印象·埃及：众神护佑的国度（一）

王秋凤/文

    齐迎说，“埃及是我魂牵梦绕的国度。”所以她义无反顾的选择去埃及度蜜月，完成人生的浪漫之旅。

    我那本不十分强烈，却也萦绕的多年的梦想被顺道提起，转变成内心中挥之不去的情结。金字塔、尼罗河、木乃伊、太阳神、生命的钥匙……那梦一样有着众神护佑的神圣国度。

    于是，选择了在相同时节走进婚姻殿堂的我们几个同学，选择了去埃及这个古老的国度，圆儿时的梦。为了能够把这个梦实现的更为纯粹，我们放弃了多国游，执拗的选择了埃及尼罗河十日深度游。

    15个人的团里，包含了导游小齐，七十多岁的罗大爷，和蔼可亲的谢大姐、肖大姐，还有可爱的小宁姐姐，以及和我们年龄相若的另一对小夫妻。我们一路分享着其他人的旅游经历，一路畅谈着人生梦想，甚至羡慕着彼此的生活态度。

    时间从2007年11月26日开始。

尼罗河——沙漠中的绿色走廊

    与其说尼罗河是沙漠中的绿色走廊，不如说她是生命的起源来的更为准确。

    作为世界上唯一一条从南向北流的大河，尼罗河穿越酷热的努比亚大沙漠，时而温情、时而激动的流淌着生命的希望。尼罗河下游三角洲是人类的最早发源地之一，曾经叱咤一时的埃及就诞生于此，虽然她在更多的时间里都是殖民地，但从金字塔到木乃伊，甚至世界最早的造纸术，文明古国的称号却并不虚。

    至今，埃及仍有96%的人口和绝大部分工农业生产集中在这里。因此，尼罗河被视为埃及的生命线。几千年来，尼罗河每年6~10月定期泛滥。8月份河水上涨最高时，淹没了河岸两旁的大片田野，之後人们纷纷迁往高处暂住。十月以后，洪水消退，带来了尼罗河丰沛的土壤。在这些肥沃的土壤上，人们栽培了棉花小麦水稻椰枣等农作物。在干旱的沙漠地区上形成了一条“绿色走廊”。而五千年的文明古国-埃及就在这里创造出辉煌的埃及文化。现今，埃及90%以上的人口均分布在尼罗河沿岸平原和三角洲地区。埃及人称尼罗河是他们的生命之母。

    尼罗河两岸，绿色并存着沙漠，不足1公里的绿色，令一望无垠的大漠更加醒目、苍凉。的确很难想象，没有尼罗河的埃及将是怎样的埃及。

    而埃及也就以尼罗河为界被分成了东西两个迥然不同的世界。古时候，尼罗河东岸面朝太阳，是神庙聚集的地方，为了显示并留下自己的功绩，每一位国王都会倾尽一生，甚至不断延续的去修建神庙。而西岸则是埃及人目送太阳离开的地方，所以这里集中了各种各样的金字塔和坟墓。

    值得一提的是尼罗河沿岸疯长的纸沙草。这种草诞生了世界上最早的造纸术。对于中国人来说，从我们一学历史开始就要知道中国的四大发明，知道东汉蔡伦在1000多年以前发明了造纸术。但在埃及有保存完好，距今3000年以前写着象形文字的纸沙草。

    但因为纸沙草只生长在尼罗河沿岸，难以全世界范围推广的它终因缺少普及性而被历史遗弃。但在今天的埃及，纸沙草仍然是他们生财的重要工具，因为只要来埃及的人都知道，来这里带张纸沙草画才是埃及的特色。

    纸沙草是种形状似芦苇的植物，盛产于尼罗河三角洲。茎呈三角形，高约五米，近根部直径六至八厘米。使用时先将纸草茎的外皮剥去，用小刀顺生长方向切割成长条，并横竖互放，用木槌击打，使草汁渗出，干燥后，这些长条就永久地粘在一起，最后用浮石擦亮，即可使用。由于纸草不适宜折叠，不能做成书本，因此须将许多纸草片粘成长条，并于写字后卷成一卷，就成了卷轴。

城市落差

    14个小时飞机上干燥、坐立不安的折磨之后，我们终于得以在尼罗河里沐浴。刚一下飞机，缺乏现代气息的埃及首都开罗机场，就直接让我们与“古”国对接。

虽然没有休息的时间，但行程中第一站金字塔带来的诱惑远远的抛弃了疲倦。乘坐着地接旅行社的大巴，穿过鲜有红绿灯的开罗闹市，你会佩服那些身着大袍的穆斯林人，英勇无畏的闯荡马路。开罗应该是为数不多的国家首都马路上几乎没有红绿等的国家。

    并不平坦，打满补丁的马路两边，崭新的大楼是一种奢侈，取而代之的是看起来尚未完工的一栋栋小楼，水泥、砖头丑陋的外露着，不时穿插着刺破青天的钢筋。导游解释说，这是国家税收的原因。在埃及，只要建完的楼房就要缴税，而没有完工则可以省去税赋。

    于是跟我们见惯的大城市相比，从开罗开始，某些方面、某些感觉就让我们像是看到了坟墓。从市区近代的清真寺的塔尖，看到远方沙漠以西巨大的金字塔轮廓，历史在向人们招手。而这样的感觉，更让我们迫不及待的去目睹那神秘的金字塔。

