古都与樱花

进入三月下旬，又到樱花季。听闻武大的樱花又开了，和去年不同，今年终于可以赏花。武大的樱花虽还无缘观赏，但想起2019年3月下旬去日本关西古都赏花的经历，还历历在目。

武大樱花的起源与日本有关。而日本的古都与中国有关。看日本古都，宛如穿越历史去看大唐。有人说京都飘雪的时候，像极了长安。冬去春来，樱花盛开，漂洋过海，只为看古都，忆长安。

 

对日本最初的感观，是从名古屋常滑开始。我们住宿之处离常滑机场只有15分钟的车程。街面很窄，车靠左行驶。我们此刻眼见的日本，与八十年代的日本无异。换句话说，日本的经济发展从彼时起开始停滞，只是一路保持而已。

 

酒店设在居住区。傍晚去周边转转，看见许多充斥着日式味道的细节。无论是招财猫大街上的那些形态各异、栩栩如生的招财猫，还是街区里的许多装饰独特的小店，都提醒我身处异域。

 

为了看得更清楚，第二天一早又出门转了一圈。街道清静整洁，没有高楼，只有各式各样的小店。每个店面都有吸引我的元素。特别喜欢花草不经意的点缀，让烟火的人间弥漫着一股清新之气。

 

民居门前的草地上开满了水仙，与我们用水养在盆里的很不一样。花儿成堆成片，肆意蓬勃。

 

房屋多是熟悉的木质风格。横竖相间的木线条，与春天的花儿最衬。木质就是古典的味道。古典的味道就是我喜欢的味道。

  

常滑盛产瓷器，为日本六大古窑之一。因而有很多大大小小的陶瓷作坊。看这些烧制出来的器物，都很喜欢。因为每一件，都是一个完整的故事。

 

去奈良梅花鹿公园，于我而言，鹿并不是重点，重点是我期许的樱花。我们坐大巴前往，整个行程皆如此。车上的座位不变，车很干净，和洗手间一样温馨。司机态度很好，每个人上车他都会问好。车停下时他总是在擦拭车子，连车轮毂都被他擦得铮亮。

奈良的樱花初开，在我眼前一晃而过。激动之余，有些小失望。幸好，除了樱花，还有古寺。

 

春日大社是神鹿公园里的一座神社，把鹿作为神的使者。这处被森林覆盖的古建筑群地处春日山，千年以来禁止砍伐。其后是若草山，由三座山相叠的草坪山。从低到高分为一重目，二重目、三重目三个山坡，可拾级而上，俯瞰奈良风景。

 

在神社里看到一对男女，和服盛装，不知是在此祈愿美好姻缘，还是已经彼此相属，在这里举行神圣的婚礼。无论怎样，都祝愿他们白头偕老永远相爱。

 

樱花很美，但樱花与古寺结合更美。淡粉色的花开与古瓦古墙特别相配，清雅中透着禅意。奈良的樱花以八重樱和九重樱为主，公园内还有1700株不同品种的樱花树，若都齐齐开放，该是怎样的美啊！

 

公园里的鹿，因与春日大社流传的白鹿有关，被看成神的使者而受到人们的悉心照顾。每天有无数人喂食，它们不惧人群，与之打成一片。据说去年樱花季因疫情游客全无，它们只能到街上觅食。

京都一直是我想去的地方。这个日本的古都，最初设计正是模仿中国隋唐的长安和洛阳。整个建筑群呈长方形，以朱雀路为中轴，分东西二京:东京仿照洛阳城，西京模仿长安城，当年阿倍仲麻吕走入长安，而更多的日本使节把大唐之风带回京都。

  

京都和奈良得以留存，得益于梁思成先生。在《南渡北归》里我刚听过这段故事。一九四四年，担任中国战区文物保护委员会副主任的梁思成，奉命向美军提供中国日占区需要保护的文物清单时，梁思成还希望美军将另两个不在中国的城市也排除在轰炸目标之外：日本的京都和奈良。梁思成说：“要是从我个人感情出发，我是恨不得炸沉日本的，但建筑绝不是某一民族的，而是全人类文明的结晶。”

 

祗园是京都一个很有历史感的一个地方。沿河两岸，一些樱花开了。另一些含苞待放。岸边樱花树下是茶室，此时若能停下脚步去坐坐，想来也是极美。

 

两个身穿和服的日本女子在河边赏花，在我的镜头里她们像极了电影里的镜头，于是就有了故事的走向，她们从哪里来，要到哪里去？古都姐妹的命运是携手而行，还是会在某处各奔东西！

 

祇园是现代日本最著名的艺伎的“花街”。祇园的艺伎馆、茶屋现今还保留了许多当时的建筑，走在其间，有一种穿越之感，宛如回到古日本。

 

在街上看到年轻的艺伎，宛如电影《艺伎回忆录》中出现的场景：她们走过祇园花间小路，我们的目光一直尾随。我一盯着她们看了又看，就像是盯着那一树含苞待放的樱花。她们的人生距离我们太遥远，因为陌生，所以好奇。

 

去哲学之路时我暗自期许，希望能和樱花相遇，让我惊艳一次。

哲学之路沿着河渠从若王子神社止于银阁寺，是一条长约1.5公里的散步小径。因哲学家西田几太郎经常来此散歩，思索人生哲理而得名。

渠旁也有穿着和服的日本女子在拍花。春日之径，可一边赏花，一边思索人生。

 

