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                                                             2月的可可托海，漫长冬季尚未过去

 

    可可托海，提到这个地方，我其实有些不知如何下笔。这些年在路上的时候，我不止一次去到那里，却只有这一次集体徒步回来，看到单位QQ群里一天一帖发的可可托海“作业”，看到同事们的QQ签名、空间相册都与可可托海有关，尤其是看到阿诸挂着的的那一句——“我爱你们，一起经历风雨的兄弟姐妹”，我的心里竟有一种被温暖所包裹的感觉，那温暖，很强大，也很真切。

 

   我想，大家的感觉也许都是这样，虽然想象过，但只有在回首时，才会触摸到那样清晰的一道足迹——一起上路，一起经历风雨，一起到达那个叫可可托海的地方。

 

   那个叫可可托海的地方——在出发前，同事用谷歌搜索出来的卫星图上，它呈现的是一片深绿色，带着山岳的褶皱和林海的光泽。当我们围着电脑屏幕端详这幅图像时，它显得那样的遥远，又带着那样不可揣测的神秘。

 

    在阿勒泰地区，沿着东南—西北走向的阿尔泰山脉，额尔齐斯河奔流向西,在沟谷纵列、河流漫布的金山银水之境，青河、富蕴、福海、阿勒泰、布尔津、哈巴河以及吉木乃等县市依次分布.这些地名多由山河湖泽演化而来，唯“可可托海”之意最为繁复——哈萨克语意为“绿色丛林”，蒙古语意为“蓝色河湾”。

    绿色丛林，蓝色河湾——实际上，记住了“可可托海”这个名字，就相当于记住了阿尔泰山脉，记住了额尔齐斯河流域，记住了这里的生活和梦境。

 

    也许，正是因为“可可托海”这四个字所蕴含的内容太过丰富，它便有了另一个名字——富蕴。

 

   在车上聊天时，有熟悉此地情况的老师说，富蕴当地人和外地人的一个明显区别，就是在说“富蕴”这个地名时的发音。是啊，我们通常是说——富蕴（蕴藏的蕴），在六十多年前此地由可可托海设治局改为县治时，也是取“天富蕴藏”之意而定的县名。可正如其所说，我所听到的，当地人总是——富蕴（温）富蕴（温）地说。我私下里想，也许是因为此地属全国高寒地区，当地人“富温”这么叫着，心里就暖和了吧，最起码，这个名字被叫暖和了哦。

   

 

如冬的初春，车陷在可可托海的雪地上，有牧民赶着爬犁经过，可我想说的话，却被冻住了

 

    第一次去可可托海是2008年的初春，整个阿勒泰还是银妆素裹的一幅冬日景色。我和好友江南在阿勒泰市的汗德尕特蒙古乡过完正月十五，那天中午时分，俩人还是满脸宿醉未醒的状态，就出现在富蕴县的客运站。在与接应的当地朋友“卡拉麦里狼”几个人会合之后，一行人便直奔可可托海而去。

 

    那可是冬天的可可托海，正所谓“中国寒极”之地，它有着漫长的冬季，还有零下60度的气温记录。应该可以用“极度深寒”这四个字来形容了吧。也许是坐在车里的原因，我们并没有感觉到冷，而正午的阳光没有任何阻挡地洒落在雪野之上，晴朗而洁净。

 

    在零下二十多度的天气中，我们从富蕴县城出发，翻越可可托海达坂之后终于看清了额尔齐斯河，这条穿镇而过最终将流入北冰洋的河虽然冰冻未解，却显露着蜿蜓奔腾的气势。

 

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    当越野车穿越弯弯绕绕的乌恰沟，盘行到一处达坂，在我们的叫喊中停了下来。站在这里，刚好可以看到山坡下的吐尔洪乡。被落雪覆盖着的小小盆地，树木、房舍、圈棚，影影绰绰地显出村落的形迹，而传说中有水鸟凫游的可可苏里湖，牧草萋萋的阔克塔勒拉草原，全都在白雪覆盖中消失了踪影。

 

    眼前这宁静到极致的景象，竟似能让人的遐思穿梭于万变的瞬息之间，从春到夏，从秋至冬，从草木发芽到落叶遍地，从逐水迁徙到深居牧场——时光,在乌洽沟的山梁上开启了一道缝隙,指引我们前往那秘境之中。

 

    在关于可可托海传奇式的记载中,有很多内容,比如它的矿藏——全国最大的稀有金属露天矿，它的寒冷——极端最低气温曾低地50度，还有就是它的特殊地质演变遗迹——因此被命名为国家地质公园。因为它地跨阿尔泰褶皱带和准噶尔盆地褶皱带两大地质单元，频繁的地质活动不仅在此留下了一条176米长的卡拉先格尔地震断裂带，还沿断裂带留下了众多的断陷盆地和湖泊洼地。

