在塔林转了一天后，我走进一条密巷，或许是离老城中心稍显远些，游人相对稀少，虽然也有人坐在外面小憩，也难掩这里的神秘。看地图这个方位是多米尼哥修道院，据说有着爱沙尼亚最大的石刻收藏。拱形的通道，诡异的氛围，仿佛时光穿越回中世纪。

     我拐进一处院落，更显幽静，院中空无一人，甚至连只鸟也没有，不免让人有些不寒而栗。

     我鼓起勇气，走进地下室，虽然天气临近傍晚，早已不热，我还是觉得胳膊一直在冒冷汗。原来里面是一个艺术展，零星的几个人在欣赏着，在聊着。。。门口的陈列介绍着此处的历史。

     赶着回赫尔辛基的游轮，没做太多停留，走出地下室时，觉得没有阳光的地面也是好的。

     来赫尔辛基旅行的人们，大多也要到海湾对面的塔林转一转，时间不多的可以一日游，我便如此。塔林就象赫尔辛基的近效，以至于有人讲塔林叫成“塔林辛基“，每天往返两地的渡轮有几十班，我最终选择了塔林客集团的诗丽雅（tallinksilja）游轮，两个小时便可以来到塔林，这种游轮往来与波罗的海的几个目的地，豪华舒适。塔林客诗丽雅游轮的网站居然还有中文页面，上面有许多有价值的旅游信息，预订可以在上面完成，www.tallinksilja.com/cn。

      天气实在是太棒了，虽然海风吹起来有些凉，但仍阻挡不了人们对阳光的喜爱。

     清新纯净的空气，美丽的群岛风光，让人心旷神怡。塔林客诗丽雅游轮还提供多种不同风格的美食，更有免税商品可以选择，觉得无聊的话，还可以游戏一番。

     波罗的海将人迎接进塔林湾，远处的教堂清晰可现。

     从码头可以步行至老城，最多就10多分钟的路程，沿途可欣赏下爱沙尼亚的现代建筑。

     老城外的射箭游戏，一试身手的人还真不少。

 

     大海岸门是中世纪时通向塔林湾的出口。

     现在这里也是我进入古城的起点。

     Oleviste教堂算是塔林的地标建筑了，建立于13世纪。

     登教堂非常累，高度且不说，但是狭窄和闷热便让人受不了。

     不过，看到这清新的美景值了。唉，再想想现在我所生活的城市，ＰＭ2.5又快爆表了。

     我刚才就是从这里爬上来的。

     因为地处老城最北部，来此攀登的人并不多。

     据说离教堂不远的一处地方是前克格勃总部，连地下室的窗户都是密封的，用来防止里面严刑拷打的惨叫声传出来。

     路边卖明信片和地图的小姑娘身着民族服装，倒是极美，也很大方。

     沿着路漫无目的地走着，没几分钟便到了城外，放心，城里城外随便穿行，没有门票的。城外也挺漂亮的，正在举办园艺展，可以欣赏到各种独具匠心。

     再沿青石板路穿回城里，这涂鸦让小伙伴儿们都惊呆了，涂这画儿的，你妈妈知道吗？

     拉科雅广场是塔林的中心，这里的游人可是摩肩接踵啊。

     哥特式的市政厅有个塔楼可以攀登上去，不过要排队才行。

     市政厅旁边的各种古典式促销。

     酒山肉海啊。

     塔林分下城和上城两部分，刚才一直在下城转了，现在从这个门出去便到了上城。

     古老的城墙现在被改造成ＣＡＦＥ了，不过刚登完塔楼的我，现在表示爬这几阶楼梯也很费力，老了啊。

     上城中最显眼的要属亚历山大内夫斯基大教堂，这座东正教教堂建于19世纪，算是俄罗斯占领爱沙尼亚时的一个见证吧。

     上城城堡曾经是爱沙尼亚传统权力中心的所在之地。

     城堡很大，绕着走上一圈需不少时间。

     城堡外有做画的画师，也有剧院的海报。

     登上城堡，找家餐馆吃饭，不过给我印象更深的是餐馆的地下室，还有ＷＣ美丽的门。

     从这里俯瞰塔林，一样的美丽，刚才我登上的Oleviste教堂就在远处。

     塔林街上的各种纪念品店太多了，可以看出这里的旅游繁荣程度。

     为了寄明信片，我又转出了老城，寻找邮局。

     街上的公交车比赫尔辛基的有些旧，新建筑也有些落寞，看来被俄罗斯折腾的这么多年，还是有效果的，不过，爱沙尼亚最终还是回到了欧盟，并加入了申根国。

     邮局就在火车站内，服务员大妈特别热心。

     转回塔林老城后，发现刚才就从这里路过。

     匆匆一日游，纯属走马观花。回赫尔辛基的塔林客诗丽雅游轮已经等候在那里，码头居然有免费的ＷＩＦＩ，让人有些小吃惊。诗丽雅游轮上有许多芬兰的大叔大妈，手里拖着酒类的居多，也有拖着碳酸饮料的，因为爱沙尼亚的物价实在比芬兰的低，扫上几箱吃的喝的用的，往返的船票就回来了。

     能够脱离苏联，远离俄罗斯人的掌控，实属爱沙尼亚人之幸。