酒店对着的街角停着一辆黄色出租车，年轻的司机不动声色四处张望。街道不太宽，却起伏，楼房不太高，广告牌直直地竖向空中。

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旅人坐在路边等着天晴后的热闹，只有流浪猫慢慢悠悠，好似闲庭散步。

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不远处一座清真寺，圆圆的拱顶两侧是细细的宣礼塔。清真寺围墙的大门永远地敞开着，仿佛它欢迎所有来访者的聆听与祷告。

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街边一家糕点店已是灯火辉煌，店伙计是个半大孩子，玻璃窗锃光瓦亮，整条街从远处望，它就象个金铺。

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全世界唯一的六塔清真寺：苏丹阿赫迈特清真寺最初确有四座宣礼塔，后来阿赫迈特苏丹命其设计师再添一座金色的宣礼塔，以示与其他清真寺的不同。谁知土耳其语的“金色”与“六”发音相近，建筑师便阴差阳错又加盖了第五、第六座宣礼塔，从此六个高高耸立的塔尖便分三排对称地立于长方形寺院的四角和中腰。

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和进入天主教堂不同，苏丹阿赫迈特清真寺的内部少了空灵、神圣，多了厚重深沉之感。首先脚下是温暖柔软的，寺内铺满了地毯，地毯的图案充满伊斯兰风格；其次墙壁上的花窗精美绝伦；三是该寺的墙壁自其高度的三分之一以上，使用了一种土耳其名镇伊兹尼克烧制的、刻有丰富花纹、白色为底的蓝彩釉贴瓷，故该寺又称“蓝色清真寺”。根据我的观察，当时的光线效果，并不尽“蓝色”之意。到是从寺的顶部用钢索垂下的几组巨型灯饰的照明，将整个寺内空间点得亮黄黄、金灿灿的。辉煌的氛围中，人群簇拥，窃窃私语，仿佛在探究什么；而靠墙的人，索性席毯而坐，仰视兴叹，好似正身临其境地感受着它的博大精深。此时墙壁和寺柱上的金色伊斯兰文字，更增添了寺内的玄妙与深奥感。据说作为世界十大奇景之一、建于1609年的蓝色清真寺，没有使用一根钉子，却历经数次地震未倒塌，这真是奇迹。

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蓝色清真寺外围墙装饰,那些象蝙蝠一样的是石雕。

 

作为拥有欧亚两大洲的名城，伊斯坦布尔经历了67个朝代，有过44个名称，但最辉煌的要属罗马帝国、拜占庭帝国和奥斯曼帝国时期了。作为古代这三大帝国的首都，伊斯坦布尔有着丰富的历史和文化遗产。

圣索非亚大教堂（现称：阿亚索非亚博物馆）与蓝色清真寺遥遥相对。青灰色的拱型顶，砖红色的外墙，四座宣礼塔，建筑面积不及蓝色清真寺。它的内部，由于缺少足够的光照，显得庄严肃穆且神秘，时光仿佛在这里停滞了。据说1453年以前它一直是拜占庭帝国的主教堂，此后被土耳其人占领，改建成清真寺。所以它的内部镶嵌图案上有基督徒的画像与名言，而外部是典型的清真寺建筑风格，这从另一个侧面反映了它复杂的经历。可惜我的相机没能记录下大教堂的恢弘气度和这里诸多的繁复细节。

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托普卡帕宫殿又称老皇宫，高高的祝福门两侧站立着两个端着枪的军人，高且瘦，镇静而平和。

穿过祝福门就是宫殿的第一庭院，绿木葱郁，开阔清幽，青石砖地面远远通向幸福门。过幸福门就来到宫殿的第二庭院。右侧，原来笼罩在柏树和梧桐绿荫下的御膳房，现已成了帝国时代水晶制品、银器和中国瓷器的收藏展示馆。左侧，是苏丹的后宫深宅，苏丹的妻妾子女曾经在那里生活。走进快乐门（面向蓝色清真寺的这扇门），当年只有苏丹可以通过，所以又称皇帝门。15世纪到19世纪奥斯曼帝国中心——托普卡帕宫殿的第三庭院里，有谒见室、图书馆、服装展示馆、珠宝馆等。宫殿的外墙有蓝色瓷贴装饰，远处的小亭台，可以让你毫不费力地眺望博斯普鲁斯海峡。

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瓷砖的颜色是一种典型的土耳其蓝。

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爱干净的土耳其人在老皇宫的图书馆外建了饮水池。饮水池在土耳其随处可见，以我的理解，建造它们更多的是为清洗手和脸。

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“室内大集市”简称“大巴扎”，它像一座宝藏迷宫，泡一天你也许都不觉过瘾。

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来伊斯坦布尔，一定要乘船游博斯普鲁斯海峡。沿岸的风景：木造别墅、现代化饭店、石头堡垒、欧式居住区、小鱼村和那些大理石宫殿在夜幕降临中渐渐隐退了，而欧亚大陆桥却悄无声息地在船舱的上空划过，长长的灯火向两侧延展，这是世界上最大的斜拉桥之一，它连接了欧洲与亚洲，这样的桥在博斯普鲁斯海峡上仅有两座。

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船上有土耳其肚皮舞表演，非常好看，但要记住邀请你跳过后别忘付小费。土耳其肚皮舞和埃及肚皮舞表演不完全一样，我自己更喜看前者。

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