从戴拜通到泉交库

 

乃干多地处两股河流的会合点，面对喀麦隆神山，背靠满山的彩林，是个美丽宁静的藏村。
据说明年开始这里要修公路了，多年以后，人们也许可以乘旅游车直接进入乃干多村，不必再象我们一样大费周折，也就是说乃干多村的宁静迟早会消失的。

从乃干多开始，路边就一直有清澈的河流与五彩树林相随，沿途风景秀丽，其中有一处河水拐了一个“S”行的弯，那简直活脱脱便是喀纳斯的月亮湾。
正前方，格聂神山一步步越发高大起来，指引着我们前行的方向。
骑马的好处是我可以不用管脚下的路，一直抬头仰望着神山顶峰的白雪，直到看得自己都觉得不真实，象在做白日梦。

黄昏，我们到达了我们的第一个营地——虎皮坝，在这里，我们可以完整地看到格聂的整个山体。

虎皮坝在藏语中的发音是“戴拜通”，我想虎皮坝的得名大约是由于坝子上长了很多深绿色的小灌木，将草坝分割得如同虎皮上的斑纹一般。
到达虎皮坝后，赵洁和阿熏相继出现发烧的迹象，Tony的脚肿了，走路都困难。我和鲁扎大叔商量，次日早晨如果有人支持不住，就必须分开马队，由一名马夫护送部分队员回热柯。
临睡前，当赵洁和阿熏因为高原反应而发烧时，我的精神却好的很，头完全不疼了，还在烤篝火聊天。我以为从今天开始高原反应该与我绝缘了，没想到一进帐篷，高原反应却悄悄的来了。
在虎皮坝度过的这个夜晚，我彻底失眠了，一整夜，一分钟也没有睡着过。
每当我睡意朦胧时，胸口就会泛上来一种难以言传的气闷，意识中仿佛总有个声音在提示我：“这样睡下去你就完了”，于是醒来，大口喘气，直到下一次困倦袭来，如此周而复始。
我多次在帐篷中坐起身来，听着自己夸张的心跳声，心中异常烦闷焦躁。毛毛也好几次被我从梦中吵醒，安慰我，拉住我的手，但我偏偏就是无法平静。
那感觉，如同梦魇的镜像，梦魇是醒不来，我是睡不去，但同样是在睡与醒的临界点上挣扎。
漫漫长夜似乎永无尽头，唯有天明才是解脱。

黎明终究是到了，还带来了一个几日以来少有的爽朗天气，格聂顶峰被早晨的太阳照得刺眼的白。

大家的身体状态也都恢复了，没有人被送回热柯。

从戴拜通向前走不多远，宽宽的河谷逐渐收窄，我们进入了一条树木茂密的峡谷。沿着峡谷上行就会来到格聂、肖扎之间的名叫“泉交库”的坝子，汉语的意思是“温暖的地方”。
从戴拜通到泉交库之间的这段河谷，已经浸透了浓浓的秋意，油画般的风景俯首皆是，美不胜收。
途中，我和这样的一个镜头擦肩而过：画面的中央是金色的树丛，在早晨的阳光照耀下，每一片树叶都熠熠生辉，树梢上，格聂顶峰神圣洁白，树下，溪水湍急，富有节奏感地层层跌落。那构图和光线都恰到好处，我需要做的其实只是按一下快门而已。
我下意识地拉了一下缰绳，我的马似乎很不满意我在这么窄的地方停下来，对我的命令不予理会，继续向前走。
回程时我们虽然也经过了这个地方，但那般完美的光线却是一去不复返。

后来Tony还经常抱怨，说当时我应该坚决把马队停下来拍照，其实我也同样懊悔不迭。

泉交库坝是前往冷谷寺的必经之地，也是前往肖扎湖的岔路口，当我们到达时，这里已经聚集着好几支队伍，到处都是冲锋衣登山包。
居然有这么多人来格聂，我原以为不会碰到别的队伍呢。
泉交库背靠格聂和肖扎山脚，面朝一块开阔的盆地，平静的河水在盆地上弯弯曲曲地找路前进。在这里看格聂，已经无法再看到全貌了，一面峥嵘的悬崖遮盖了雪线，格聂的顶峰只在悬崖之上露出了一部分。

冷谷寺印象

 