沿途的樱花树据说是画家桥本关雪夫人所赠。樱花盛开时，会形成一条樱花隧道；而花谢时花瓣散落水面，漂零而去，又是另一种哲学意味。

在一个拐角，我真的看见了一株如我期盼的樱花。虽然只此一株，哲学一下，以点带面，足以让我记住京都这条小径的春天了。

 

其实京都的古寺很多我都想去看看。比如金阁寺、清水寺、南禅寺等等。想去看京都古庭院里的枯山水，也想去看看西芳寺里那些生长多年的苔。因不是自由行，所以我想的部分都难以实现。只有留待今后。不过还好，能看看其他的古寺也不错。

京都平安神宫的建筑风格也受到唐代洛阳皇宫紫微城的影响，有着明显的唐代建筑风格。神宫内也满植樱花，只是尚待开放。

 

智恩寺是江户时代，信仰净土宗的幕府将军德川家康的家庙，看起来很有年代感。知恩寺的大钟高达3.3米，重达70吨。据说每年除夕夜，17位僧侣要一起才能撞响院内的大钟，钟声可以响遍京都的夜空。

 

因寺内供奉着文殊菩萨，所以每年考试季，许多考生及家长都会特意前来参拜。他们把扇形的求签挂在松树上，以祈求文殊菩萨保佑考试顺利。

 

因为怀古，所以宇治老街也是我很喜欢的地方。紫式部的《源氏物语》中，部分章节的故事就发生在这里，在桥头我看见了紫式部的雕像。

 

宇治老街遍布传统的日式民居。茶室很多，这里的抹茶很地道，很有名，甚至在街上能吃到抹茶饺子。

 

我喜欢老街上的店，以及店里所有的细节之美。因为这些屋舍的建筑或装饰材料以天然素材为主，如木、竹、草、石、土。加之一些人为因素的点缀，达到人与自然的完美结合。

 

非高层建筑更具自然之味，而独到的技术保证了建筑物的稳固性、轻便性、抗震性、保温性和隔湿性。和室的装修风格，让屋舍气质独特。

 

看了古寺古街后，最终还是要回到樱花主题，所以去了大阪和名古屋。所幸不过两三天之隔，大阪公园的樱花已经盛开。

大阪城历史悠久，系丰臣秀吉所建。主体建筑天守阁巍峨雄伟。有意思的是，在公园内，和这些古迹对峙的是现代人建立的两个时间仓。在一座银光闪闪的金属墓内，时间舱1号在底层，等待6970年的人类来开启。时间舱2号在上层，2000年第一次开封，此后每100年开封一次。

未来如何，难以想象，过去怎样，都可评说。而现在，我们只需赏尽这眼前之花，足矣。

 

名古屋城的樱花也开得正好。有几个殿还可以进去参观。名古屋城为德川家康所建，经二战毁损，1959年修复了幸存的建筑。江户时代是尾张藩藩主居城，别称"金城"、"金龇城"。与大阪城，熊本城被合称为"日本三大名城"。

 

 

花开时节，城堡内2000多株樱花怒放，所有的古建筑掩映于粉烟之中，神秘而动人。

 

看樱花的终点落在鹤舞公园。繁盛的樱花树下，人们齐聚一起“花见”，穿花衣，感受一场风吹雪浪漫的。花见，就是赏花。如果风来，就看随风飘下的樱花雨，也是件绝美的事情。

 

关西之行，走过几个古都，雅致清静，适合我这样的老家伙。几天时间，除了看古寺和樱花，还去了天桥立和回旋桥，在宫津泡了温泉，还去了南京町和神户港。昏黄的夜色中在那些狭窄的街区里游荡，拍自己心仪的夜景。印象最深的是曾经过一个铁轨，让我想起步履不停，海街日记中的场景，宛如踏进是枝裕和的世界。

 

这一行见过最美的日落是在宫津海边。见得最多的是日本人是男性老人。机场服务人员，汽车司机等等，好多腰都伸不直还在努力工作。见到日本人最密集的有两处，一是神户的“南京町”，另一处便是樱花树下的赏樱（花见）的日本人。买得最多的是日本的药（带回来给父亲和婆婆，说效果真的好）。吃了许多美食，日料火锅、鳗鱼饭什么的，印象最深的却是在宇治老街一个老夫妻的店里吃的那碗汤面，味道谈不上最好，但那对老夫妻给我留下很深的印象。整个店就他们老两口，生活大抵不易，他们却安然处之。记得看《圆桌派》，有一集提到如今日本的年轻人，不想结婚，不要生娃。倍感生存空间小，生活压力大，即便是男女朋友约会，或同性朋友聚餐，他们都会无一例外的掏出一堆优惠劵来择优选取，尽量节约。

 

几天时间虽短，但也足够从各方面了解一个真实的日本。想以后会再去走走看看，看看那些我喜欢的亘古不变风物，回味汉唐遗风，感受禅修文化，顺便品尝美食。随意走在路上，看眼底的风景，带着岩井俊二电影的情绪，呼吸日剧一样的空气。

今日春分。又到樱花季。气温突然骤降，冷风呼呼，想来樱花会落得更快。我们这里也有一个专门的樱花园，但品种欠佳，尽显单一。想着不知何时可以去武大，看看珞珈山的樱花，哪怕是走着走着就迷了路也好啊！