巴黎蒙马特高地的象征。从这里可以俯瞰蓬皮杜艺术中心、巴黎圣母院和荣军院等。

圣心大教堂呈白色，其风格奇特，既像罗马式，又像拜占庭式，兼取罗曼建筑的表现手法。它洁白的大圆顶具有罗马式与拜占庭式相结合的别致风格，四周为四座小圆顶，中间为一座大圆顶，颇具东方情调。教堂内有许多浮雕、壁画和镶嵌画。圣坛上方是巨幅天顶壁画，高大的耶稣伸开双臂站立中央，身后有光环，头上方有展翅飞翔的和平鸽，再上方是呈倒影式的天父，只露头和双肩，头戴三层宝冠，右手结印，三指伸直，无名指和小指弯曲。耶稣两臂斜上方有两排天使恭敬站立，圣母随侍右侧，左侧为举旗天使，脚下为下跪的主教与卫士，他们的后面站着向上帝祈祷的各色人物。

教堂门口有两座台阶，沿着山坡而上，使教堂显得更为高耸雄伟。大门口有三扇拱形门，门顶上有两座骑马的雕像，一座是国王圣路易（路易九世）；另一座是法国民族女英雄贞德的雕像。

巴黎的教堂中，圣心是少数被列为“圣地”的，室内严谨拍照。然而，就在这圣地的门口，却有一个阿拉伯女人伏地乞讨，或许基督教的圣地，并不干她什么事，而天主也并不在意这个异教徒的存在，毕竟伊斯兰教和基督教都是信奉耶和华的。乞讨是无害的，可那些成帮结伙在白色石阶上靠往游客手上绕绳子敲诈的黑人，就和这圣地二字不搭边了。法国人是最讲人权讲法律的，其结果就是造就了这些弄通了人权和法律的漏洞的骗子横行无忌。事实上，欧洲很多城市的治安是相当差的，除了这些明目张胆的骗子，还有更凶狠的小偷和强盗，而很多国外的朋友倒是对中国的治安赞口不绝，至少他们在中国的大街上散步，心里是放心的。法治和人治，有时也难说孰是孰非。

从圣心教堂左转，就是著名的蒙马特高地的艺术区了，路边尽是街头艺术家，靠给游人画些肖像谋生，这些人的艺术功底很多都深不可测，只是在等待一个成名的机会，据说如果你有眼光，挑中了一个日后可能红得发紫的画家，那你就赚大了。当然，大多数街头艺术家会在日复一日中老去，而他们的名声也将永不为人知。

这的厕所很有意思，只有男厕和残疾人厕所，那么女人呢？……要么使用残疾人的，要么去男厕的隔间。法国很多地方都是这样，朋友说他刚到法国的学生宿舍公厕就不分男女，经常是在嘘嘘时，后面过来个女同学，还会和你打招呼…

巴黎后记

在来巴黎前重新读了雨果的“九三年”，当真正来到巴黎，才能体会小说里的字里行间。他的“九三年”写的是发生在1973年的事情，是对整整一个世纪前的法国重大历史事件的思考。所以，有时候，当我们看到自己目睹的一段中国历史，已经在各种文人笔下面目全非的时候，就会想，是不是30年的时间沉淀还不够？是不是我们还要等待再经历一个70年的风雨淘洗？一百年，可以积淀，挣扎，反思而产生雨果。一百年，也足以推陈出新，埋葬一段历史，因而彻底忘却。不是因为有了拿破仑，而是因为有了雨果，巴黎才得救了，法国才得救了。

巴黎是一个城市，也是一个历史缩影。踏上巴黎的街石，却对巴黎的“古”并不满意。这时候想到了巴尔扎克，他把巴黎的城市面貌和世俗生活写的比较多。来了巴黎，还期望着能够在巴尔扎克笔下的巴黎小街漫步。可是，第一天，就知道这个期待是过分奢侈了。在蒙马特高地放眼望去，假如还不算那一下撮触目的现代建筑的话，看到的就是奥斯曼灰色的身影。我几乎是悟了捂心口，绝望地想，巴尔扎克的巴黎，已经被奥斯曼拆了个精光。