2011.7.31  加德满都

加德满都，是尼泊尔的身份和国家的骄傲，其宗教古建筑是一大看点。

这里共有大大小小的寺庙和神龛3000多座，仅占地7平方公里的市中心，就有庙宇、佛堂、经塔250多座，形成庙宇多如住宅、神像多如居民的景象，是真正的寺庙之城。在加德满都，很难找到一条街巷没有寺庙和神龛的，据说，尼泊尔各种神明加起来竟达2200万之多，这比尼泊尔过去的人口还要多。

我们今天要看两个寺庙，一个是帕斯帕提那神庙，另一个是猴庙。

吃过早饭，我们叫了两辆出租车（每辆车300卢比，相当人民币30元）去帕斯帕提那神庙。

帕斯帕提那（Pashupatinath），也就是传说中的烧尸庙，是尼泊尔的世界文化遗产之一，尼泊尔最大的印度教神庙，相传是为祭祀湿婆(Shiva)神而建，是次大陆最有名的湿婆神庙。帕斯是“众生”的意思，帕提则为“主”的意思。如今，这里是印度教徒的火葬祭奠地方，印度教徒肉体的最终归宿。

帕斯帕提那门票500卢比。我们在售票处买票时，那里的工作人员主动帮助我们找了个导游。

导游说的是英语，偶尔也会说几句汉语。在尼泊尔，我们只能用英语交流。昨天刚到这里，我就感受到了英语的重要性，无论是找旅馆、吃饭，还是问路买水果，都需要用英语。学了十几年的英语终于派上了用场，我心里暗自得意。

在帕斯帕提那，所有的殿堂都不允许非印度教徒进入，游客通常只能眼巴巴的站在门口向内张望。对我们而言，更有意义的应该是那条河——巴格马蒂河，巴格马蒂河是尼泊尔的圣河，她的意义就像恒河对印度一样。一条河看尽人生。

导游领我们路过河边时告诉我们，这里有六座石造平台，位于上游的两座是皇室或贵族专用的，位于下游的四座平台是平民百姓的火葬场。尼泊尔人的火葬仪式非常简单，桥两侧的火葬台分别为不同身份的人所使用，越靠近神庙的位置身份也就越尊贵。如果是父亲去世，家中的长子要在河边剃光头发，并且走进河里净身，经过简单的仪式用白布包起，放在紧靠河边的平台上由四根原木搭的架子上焚烧，四个小时后灰烬被推到河里，随水而逝，印度教认为以这样的方式可以使灵魂脱离躯体而得到解脱，人们将骨灰撒在河中，河水最终将汇入印度恒河……

我们走到河对岸的时候，碰巧看到当地人在为一老人举行火葬仪式。不巧的是，天下起了蒙蒙细雨，我们只能用伞遮挡着相机拍照这一仪式。

让我感到奇怪的是，死者的亲属表情都很平淡，没有表露出丝毫痛苦。导游告诉我，在尼泊尔，死亡是由橙色的鲜花、红色的蒂卡和金黄的绸缎来象征，死者会在梵音缭绕中，在亲人祝福中离去，在熊熊大火中涅槃，灵魂随着那缕轻烟飘到了另一个世界；在圣河中荡涤，巴格马蒂河的河水会带着死者的灵魂去到恒河，进入天堂。“物质世界的众生都受时间的支配，因此必然忍受生死轮回之苦：死亡不过是重生的前奏。”如此沉重的话题，在尼泊尔轻松地给人的一生有了了结和轮回。而在中国，死亡以黑色和白色象征，表现天人永隔的惨痛，亲属表现出来的往往是哭哭啼啼悲痛欲绝。

从帕斯帕提那神庙出来，我们接着打出租车去猴庙。

猴庙，建在加德满都以西的山顶上，登顶后可俯瞰整个加都谷地，其密密麻麻的建筑甚至超过了上海。这里的猴子很多，不怕生人，你不挑逗它，它也绝不会主动打劫你。

猴庙是佛教徒的一个重要朝圣地，并以加德满都河谷最古老的遗迹而引人注目。相传释迦牟尼曾亲临此地。每年佛祖诞生日时这里都要举行盛大的法会，届时人头攒动，热闹非凡。而在北面的Hariti神庙内有一尊漂亮的天花女神Hariti的神像，这位印度女神还掌握着生育大权。猴庙充分体现了印度教与佛教在尼泊尔的完美融合。

一路走走停停，从猴庙出来，不知不觉已是下午五点多了，这才想起中午饭还没吃呢。抬头看见对面楼上悬挂了一家西餐厅的牌子，我们就走了过去……
                                          为死者清洗











                                     从嘴开始点火



                                 从猴庙登顶可俯瞰整个加都


                                          猴庙里举行仪式