居民楼中的三星级酒店

   知道博洛尼亚是意大利罗马涅地区最大的城市和重要的展览中心，所以行前一个月就开始在网上搜寻最合适的酒店。

房间小得像监狱

   博洛尼亚的酒店一直偏贵，我以三星级标准经过千寻万找，终于发现一家位于市中心从网上看上去性价比不错的酒店，五十欧元包早餐，于是订住三晚。

   当我提着行李，按地址来到一条住满居民的窄巷中时，酒店狭小的如民宅一般的正门正在装修。我不得不按旁边居民楼的门铃，从侧面爬了三层楼，来到我所见到过最小的三星级酒店的前台领了钥匙，又拎着行李回到二楼，和对门的当地居民打完招呼，打开了房门。

几袋饼干、面包就可以叫：包早餐

我有史以来见过的最长的wifi密码（24位）

   进入客房，立刻使我想起了一个儿时的伙伴向我曾经描述的监狱的单间：一张床占了房间一多半的面积，只留下一条窄窄的走道，勉强可以转身。一个小冰箱兼作床头柜上摆着一个电热水壶和几袋面包、饼干，原来这就是所谓的早餐，这又使我联想起出国前去医院看朋友的单间病房。好在酒店提供免费的wifi，我又爬上三楼的前台，当我拿到无线上网的密码时，我又觉得此次来意大利是在搞情报工作，这家酒店的上网密码包括数字和英文大小写共26位，不夸张地说，我输了三次密码，竟然没输对。气得我将ipad扔在床上，换件衣服下了楼。

恩佐宫大门

   来到街上，我的运气开始转好。在海神广场，平时不对外开放的恩佐宫今天搞活动，让我得以进入这座建于1244年的宫殿。

恩佐宫庭院

国王的命运

在此我不得感叹人生的无常，作为神圣罗马帝国腓特烈大帝的儿子，贵为萨丁尼亚国王的恩佐，本应尽享荣华富贵，却因萨尔塔战役的失利，被以教皇派控制的博洛尼亚囚禁于宫殿中长达23年，直至受尽折磨而死。其悲惨的命运，从宫殿院中的展览，即可一目了然。

宏大的恩佐宫殿

市政厅门楣上的格列高利主教雕像

   穿过刻有创造公历的罗马教皇格列高利雕像的大门，沿着由布拉曼特设计的精致的大理石楼梯，我来到市政府的楼上。穿过正在开记者招待会的市议会大厅，径直进入市政府的艺术博物馆。

市政厅三楼大厅

市政厅内的浮雕

博物馆内

象其它意大利的经典城市一样，博洛尼亚市政府博物馆的馆藏极为丰富。艺术品种类繁多，而且在市内分三处地点摆放，甚至超过许多欧洲小国的国家博物馆的馆藏。

经典画作

   号称世界第五大的圣·佩特奥圣母大教堂，似乎还在修缮之中，我随着一队学生进入大殿，去看那67米长的日晷及礼堂中礼拜乔凡尼·摩迪纳（Giovanni Modena）的绘画。许多文艺复兴初期的雕刻杰作，也在教堂内可寻。

另一座城市博物馆的精美牙雕

市政厅后院

大教堂

世界第五大天主教堂

   我实在没有时间和精力参观城市上百座精美的宫殿和走遍博洛尼亚市内40公里的长廊。短短的银匠街是我精选的路线，但我必须忍住街旁餐馆里飘出的阵阵肉香的诱惑，好去观赏城市众多的古迹名胜。

Maggiore广场与波德斯塔宫殿

海神广场

著名的银匠街

歌剧院

石棺下休息的市民

从某种程度上讲，有宗教信仰的人令人羡慕，天主教徒们因为死后会入天堂，从而摆脱了对死亡的恐惧。在圣·多米尼克教堂门前，一位主教大人的石棺，高悬在一处小高塔内，而塔下则躺着午休的市民。在不远处的一处居民楼的楼角，又一具石棺镶嵌在楼座中，不知其毗邻的居民，夜晚睡觉是否安详？

住宅楼角的棺材

   走入教堂，我见到了世界最精美的石棺之一：圣徒多米尼克的棺椁。整个礼拜堂凝集了米开朗琪罗、尼古拉·皮萨诺等大师的设计理念和作品。这座外表朴素，内部却精美无比的教堂，让我忍不住在no photo的殿内偷拍了几张。

座椅上精美的木雕

圣徒多米尼克的精雕石棺

城市早期的哥特式教堂

哥特式的主祭坛

教皇的石棺

拦街而坐

博洛尼亚拱廊建筑

   博洛尼亚最早期仿法国哥特式教堂：圣弗朗西斯科教堂同样吸引了我的眼光。这座很local的教堂中，有着精致的礼拜堂和教皇亚历山大五世的石棺。

   在博洛尼亚的大学区，有着绰号为七教堂的十一世纪的教堂群建筑，其中包括博洛尼亚历史上最古老的教堂。我在此流连忘返般地参观了一个多小时，当走出教堂大门时，博洛尼亚已是华灯初上了。

博洛尼亚最古老的教堂