一年只红一次脸的杜鹃，给贝江捎来了花汛

贝江两岸的苗寨，拥有数十年不曾修改过的简约的房屋和农具

一起一伏的峰峦和一起一伏的歌舞，将所有的目光带向了寥廓与飘渺的幻境

竹子不是少数民族，它们作为岭南最风流的原著民，所到之处，天地为之倾倒

越来越多的人正在寻访原始的去向，贝江就在浑然不觉中成为一种可靠的选择

民歌中的贝江

□何 蔚/图文

贝江是勾滩苗寨连接现实世界的唯一通道。以沉睡万年的石头为路基，以欢活澄碧的水流为路面，以竹林间瑟瑟作响的风声为信使，贝江拐弯抹角突出重重围阻，向山外发出了最简约的邀请函。

贝江其实什么也不用说。它只说绿。只说原始。只说苗寨的古朴、憨厚、热烈与奔放。这就够了。

贝江端着盛满糯米酒的杯盏，穿着节日盛装，吹着芦笙，唱着山歌小调，跳着踩堂舞，在岸边迎候着远来的客人。一起一伏的峰峦和一起一伏的歌舞，迅速将所有探视的目光，带向了寥廓与飘渺的幻境，让人徒生一种“寒尽不知年”的隔世之感。

都知道，岭南从来不缺少奇山丽水。即使是在柳州，前有桂林、阳朔、兴安截留了游人的脚步，后有北海、钦州、防城港收容了宾客的行囊，但苗山侗寨瑶歌壮舞的风情，以及九万大山温润多汁的胸怀，仍以不可抗拒的魅力，招引着千里之外的寻梦者。柳江粼粼，融水悠悠，而贝江只不过是岭南众多水系中最隐秘的一条支流，如果它不唱歌，就不会有人听见它鼓点般咚咚的心跳。

一年只红一次脸的杜鹃，给贝江捎来了花讯。当江水被倒影染醉的那一刻，竹笋也开始蠢蠢欲动，一不小心，它们就会当着你的面脱掉一件外衣，再脱掉一件。等到杜鹃花全部凋谢时，它们的衣裳也脱得差不多只剩了一件浅色背心。它们露出高挑的身段和俊挺的骨骼，稳稳地占据了世间最险要或最有利的位置。它们执清秀幽雅于手掌，将高密度的风光摇来晃去。在贝江，在任何一座山寨和村落周围，竹子都绝对算不上是少数民族，它们作为岭南最风流的原著民，所到之处，天地为之倾倒。

位于融水苗族自治县境内的贝江，自然常有为竹子而倾倒的时候，否则，它的脸色就不会变得一会儿绯红，一会儿墨绿，一会儿嫩黄，一会儿浅蓝。否则，它就不会用竹子做成房屋安顿心灵，就不会用竹子做成排筏普渡众生，更不会用竹子做成乐器奉献给婚丧嫁娶。

常常是这样，雨水从竹林上空翩然而至。从四月到九月，竹林和雨水巧妙地周旋，互动，有问必答，硬是把百里贝江说成了桂中地区雨水的中心。烟雾弥漫，江峡朦胧，岸上的苗寨因此总是披着神秘的面纱。

九万大山生下了贝江。它虽然不长，却曲折迂回，静水深流，万千气象。船行至石门潭上游，都郎河、三防河、香粉河从三道细小的幽峡中奔泻而出，如同三龙交会，在此形成著名的三江门景观。这时，江面忽然水声大作，白浪翻滚，船体震荡，令人心惊肉跳。而片刻之后，船出险关，水势又立即复归平静，茂盛的水草和竹木，纷纷在明镜一样的水中洗心革面。接着，眼前又出现了一片平阔的钓滩，一块完整的生根石板横卧于数十米宽的河床，石板上隐约呈现出许多形同文字的斑痕，据说是诸葛孔明南征时留下的笔迹，虚虚实实，巧夺天工。

出了三江门，贝江的景致看上去有些大同小异：一样的碧水青山，一样的浮云密布，一样的雾气升腾，一样的寂静无声，而且，一样的怀揣着一片玉壶无法盛放的，清冽彻骨的冰心。

常常，民歌中的贝江是简约的。“贝江河，水弯弯，七十二潭三十六个滩”，三句话就定义了一方水土的魂魄。而现实中的贝江同样也是简约的：沿岸苗寨有代代相传的简约的歌舞；有数十年不曾修改的简约的房屋和农具；有简约的打油茶和简约的喜庆习俗；还有简约的斗马仪式和简约的喊酒令。甚至，连贝江里的鱼也是简约的：它们品种单一，体态娇小，味道却鲜美得无法形容。其实，贝江的简约还远远不止这些，最重要的是，自古以来它就一直背对着商业社会，背对着竞争和掠夺，背对着贪婪和欲望。贝江所执守的，始终是与世无争的、简约的平静；贝江所释放的，永远是知足常乐的、简约的激情。

越来越多的人正在寻访更接近原始的去向，贝江就在浑然不觉中成为一种最可靠的选择。

无论春夏秋冬，无论烟雨霁晴，民歌中的贝江始终都是一张不染墨迹的空白请柬，你随时可以填写一个简单的理由，逃离尘嚣，将疲惫的身体放在功利的背面，在清澈透明的回音里，找回忙乱中丢失已久的平凡情趣，找回血管中渐渐褪色的生命初潮。

                                    2009年8月16日 （未经许可，不得以任何形式转发）