路过湄苏河

 

酉阳龚滩一共去过三次，每次都会顺道去城东的龙潭古镇看看。头两次去，环境极其破败，那些老院子、老建筑都有一种摇摇欲坠的感觉，风烛残年的样子让人心疼。

 

当时最吸引我的是院子旁的两口潭眼。这是氽水洞常积水成潭，不动声色却一直源源不断，自觉其间暗藏一股未知的神秘的力量。

 

后经查询才知龙潭古镇初在梅树村，因镇东西侧两个龙眼而得名"梅树龙潭"。清雍正年间被一场大火烧毁，迁往龙潭河(古称湄苏河)旁重建。龙潭河、酉水河多年滋养，使其成为重要的商业集镇，古称:"龙潭货、龚滩钱"。

 

镇上还留有一些古建筑，但除了万寿宫可以进去看看外，其余都不知何往，或只能远远望望。万寿宫是一座乾隆皇帝行宫，包含上清殿、御清殿、太清殿。总体布局寓意一个“王”字。古镇像一条龙，古街是“龙身”，万寿宫正好是“龙头”。

 

第三次去时，古镇已焕然一新。龙潭旁的建筑群前坐满了老人在那里晒太阳、抽烟、聊天。人气的聚集也增加了古镇的烟火气，但并没有破坏其原有的清幽之气。

 

王家大院大门紧闭，门前的红灯笼一只明媚，一只幽暗。镇上200多年的石板老街、四合院、封火墙还有迹可循。曾经的宫、祠、庙宇、教堂、经院、书院却已很难复原。曾经的青砖花墙，盖瓦粉檐，以及庭院幽深，水榭戏台，都成过往。

 

在老街上走走，还是能看见一些传统老店。如竹木工艺店，农耕文化的遗迹。镇上旧时的建筑，都是高约十多二十米或二三十米的木结构。一般人家是"三柱四棋"、"三柱六棋"、"五柱八棋"，大富人家有几个"四合天井大院"。临街一面全为店铺，用木板装修或以砖泥砌成的柜台，是主人出售货物的地方。如今的街面旧时砖木结构的民居许多已被新砖屋替代，曾经的旧景就只是人们言谈之间的传说。

 

每次都是路过，后来细细查询才知龙潭是山清水秀，人杰地灵的地方。在清代就设立了公学。抗战时期，龙潭古镇成为避战大后方，1.5平方公里的小镇上云集了8万人，使龙潭古镇一时蜚声全国，被誉为“小南京”。赵世炎故居也在镇上，有名的院子除了王家大院，还有赵家院子、周家院子等。这些都只能留待下次去慢慢探寻。

 

古时的镇上都有文昌宫、天后宫、轩辕宫、禹王宫、万寿宫、龙王庙、火神庙等古建筑。那时的窗棂门楣，画栋雕梁，飞檐翘角，都带着气质。后来就都整齐划一，归于朴素。难得的阳光照进民居，为平实的日子抹上了一层亮色。

 

如今的古镇也有许多现代元素，但不知夜幕降临时，这里会不会喧嚣得震耳欲聋，打破古镇的沉寂。

  

镶嵌在古建筑中的红五星，也是一段曾经历史的痕迹。红灯笼、红伞是当下的痕迹。所有的日子，都是痕迹，比如这里春节的灯会，小端阳的龙舟竟渡，还有大端阳陆地上的干龙船过街。沈从文曾在龙潭写过18岁古怪"女匪首"王幺妹的故事，有一次我们就是顺着这里继续走，抵达湘西凤凰。

 

 

穿过一条窄窄的巷子，脚下湿漉漉的石板青幽如玉，光可鉴人。古镇上依然很清静，不见热闹的画面，这才是古镇应该有的样子。

 

来到湄苏河边，一派宁静。无风也无雨。纹丝不动的水面，倒影清晰。所有的事物，都映照在水中。

 

 

     和老街相比，龙潭的河，龙潭的水给我留下的印象更深。在水边抬头，看见上面的木亭，站上双木亭，可俯视绵长的水岸。

 

 

走到头，有一座廊桥，从桥上再往下看，刚才走过的河边之景就有了一段距离。不知这湄苏河水从何而来，又流向何处?这不是我想关心的问题，我只愿这河水一直这么流淌，不要干涸，不要断流。不要等我下次路过，就再也找不见！

 

    河边有人在垂钓，也有人洗衣、洗拖把。这一弯河水养育了这里的人，从古至今，从未改变。

 

 

河边真安静。每次从这里经过，都这么安静。正因为如此，我才喜欢从这里一次又一次地经过。

 

 

又几年过去。不知下一次从湄苏河经过会是何时，是又一个惊蛰时分，还是春分时节？不管何时，我希望还是一个阳光明媚的日子，无风不起浪，可以从清澈的河水里看见自己清晰的影子！

今日惊蛰。熬了雪梨银耳羹，润肺除热。难得阳光灿烂的好天气，桃花已经开疯，热烈到没有节制。每年三月十八日才开幕的桃花节也只得提前。春花不等人，你若不来，就只能等来年了！