襄荷初上市，其价昂贵得令人咋舌，市价每斤卖到五十元以上。无论是城里的星级饭店，还是乡下的土菜馆，都把它当作一盘正经上等菜，写在菜谱的首页隆重推荐。做法也都是切成片，用青椒武火爆炒，放点油盐，用盘子盛了端上来，大红配大绿，艳而不俗，更兼姜香浓郁扑鼻，食客一见，立马胃口大开，伸箸大块朵颐。

　　襄荷这个名字风雅而清古，听起来仿佛是旧时大户人家小姐的芳名。想象中，叫襄荷的女子，一定是云鬓花颜，杏眼月眉，撑一把印花油纸伞，着一袭美丽绿萝裙，在水边袅袅婷婷迤逦走过，像一朵开得正好的睡莲。

　　现实中的襄荷，却是一身朴拙厚道的乡土气，生在土里，长在土里，土里发芽，土里开花，长在地面上的叶子形状有点像美人蕉，但安静持重过之。事实上，襄荷的别名之一种，就叫土里开花。当然它还有不少雅致脱俗的名字，比如观音花、莲花姜、嘉草、芋渠、阳荷。这种植物也真是奇妙得很，花不开在茎叶上，而是开在椭圆形绛红色的根茎上，花的形状也正如它的别名，如同莲花朵朵，花色淡黄或白。

　　我认识襄荷很早了，几乎与我的年龄一样长。但我从前一直不知道它的大名叫襄荷，直到最近从一位懂些植物学的朋友那儿，才偶然地长了些见识。其实，在皖西南乡下，我们一直叫它洋红姜。姜好理解，原本它就是姜科姜属，且有明显的姜味。红当然是指茎的颜色。说它洋，我就有点弄不明白了，因为它并非引自它国，并不洋，《周礼》、《史记》、《后汉书》以及一些古代的志书如《广西志》、《黔志》，早就有关于襄荷的记载。所以只有一种解释，我们本地原本并没有襄荷，先民从别处引进来，以为它来自西洋，所以取了这么个名字。

　　襄荷是一种很好养的植物，喜肥，喜湿，所以我们乡下一般把它种在树阴下的土壤肥沃且湿润之地。栽下去也不用怎么去管它，间或除除草而已。到了盛夏，只用提了篮子，带上挖土的铁勺子，往枝叶底下掏挖，就必然有丰硕的收获。我儿时与母亲一起去地里掰过很多回。对，是掰，从根茎上“啪”地一声脆生生地掰下来。回家用山泉水洗了，切成片或者丝，再用水漂一次，完全清除掉泥巴，加上青辣椒一炒，就是一盘时鲜好菜。不仅味道香，入口软，而且有活血通经、镇咳祛痰、消肿解毒的药用。

　　然而襄荷的入菜谱，不过是最近几年的事。即使在我们乡下，襄荷早先也一直算不得正经菜肴，来了客人，是不能作为一道大菜端上席面的，可能是因其出身微贱之故吧。但是在像娶媳妇嫁女、孩子抓周、学子高中、老人仙逝一类的盛大宴席上，它却又是一道不可或缺的风景。这个时候，它是以腌制小菜的形式出现的。

　　乡下的巧妇把襄荷与韭菜、红辣椒一起，腌到菜坛子里。用到襄荷的时候，把它鳞片覆瓦状排列的圆茎一片片地撕下来，在小菜碟子的四周码成莲花式样，再把腌红辣椒切成花瓣状紧挨着襄荷也围成一朵莲花，最后在碟子中间放上腌韭菜，洒点麻油，一道有色有香有味的精制小菜就制成了。端上桌，正是酒事尾声，宾客就着襄荷佐饭，往往能多干掉一老海碗米饭。

　　在回归自然的呼唤声越来越响且食品安全危机越来越严重的当下，乡间许多土生土长原本上不得台面的菜肴，比如襄荷，终于像丫环转正，隆重地登堂入室，成为饕餮者交口称赞的既安全又放心的绿色食品。有不少头脑精明的商人，更是大片种植，或者以襄荷为名成立农业公司，以图其利。这是襄荷之幸抑或不幸？它会不会在大面积种植中，受到化学药物的侵害，像许多乡土植物最终的命运一样？也许我是过于杞人忧天了点吧。

　　我爱襄荷，它是美而香的。