【写在前面的话】
    天空中盘旋着觅食的秃鹰，空气里弥散着特殊的味道，地上散落着腐烂的残肢……从自然中而来，到自然中而去，关于生命的另一种循环，另一种轮回，自此生生不息……2013.10.05于甘南藏族自治州郎木寺，天葬台

2013年12月27日 14：31

 

 

 

本文全文无不适感，请放心阅读

 

在藏民的信仰世界中，人生就是一路修业，生命就是一场轮回，在活着这条极为困难的征程中，生与死，一线相连，在这条线的终点，等待生命的是一群高山兀鹫和一场天葬仪式。超度亡灵的经文，响彻在山谷间，仿佛拥有穿破云层，直入天际的力量，盘旋在天顶上的高山兀鹫，在细腻而轻柔的咏诵中，帮助将要修成正果的生命，向天神做最后一次叩别

 

藏族的丧葬方式有五种，即天葬、水葬、火葬、土葬和塔葬。最常见的是天葬，藏语称为“杜垂杰哇”，意为“送尸到葬场”，或称“恰多”，意思是“喂老鹰”。藏族天葬是自然形成的，习俗已有上千年的历史，西藏位处数千高尺的高原地带，地质坚硬，植物稀少，较不适合土葬或火葬。藏人死亡后，用白布将尸体包裹，停尸一日至数日，请喇嘛念经超渡，择定日期送葬，这一期间家门口悬挂一个红色陶土罐，土罐内放进食物，供死者的灵魂使用。出殡当天，家属将尸体送往天葬台，背尸人和送葬者均不得回头看，并且在路上把红陶罐在路上摔破，后交给天葬师处理，家人不得跟到天葬台

 

天葬师将尸体放在天葬台上，司葬者烧起火堆，燃起“桑”烟，远处的秃鹰见到浓烟会自主性的飞过来，聚集于附近的山峦，等待啄食。天葬师将遗体骨肉剥离，骨头用石头砸碎，将尸体分解给秃鹰啄食，尸骨以食尽为吉祥，若有残余，则将其焚化

 

佛教以为人死后没精神因此没保留肉体的必要，因此把身体布施是对众生最后一件慷慨善事是佛教六度之一

 

藏传佛教认为天葬符合释迦牟尼传记中所说的“舍身救虎”精神，死者的灵魂也可以随鹰升天

 

天葬可能源自印度与伊朗，《大唐西域记》卷二曾提到鸟葬。《要行舍身经》就劝人于死后分割血肉，布施尸陀林中。佛经《众经撰杂譬喻经·卷上》有“尸毗王以身施鸽”的故事。宋李昉《太平广记》引唐焦璐《穷神秘苑》记载：“顿逊国，……其俗，人死后鸟葬。将死，亲宾歌舞送于郭外。有鸟如鹅而色红，飞来万万，家人避之。鸟啄肉尽乃去，即烧骨而沉海中也。”西藏的天葬有人说来自阿底峡

 

 

 

然后说说郎木寺

 

首先科普一下，通常所说的郎木寺，不是寺院的名字，而是镇的名字。这个位于甘肃和四川交界的小镇上有两座寺院，位于四川的叫做格尔底寺，位于甘肃的叫做达仓郎木寺。郎木寺是个传奇的地方，50年代的时候一名美国传教士发现了这里，写了一本书，造成了轰动。还有一说是，他的文章发表在美国国家地理上，那篇文章附有一张中国地图，地图上只标了两个点，一个是北京，另一个就是郎木寺。从那时候开始，外国人翻山越岭地来到这里，而中国人还对此一无所知

 

郎木寺，是甘南藏族自治州碌曲县下辖的一个小镇。一条小溪从镇中流过，小溪虽然宽不足2米，却有一个很气派的名字“白龙江”，如按藏文意译作“白水河”。小溪的北岸是郎木寺，南岸属于四川若尔盖县，属于甘肃的“安多达仓郎木寺”和属于四川的“格尔底寺”就在这里隔“江”相望。一条小溪分界又联结了两个省份，融合了藏、回两个和平共处的民族；喇嘛寺院、清真寺各据一方地存在着；晒大佛，做礼拜，小溪两边的人们各自用不同的方式传达着对信仰的执著