金字塔的别样震撼

    开罗西南吉萨省的吉萨高地，是埃及乃至全世界最有名，最神秘的地方，因为这里耸立着巍峨的金子塔和神秘的古墓群。吉萨高地最北边是世界上，也是最古老的胡夫金字塔，其东面是著名的“狮身人面像”斯芬克斯。

    拿破仑见到埃及金字塔不禁苍然泪下，感叹“4000年的历史在蔑视你们”。而当我们亲身来到这日思夜想，魂牵梦绕的金字塔面前时，这一切，不能用赏心悦目，也不能用简单的震撼来形容，甚至我们不知道该如何去细细打量这伟大的建筑。

    沙漠中这些高高耸立的巨大的古籍的冰冷的巨石建筑，他们永恒的沉默着，证明着在伊斯兰教之前早已死去的文明，用那一块块巨石上的沧桑来无声的刻录历史。

    事实上，第一次见到真实的金字塔，觉得它灰淡，并不气势惊人，简陋的售票点和肮脏的骆驼，从很大程度上消减了它的分数。之前从照片和电视中见到它，总觉得是庞然大物，不可逾越的神圣，所以心里有些失望。

    然而，亲眼目睹了金字塔，却对于金字塔的神秘和谜团没有任何缓解，愈了解，愈神秘。慢慢的，夹杂进了它的历史，它的神秘，金字塔开始在反复周折的认知过程中，开始变得巍峨壮美。当然，更多的是对这个民族的一种感叹，那多少留下的痕迹，证明了这个号称最古老的文明国家的存在和旧时的繁荣。

或许，映衬和对比的心境，更为重要。

    值得一提的是，埃及最大的金字塔是胡夫金字塔，在他的周围还有两座，规模和高度要小一些。但在那些一心想通过修建金字塔来令自己的灵魂和身体得到安宁和升天的法老们，要是知道自己的尸身成为盗墓者的热爱，财宝为其所追逐，甚至连坟墓都要被几乎无止境的参观，恐怕会后悔当初耗尽人力财力去建造这体面的坟墓，以及将自己的五脏六腑都挖出来，制造所谓不朽的木乃伊。

    几个小时后，开罗博物馆里7厘米长胡夫的雕像，告诉我们，当他费尽心机的想永世不朽，却连尸身都找不到，甚至雕像也成为最小的法老雕像。

斯芬克斯

    时间和空间的错综，让我对地理位置产生了极其不应该的理解。我认为狮身人面像应该耸立在胡夫金字塔的南边，但导游告诉我，斯芬克斯位于胡夫金字塔的南边。

    这个已经伤痕累累，却永远面带微笑的“怪物”一点也不让你觉得难受，甚至让我想到了《哈利波特》中，魔法学校里的斯芬克斯部。

    事实上，  除了金字塔之外，最能作为埃及象征的就是守卫于三大金字塔之下的狮身人面像——斯芬克斯了。斯芬克斯距胡夫金字塔约３５０米，是希腊神话中的带翼狮身女怪，在欧洲很多国家的古代雕塑中都有类似的形式。吉萨的这尊斯芬克斯应是世界上最大最著名的一座，而且象是由一整块巨型岩石雕制而成。斯芬克斯身长约７３米，高２１米，脸宽５米。据说这尊斯芬克斯狮身人面像的头像是按照法老哈扶拉的样子雕成，作为看护他的永?住地─哈扶拉金字塔的守护神。经过多年的风化，现在的斯芬克斯狮身人面像是后人从沙土中再次挖掘出来的。它凝视前方，表情肃穆，雄伟壮观。

    也有美国地质学家认为，从它饱经风霜的外表来看，它的历史要比人们想象中长得多。例如，我在树上看到，法国学者指出，狮身人面像全身曾被大水淹没，只有头部露在外面。而根据气象学家对撒哈拉地区气候历史的研究，这么大的降水量只有1万年前才有。

    地导给我们重复了他无数次讲过，我们却第一次听到的故事：

    哈夫拉狮身人面像的两脚中间有一个石碑，石碑刻着一个故事，在十八王朝的时候，就是3500百年以前，这里全部埋了沙子，人们已经看不到雕像，100年以后，一个王子在这个地区打猎，休息的时候就刚好坐在人面狮身像旁边，当然那时候看不到狮身人面像，因为已经埋了沙子，他睡觉的时候梦见狮身人面像对他说：“你如果帮助我把我身上的沙子拿掉，我会帮助你做埃及法老王”。于是这个王子一醒过来，就赶快清理掉埋在狮身人面像身上的沙子。王子后来做了法老王，就是图特摩斯四世。

    这个故事也许是法老王自己发明的，但后来的古埃及人认为这个人面狮身像是一个保护埃及人的守护之神。 我们不能近距离的去观看那个石碑，但丝毫不妨碍大家去做美好的许愿。

    斯芬克斯周围，几个拿着劣质纪念品的当地孩童，灵活的穿越在周围的栅栏边上，他们将我们带回到现实的世界。

    我们看到了斯芬克斯，却真的看不懂历史。

（未完，待续）