在泉交库休息片刻，我们这支引人注目的马队留下了大部分行李，轻装前往冷谷寺。
寺庙所在的山谷确实有股神秘的气氛，两侧的悬崖极高，且陡峭，完全遮挡了阳光。进谷不多时，天气也逐渐阴了下来。冷谷寺的“冷”名副其实。
冷谷寺座落在神山脚下，峡谷深处，依山势兴建，层层褪了色的寺庙建筑铺在峡谷正中的山腰，寺前伫立着高大的白塔，转山的人和进香的人，远远的就能看到。寺庙右侧的悬崖上，有一道长长的经幡转折往复，不知是被哪个虔诚而勇敢的信徒挂上去的。
冷谷寺据说是康区白教的发源地，不过现在这里已经改为黄教寺庙，正殿供奉的是宗喀巴大师及其弟子。
有僧人带我们在大殿，佛堂转了一圈，寺中的廊柱、墙壁都古旧斑驳，但墙上的壁画却历久弥新，精细入微。这里的每一幅壁画都有一定的寓意，或是讲述着一些宗教故事，由于语言上的障碍，我们不得而知。
迈入冷谷寺正殿的门槛，自然会被一种庄严肃穆的气氛所笼罩，不仅仅是由于昏暗的灯光，高大的佛像，虔诚的僧侣，而且也是因为历史的久远。我们眼前看到的一切，已度过了八百寒暑，冷谷寺兴建时，中原还处于宋朝，西方则是黑暗愚昧的中世纪。
冷谷寺有三件稀世珍宝：母鹿角、反转海螺和格聂神山的心脏，三件法器分别安置在不同的地点，由不同的僧人看护。我们来到寺庙时，有幸瞻仰了其中的格聂心脏，看护僧人还用宝物轻触我的额头，大约是赐福。
冷谷寺规模不小，但相比康区其他知名寺庙，条件其实简陋的多。不过神山秘谷中未加修缮的古寺，众多宝贵的文物和神奇的法器，却比任何其他寺庙更加令人称奇。

 

神秘的肖扎湖

 

在泉交库坝宿营后，我们的队伍准备前往肖扎湖。
事先我对肖扎湖一无所知，除了知道湖的面积相当大（据梅朵说转湖需要4小时左右的时间）以外，网络上找不到其他任何有关的文字和照片，鲁扎大叔对肖扎湖的描述也是语焉不详，再加上他那半生不熟的汉语，更无法带给我们什么有用的信息。
肖扎湖越是神秘，我就越发向往，所以在计划中特意设计了一上午的时间去探访。

我们从营地边的小路上山，因为山势陡峭，马走的异常吃力。这条路地形复杂，极少有人涉足，若非有向导，根本难以辨认。有些路段骑马无法通过，所以经常要牵马步行。
经过多次上马下马，队伍终于接近了肖扎湖。
虽然接近，但圣湖仍是不见踪迹，因为圣湖在天上。
眼前一道山崖扑面而来，坡度大约有八十度，目测高度约为500米。山崖的缺口处远远的悬挂着一道瀑布，名叫肖扎瀑布。瀑布中流下的便是肖扎湖的水，要朝拜圣湖，就要先登上这道山崖。
大家都已目瞪口呆。
根据Tony的估计，在这样的海拔，要登上崖顶至少需要两个小时的时间，这会影响我们后面的旅行计划。
鲁扎大叔已经一个人翻上了不远处的山梁，不久后返回，说前面没有路。我忽然觉得鲁扎大叔恐怕也没见到过肖扎湖，今天带路是摸着石头过河罢了。
队伍中只有我还不死心，让其他人稍等，自己打算继续向前走一段看看。
向上攀登不到十分钟，脚下的小路确实消失了，取而代之的是流水冲刷的一条遍布石头的沟槽，向上望，前路不明，只是山崖的坡度的确让人气馁。
无奈之下，我们的队伍只得返回营地。
其实在我们当时所在地的不远处，隔沟相望，一道坡度约30度左右的平缓山脊一直延伸到接近肖扎湖面的高度，那里应可以跑马上山，只是山脊的顶端巨石耸立，或许比我们所在的山脊更难攀登。真不知道哪一边才是上肖扎湖的正途。

虽然后来梅朵答应发肖扎湖的照片给我，但毕竟我未能亲眼见到神秘的肖扎湖，这是我本次格聂之行的最大遗憾。

徒步在天堂

 

徒步在格聂，就像徒步在一幅画里。

还是来时那段绝美的河谷，不同的是我们一部分队员是徒步返回的，因此我们可以尽情欣赏，尽情拍照。
徒步是我倡议的，因为我觉得沿途的风景不徒简直不足以平民愤。参加者包括我和麦芽儿、Wayne、Tony、阿文。
麦芽儿虽然也不时在美景前停留拍摄，但是其猛驴的本质是不会变的，不多时就绝尘而去，再无踪迹。整个队伍也慢慢分化了，留在最后的是Wyne、Tony和我，我们时不时的架起三角架来慢慢拍，看来色驴的本质也是不会变的。
其实我们徒步的距离很短，仅从泉交库到戴拜通，但这却是我徒步走过的最美的路了。
峡谷中的宁静令人留恋，走出峡谷后的豁然开朗同样无法忘怀，行走在这广阔天地的，就只有我们三人。
我们迎着斜阳，行走在寂寥的旷野上；
我们循着流水，行走在五色彩林边；
我们心怀留恋，行走在格聂神山脚下。

徒步在格聂，就像徒步在天堂。