 

    虽然从行政建制上来看，吐尔洪乡只是与现在的可可托海镇并列的一个区域，但正是这样的一个联结与相隔，使我们在乌恰沟上所看到的景象，如同可可托海这颗海蓝宝石上一个菱面。而吐尔洪盆地、可可苏里湖、伊雷木湖等等，都是地质变迁、自然造化最终下的美景和财富。那么，可可托海，它到底有多少这样奇妙变幻着的菱面，谁又能数得精楚，谁又能看得尽呢？

 

    那时，我们还没有来得及看到当地传说中的各种宝石矿种，凭着对“宝石之乡”“天然矿物陈列馆”的想象，在接近可可托海镇时，我的脑子里全都是满地璀璨珠光，晃得人睁不开眼睛的景象。可实际上，我真的是睁不开眼睛了——车窗外的雪野在阳光上闪耀着莹莹光泽，这光泽铺满了周围的原野和近处的山路，而路旁散落的那些巨大石块，被不知是何时落下始终不化洁净如初的那些雪花簇簇片片地包裹着，让我想当然地觉得，真正的宝石也有那么大的个儿。

 

 

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    等到我们站在那个被称为“地质圣坑”“世界上最大的矿坑”的“三号矿坑”前，面对那依然被白雪覆盖着的长宽达数百米，深达200米的“聚宝盆”，我眯着眼睛搜寻着，不知道想要看到什么。

 

    因为这个大坑里共生着86种矿物，岩脉储量之丰、矿种之多、品位之高、规模之大，被全球地质界公认定为“天然地质博物馆”。沿大坑外围修建的山道盘旋回转，积雪深浅不一地附着在坑体上，让人眼花缭乱有些数不清楚山道到底盘了多少个圈圈。坑底中央尚未抽净的积水已经结冰，旁边竟然还长着一棵树，它能在这么深的地层下生长，这不得不令人称奇。

 

    正是这个坑，在60年代曾为国家偿还了前苏联三分之一的债务，1999年暂时关闭后，2006年又恢复开采——因为按矿坑底下的存储量预测，还可开采10年。对普通人而言，巨型矿坑里蕴藏的矿种名称都十分陌生。想想曾在资料上见过的那些晶莹璀璨的矿产标本，掂量这个坑承载的开掘历程，我们应该可以理解两个词：“稀有”、“富有”——可可托海矿种的稀有，矿藏的富有。
      

     山谷中空旷寂寥，安静得甚至有些冷清，与曾经在这里开采时的盛况形成了巨大的反差。
                    
    也许，只有这个巨型的深坑明白，只有散落在荒野蒙着积雪和尘埃的矿石明白，这一切，都不过是人类依赖自然生存而产生的一种最简单也是最直接的变化。
                    
     我们无从想象造物者当初的绝妙构思，也许只能说，可可托海是被偏爱的，那些断层与褶皱经过强烈的地质构造运动，承载着复杂的地质演化，在历经岁月更替演变之后，终于使这片土地上的人们享受到自然的赐福。

 

    此刻，在我的眼前，似乎到处都是宝石的闪光，除了那些铜铁铍锂金银锰铬，除了碧玺水晶石榴石芙蓉石，我其实很想在这样的露天白地上，看到一颗海蓝宝石——它深藏于地下，等候在我所经过的地方，透过泥土和尘嚣，闪耀出只有我能分辨的光泽——可此时，到外都是耀眼的光，一束一缕，一颗一粒，来自于澄静的天宇，来自于安详的地面，来自于太阳，来自于雪野，来自于我所身处的可可托海的四面八方。

 

    我想，或许我看不到想象中的那颗海蓝宝石了，因为，我正是在那硕大的宝石之中，像一粒尘埃，被它所吸纳和幻化，以使我在某一天，也能发出一线微小的闪光。

 

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                                           同一个角度的可可托海·2月

 

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                                                            (卡拉麦里狼 摄）

 

 

    冬季的可可托海景区，见不到一个人影。“卡拉麦里狼”让车停在额尔齐斯大峡谷的入口，任我和江南跳下车扑到雪地上撒野去了。

 

    好冷啊！当我们在许久都无人落足的雪地上踏下深深的脚印，当我们冲到山崖边扬着脸眺望河谷中的丛林，当我们俯身雪地将脸贴在积雪冰霜之上，我们，真的感到了，冷——像被细得不能再细的针刺着一样，冷！脸上立刻就僵硬了，耳廓也渐渐变红，手指头冻得有些疼，脚上的大头鞋变成了单鞋，整个身体像是一个四处透风的小房子，可被寒冷紧紧包裹住的感觉，却让人并不想逃脱。因为深入骨髓的，并不是那冷，而是阳光——一路相随而来的可可托海的阳光，我们依然不得不眯上眼睛。