 

 

 

玛尼堆，这一天的天格外的蓝

 

风在吹，经幡飞舞在阳光里，闪闪发亮

我仿佛听到天籁般的经文咏诵

 

偶尔在山间，几只兀鹫悠然的盘旋

高山兀鹫是藏传佛教里空行母的化身，它们以腐肉为食，不伤生灵，逝去的生命在兀鹫分食后，亡者的身体和灵魂都会被带到天空

 

如果没有了它们，谁又会在轮回的终点等待，为一路的虔诚送行

如果没有了它们，天空也许会变得空空的

它们虽然帮人们实现了回归上苍的夙愿，可它们好像也无法把这个越来越繁冗的世界全部送上天空

 

通往天葬台的小路上，一个喇嘛

 

站在山脚，仰望整座寺庙

 

大殿的纹饰

 

我喜爱这样浓烈的色彩

 

站在高处，看着远方

 

沿着石阶一路上行，一位坐在那里的藏族妇女

 

大殿的飞檐

 

藏民在围绕着大殿转经

 

对称的美

 

大殿极其辉煌

藏民一生过着清贫的生活，却会不懈余力的用尽所有的积蓄为寺庙修建金顶，于是每一座寺庙都会金光灿灿

 

天葬台旁的经幡

据说这里的经幡从空中俯瞰是六字真言的图案，是给那些被带入空中的灵魂看的

在天葬台，我们没有一个人拿着相机，没有一个人去拍些什么，这是对逝者的尊敬

在这里，我发了那条微博

天空中盘旋着觅食的秃鹰，空气里弥散着特殊的味道，地上散落着腐烂的残肢……从自然中而来，到自然中而去，关于生命的另一种循环，另一种轮回，自此生生不息……2013.10.05于甘南藏族自治州郎木寺，天葬台

 

我们的小向导，一位帅气的藏族小伙

 

傍晚的整座寺庙，云层透出柔和的光线，像是对往生者的告慰

 

又见耶稣光，夕阳时分的郎木寺小镇

 

 

 

未完待续……

 

 

 

旅行Tips：

 

门票：

春夏秋季：30.00元

冬季：无人售票

 

开放时间：08:00-17:00

建议游玩时间： 4小时

地址： 甘南藏族自治州碌曲县

电话： 0941-8225353

 

交通：

从夏河到郎木寺有两条路，一条是近道，从小桑科穿越经阿木去乎、尕海、碌曲到郎木寺，另一条路是先奔向合作，再经尕海、碌曲到郎木寺，其中从阿木去乎到郎木寺都是213国道。包车司机一般都愿意走近道省油，但路况较差，213国道相对好一点，四川境内都路况都不错，包车总耗时一般6个小时左右，最低费用300元/车(小面的)

如果乘班车，应该在夏河坐最早的班车到合作，再乘到若尔盖或迭部的班车。桥头右拐是通往郎木寺的小路，一般会有“兰驼王”小三轮拖拉机接送，1元/人

从郎木寺回兰州，郎木寺没有直接到兰州的车，一般都在合作转车.到合作42元/人，在合作汽车总站可以换乘到兰州的车，一般下午到兰州1：30、3：30、4：10有三班。到临夏的车就更多些

 

住宿：

下车的地方就是郎木寺乡的中心，向前走一点即是郎木寺宾馆所在的十字路口，这里住宿的目前有郎木寺宾馆，白龙宾馆，四川的仁青宾馆等

一般房间的价格也就是15-20元左右一个床铺，国定假日期间，价格会略有上浮。郎木寺的住宿还是蛮多的

 

注意事项：

这里海拔3600多米，上下楼有明显的呼吸急促感，一般人头一天晚上睡觉有一定的头疼，以后没事了，应该说高原反应不太明显

天气明显冷，山上风特大，夏天去的话要带一件外套，早晚很凉；冬天去的话要做好保暖措施，帽子、手套必不可少