤素灯x2肯定是不行的，但450W的T8VHO似乎还可以，至少可以保持SPS的原有颜色，升级到800W卤素灯后效果稍微好一些，但与T8HO相比没有产生非常明显的改善，可能是因为我把卤素灯悬挂得过高（灯泡离水面有40cm，SPS离水面30cm多），需要降低高度再看看效果。对我来说，用质量可靠的卤素灯套件替换掉原来用的容易出故障的T8VHO，最主要的是解决了为灯具故障费神的问题。

 

图：卤素灯

    良好的光照可以抵消营养盐过高引起的SPS颜色变差。其中道理当然是有一点的：光照比较强烈时，较少的虫黄藻就可以产生足够的营养。而虫黄藻较少时，不会遮盖SPS本来的色素颜色，所以SPS的色彩就比较漂亮。但过强的光照又会造成SPS颜色变淡（注意，不是变“暗”），比如深绿变成浅绿。而极度强烈的光照会导致SPS将虫黄藻排除体外，造成白化，这在同时伴随高温时更容易发生。

    SPS对光照需求的差异远大于对水流需求的差异。鱼友应该通过查资料或揣摩SPS的颜色变化，搞清楚SPS对光照的需求。对于喜欢强光的SPS，要放在缸里的高处，而喜欢中光的，则放在缸里的低处。可惜，我本人对SPS光照需求差异的体验还不强烈，无法为大家指点迷津。而且，我的缸里低处位置的造流比较差，即便我知道某种SPS对光照的要求不高，我也不能把它放在水流欠佳的位置。我的缸里整体光照不算强烈，所以，我宁愿让SPS颜色稍淡一些，也要保证它有合适的水流。三个月之前，我的一棵Hydnophora被分成两块，一块放在活石堆的上面，有很好的水流和光照，另一块放在活石堆的半山腰上，光照和水流都弱得多，结果，半山腰的那块颜色更绿一些，但生长速度明显慢一些。

    大家对照明时间长度的设置没有太多的困惑，一般把主灯的照明时长设置为8~10小时，辅助性兰灯的照明时长设置为10~12小时，让兰灯早于主灯打开并晚于主灯关闭。这与自然界的白昼变化差不多，所以鱼友之间对这个问题的理解并没有太多分歧。

    海洋野生珊瑚的水螅体在白天都会缩起来，晚上才展开。养了神仙鱼（或其他喜欢啄食的鱼类）的珊瑚缸里的SPS的行为与此类似，在照明系统打开的时间里，鱼类会四处活动，为了避免被鱼类啄伤水螅体，SPS没有PE（枝条缝隙间的水螅体可能有伸展，因为鱼类啄食不到那里），在照明关闭、鱼类躲起来之后，水螅体才会伸展开来。

 

图：SPS的水螅体在夜晚伸展

    我觉得，SPS对造流的改变不是很敏感，但对光照的改变就敏感得多。后一点在很多鱼友的帖子里也多有介绍。在更换灯具时，比如增大照度、更换灯泡等，都应该给SPS一个适应的过程。一种方法是在更换灯具后先用格子板做遮挡，然后逐渐撤掉格子板；第二种方法是把开始的照明时间设置为不超过4小时，然后逐渐过渡到正常照明周期。以前我给SPS的适应时间只有两三天，但好像有些短，估计给予7到10天的适应时间比较好。我从T8VHO升级到800W卤素后，有块本来就不太健康的Montipora属SPS的迎光面死掉了，但背光面幸存了下来，可能跟光照快速变化有关系。

    健康的SPS对环境的适应能力强，比较皮实。虚弱的SPS就没有这种适应能力，环境条件的变化很容易造成它的死亡。当缸里有不健康的SPS时，调整灯光时尤其要注意。

 

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