明代男装服饰实物里，比较以往以及后来，交领的领子往往极为宽阔，通常都在十几厘米以上。这样的细节从孔府传世实物以及明代出土实物中比比皆是。

（明 孔府旧藏 茶色罗织金蟒袍 袍身长134、腰宽5 8、袖长96、袖宽67厘米交领右衽，白绸饰领，阔袖）

    因为明代服饰比较宽阔，在不注意数据的情况下，往往会以通袖长等同今日袖长的概念，来想象整个服饰的穿着情况。但是一张明末传教士金尼阁的素描像激起了我的好奇：这种极度宽阔的领子的实际穿着状态会是如何的，是否和这张素描图中所示？

（比利时耶稣会士金尼阁（Nicholas Trigault）像）

   回想以往看过的实物，选择了比较简单的款式来做，因为这次的目的很明确，就是领子。因此选择了甘肃冯记圈明墓一号墓的实物M1：S9如意云纹绫交领上衣。

    如果不看实物，我们会觉得这是一件袖长到肘，衣长顶多到大腿的衣服，但是根据实物做出来的效果，却不尽然。

    因为自己比较瘦，数据上，尤其腰围上达不到文物的数据宽度，且了解不到原物缝制细节，因此这次的手工只能定为仿造，而谈不上复原。

色织灰色条纹苎麻交领衫

面料：色织平纹灰色条纹苎麻料、白色苎麻绡

工具：缝纫机+手缝

用时：一周

数据：通袖长144厘米，衣长94厘米，袖口宽20厘米，胸宽50厘米，下摆宽70厘米，领宽14厘米。

 正面

背面

内襟，领子接了一段，因为料子不够了

里面


穿着效果

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    从穿着效果看，因为领子太宽，因此领座并不位于脖子根部，而是转移到了肩部，这样可以消化掉一部分宽度，但是因为从肩部到颈上部，领子内无支撑，所以领子在脖子两侧会塌陷，进而产生褶皱；在领子后部，因为脖子长度达不到领子这个宽度，所以领子在后部会产生挤压褶皱。

    这些情况，我们可以从金尼阁的素描像中比较如实的看到。

    反观明代的容像（或者后代摹绘、改绘），虽然中国画写意大于写实，但是依旧可以从部分画里看到领子产生的褶皱情况，而这种褶皱会随着衣服层次的增加而有所减弱。

如果外面套上圆领，则会因为圆领对交领根部的挤压，而造成交领两侧微微鼓起的状态。

p.s 抱歉，没有做圆领，所以找了一件领子开的比较大的T恤来套着了。

最后放一张简略的集中示意图

over~~~

p.s我认为做这些古代服饰的时候，最好能用接近当时质感的布料来做，才可能获得比较真实的效果。现代的真丝布料存在普遍的一个特点：垂坠。这个特点在古代的布料中是很少的，至少说，从我能接触到得传统布料中是没有这个特性的，哪怕薄，哪怕软，就是不垂坠。纵观东亚或者东南亚的传统布料（韩服、和服、泰丝等）都带有看起来略硬的特点，这些特点应该引起我们的注意和探究。