 

    山谷中，冰雪虽然锁住了额尔齐斯河，却有松树、桦树、杨树交织着深绿、褐红和灰白的色调，轻轻晕染出山林的寂静，与没有一丝云翳的天空互相呼应，使天地回归到最初的纯净。
  

 

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     汽车向山林深处驶去，就在快要到达神钟山时，却因为路段上的积雪太厚而受阻。因为是处在一处开敞的山脚下，被山风吹落的积雪比其他路段厚许多，同时又十分松散，越野车在积雪中左拐右拧却怎么也无法前行。
                    
     就在我们推车挖雪的时候，有两驾马拉雪撬驶过来，看样子是牧民从山外采购物资回来，他们那一幅悠闲自得的样子，在我们眼里真有些世外之人的感觉。我像是被冻傻了一样，愣愣地站在路中间，直到“卡拉麦里狼”在旁边叫喊让我躲闪，才慌乱地退到了路边。

 

    赶着爬犁的牧民从我身边过去了，他们是要从公路上拐下河岸，穿过额尔齐斯河厚厚的冰面，再翻越山梁，最后会回到冬窝子去。其实，我站在那儿一动不动时，只是想喊他们停下来，我也想坐上爬犁和他们一起走一程,或者干脆就去到他们的冬窝子。只是，我想说的话，因为在嘴边犹豫太久，真的是被冻住了……我眼巴巴地看着他们赶着爬犁渐渐走远，直到消失，只留下一道深深的爬犁印，在额尔齐斯河的冰面上蜿蜒。

     

     眼见夕阳沉落，我们终于不得不放弃前往神钟山的计划，调头回返。此行就这样留下神钟山未了之情的遗憾，不过，转念一想又释然了，可可托海的寂静山林其实已经足够回味。

 

 

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                                                                (卡拉麦里狼 摄）

 

 

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 夏日里的仰望,一粒沙落着就滑过去了千年，一滴水滴着就渗透了百尺，一只岁月的手掌，轻抚着

 

    第二次去可可托海是2008年7月。那是一次串连着整个阿勒泰地区和塔城地区主要县市景区的旅行，后来被我称作“北疆的幸福时光” ——南航新疆方面组织的一次集体采风，八千里虽路途漫长，十天十夜却热闹开怀。以可可托海为起点的这次采风，使我终于有机会沿额尔齐斯河顺流而下，串连起了我之前在这一带游荡的所有片断。

 

    那天我们的车在夜色之中悄然穿越乌洽沟，凌晨1点半，抵达可可托海镇。次日清晨，我习惯地早起，悄悄走出了接待中心的大门。原想，是要顺着镇上的中心街道，一直走到上次前来时拜访过的那座前苏联人修建的黑木桥，去那里看看额尔齐斯河。

 

    可惜，因为不熟悉地形又没有方向感，出门之后，我朝向了右行，实际上离我要去的地方是相反的方向。

 

    向右行，是覆盖着浓荫的公路，两旁粗壮的青杨高大挺拨，向上生长的枝干交织在一起，簇成了一道绿色的长廊。我努力回忆着初春时前来所见到的道路，路旁零散的小商店，行道树旁沉寂着的老式房屋。此时寒冷已经走远，白雪也不再覆盖，它们又是什么样子呢？

 

    就这样一边走着，一边想象着，越走越偏向镇外，又没有遇到什么行人和车辆——如此的安静，更增加了我对此地曾有过的神奇开发史的好奇，但它昔日的热闹喧天、车水马龙如今已经无从感受。我恍惚觉得，这里自50多年前将县址迁移至现在的富蕴县城之后，便沉睡不醒了呢。而我正在经过的这些树荫，一日日滋长漫生，围绕着这个小镇，将它过去所有的一切，都凝聚成一个童话——可可托海的童话，海蓝宝石的童话。

 

 

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                                                            同一个角度的可可托海·7月

 

 

    这一次，我们是乘坐着区间车进入额尔齐斯大峡谷的，一直行驶到阿米尔萨拉桥，再步行过桥，终于见到了几个月前留下未了之情的神钟山。

 

    从峡谷入口处见到河水奔流开始，我就努力地，想去品味这额尔齐斯河源头的意蕴。大家在区间车上热闹地说笑着,我偶尔将头略微探向车外,去吹带着额河潮润气息的凉风，就这样溯河而上，似乎整个身体也溯行在浩荡激扬的河水中，随那河水一起在错综石块上溅起波浪。

 

    此时仰望天空，云翳淡然，偶尔投映几抹，迅速地从山间丛林移过。如果我们能再翻越几重山岭，一定会看到额尔齐斯河真正的源头。而现在，我们坐着区间车，行驶在景区公路上，只不过还是在一个文字概念中穿行。如果可以有一个俯视的角度就好了，我仰着头想，那样我就可以真正看到这条大河的源流，这样想着，我便一直仰着头，好像这样就像是已经站得足够高了。

 

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                                                       可可托海，同一个角度的夫妻树·7月

 

 

     额尔齐斯河的源头发源于阿尔泰山东段南麓、富蕴县北部海拔3500米的齐格尔台达坂，那里是中蒙边境，也是阿尔泰山的分水岭。额河从那里流至可可托海，大约有70千米，这一带也被称为额尔齐斯大峡谷。全长2969千米的额河自源头初始，从雪山融水，到溪涧汇流，再经河曲盘桓，到我们所能够涉足的地域，已经形成了大河之势。而额尔齐斯河在我国境内的546千米，也就是自可可托海直到哈巴河县的北湾，所流经区域都隶属阿勒泰地区，自北湾流出国境，最后汇入北冰洋。

 

    克兰河，从阿勒泰市内轻快地穿城而过；布尔津河，河面深邃宽阔曾通航运；哈巴河，在幽深山岭间恣意放浪；阿拉克别克河，横亘中哈边境；还有步态像黑走马一样劲健的喀拉额尔齐斯河，有着“手镯”之名的别列孜河，这些河最终都汇入了额尔齐斯河。

 

   一个奇特却又自然的现象是，所有这些水流，全都是从右岸汇入——这些密布交织如梳状的河流，实际上，都是自额尔齐斯河右岸的阿尔泰山间流出。

 

    于是，一起汇入的，还有那些散落在民间的神迹，被时光打磨过的故事，守护在草原上的石人，深藏在石棚中的岩画，还有那些奶香飘荡的毡房，烟尘腾起的牧道，依偎在母亲怀里的婴儿，脸上散发着古铜色光泽的老妇，还有，风尘仆仆的旅人，步履蹒跚的游子，在夏营地骑着紫骝马飞奔的女子，在冬牧场守着篝火低头想心事的汉子，他们，都随着光阴的流转，一起汇入。阿尔泰山之金山，额尔齐斯河之银水，便成就了这片土地上的生命延续。

 

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     人们常用“柔”来形容水，即便如额尔齐斯河这样的奔流气势，也是柔性之水所受的自然造化。由此来说，可可托海的“柔”便应有“刚”来相衬相和——这便是峡谷中的花岗岩地貌。

    

    自进入额尔齐斯河大峡谷，两侧花岗岩山峰夹峙而立，连绵排列，有的山壁圆浑，有的峭岩插云，令人感叹的是，它们明明是山是石，却印刻着那么柔的水的分量，它们明明如钢似铁，却显示着那么轻的沙的痕迹。这就是额河上游的地质样貌——一粒沙落着就滑过去了千年，一滴水滴着就渗透了百尺，一只岁月的手掌，轻抚着，就崩解垮塌了所有造物的原初。

 

    这些花岗岩山峰，主要是由距今约2.08亿年至0.65亿年之间的燕山期花岗岩构成。它们在地壳深处经岩浆冷凝形成后，又经过亿万年的构造变动，逐步抬升，自近两百万年以来出露地表成山。而它们的“胚体”最处是自2亿多年前由地壳深处经岩浆冷凝形成，期间经历着亿万年的构造变动——这不知要承受多少回的锻造、挤压、筑炼，又不知要付出多少次的包容、消蚀、蕴含，才有了今天令人称奇的样貌。

 

    一个最关键的因素，再坚硬的特质都会有致命的弱点，这些花岗岩都属于同心节理状——虽是石头的外表，却像洋葱的体态，在此地寒冬气候的刀削斧劈之中，层层风化，刚柔相间，密集蜂窝状的凹坑以及好似凝固的和巨瀑一样的竖直沟槽，看似高耸巍然，却又柔情慈悲。

 

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     在可可托海，总能让人感受到，自然物态之间的契合，山水相伴中，有摧枯拉朽，也有含苞吐蕊；有风起云涌，也有寂然寥落；有追随时光匆匆的变迁，也有，停下来悄然绽放的芳华。

 

    总有那么一个时刻，可以像这样，驻足于可可托海，看风过留痕，听流水含情，任浩荡烟云悠悠回转，随渺渺风尘滔滔而过——神钟山又多了一条深深的纹理，额河又载走了一波树荫，而你，正随着可可托海一起在时光中转动，朝向那海蓝宝石的秘境。

 

    此刻，繁花盛开。