采撷春天（外二篇）

方华

一场雷雨，惊醒蛰伏的春。雨过天晴走上原野，就会看见满山坡的地衣，在松软的土地上泛着玛瑙般的光泽。如果你是提着篮子有备而来，不消多大时程，就会有满登登的收获。如果你是偶涉山野释放心情，与这些春天的精灵猝然相遇，也满可掀起衣襟，将它们兜一点回家。

地衣，因其形状像一只只小小的耳朵，又以雷雨过后的山野居多，在我们乡下又叫“雷耳”。我感慨于乡人的才华，多么富有诗意的名子，它们在大地上聆听着春天，更等待那些捡拾春天的脚步。

小时候，将地衣捡回家，母亲要一点一点地拣去夹杂在里面的草根枯叶以及碎石子，在门前的池塘里一遍遍地淘洗。或炒或蒸，那滑滑绵绵的、带有大地气息的春天的味道，就进入我们的腹中。

野菜，是大自然在春天送给我们的第一份礼物。住在钢筋水泥的城堡，连泥土都越来越少见到，野菜的诱人味道逐渐成为芬芳的记忆。

挑荠菜，挖野葱，打马兰头，采马齿苋……儿时，提着竹篮疯跑在春天的情景，让我的回忆充满快乐。乡村孩子理所当然都是采摘野菜的能手，在田间地头晃悠的一个个小小的身影，采摘着野菜，也采撷着明媚的春光。

记忆中的人间美味，当属母亲包的荠菜饺子。从集镇上买回很少的一点猪肉，加上几块豆腐干，和我们挑回的荠菜一起剁碎包出来的饺子，在锅中还未煮熟，已是满屋飘香，引得我们几个孩子急急地挨着锅台，在雾气中不断地翕着小小的鼻孔。

三月里椿树发芽，四月里槐树开花，这些都是春天的美味。有爬树本领的孩子是很让一帮伢子羡慕的，小猴子一般窜上树，摘嫩嫩的香椿头，采白白的槐树花，回家后就是盘中的一道美餐。现在，每当我吃到香椿头炒蛋这道菜，胸中总有一股浓浓的乡情萦绕。

如今吃到野菜也不是一件难事，但总感觉味道似乎淡了点，有人说是人工种植的缘故，刻意的繁殖总不比自然的生长来得清香。我感觉，自己采摘的野菜总是无比香的，因为无论你在味道上怎样下功夫，都不会有其中蕴含的那份情怀。而精致的碟盘和拼摆，永远都比不上母亲那粗盆大碗的随意陈放。

薤白

春回大地，草叶茂长，葱绿的小野蒜儿也蹿出土层，与百草竞荣。它们或是成片地簇拥在坡地河畔，或是成丛地散落在田间地头，在春风中摇曳一抹绿意。

野蒜不似荠菜、马兰头等野菜儿难觅，修长苗条的身影极易被童年的目光发现，往往不到半天的功夫，就可挖回满满的一篮。回家，母亲将蒜苗间的枯叶草枝拣去，在塘中洗尽泥土，再用井水一浸，一把把小野蒜儿叶绿根白，煞是水灵。

野蒜盐在坛中，是做小菜吃的。吃稀饭时，从坛中掏一把，起胃口儿。特爱吃母亲在饭锅里蒸的盐野蒜儿，淋上几滴麻油，特别的香。

后来偶读白居易的诗句：“望黍作冬酒，留薤为春菜。荒村百物无，待此养衰瘵。”才知，古人称野蒜为薤。查资料，野蒜又名薤白、小根蒜、山蒜、蕌头、菜芝等。我最喜爱的称呼，当是“薤白”，似乎与那白白嫩嫩、晶莹圆润的野蒜头儿十分的契合。

“今朝春气寒，自问何所欲。苏暖薤白酒，乳和地黄粥。”诗中得知，原来古人也是就野蒜喝稀饭呢。

幼时挖野菜，经常是邻家一位稍大两岁的姐姐领着我们几个伢子挖。在我眼里，野蒜，像极乡下人家的女娃儿，清清秀秀的，穿着洗白了的碎花衣衫，行走在垄上。薤白薤白，读着这样的称呼，那童年的回忆便有点诗意的味道。

“盈筐承露薤，不待致书求。束比青刍色，圆齐玉箸头。”杜甫的诗中不但对小野蒜儿进行了形象生动的描述，说它的茎叶翠如青草，根茎仿佛玉筷头般的圆润洁白。还说那带露的薤白在他隐居的茅舍边随手可得，不必致书向人求。

记得十几年前，我居住的楼房对面有一条河流和一片养鱼塘，春暖花开的日子，一家三口散步时，曾在河边及糖埂上发现丛丛簇簇的野蒜。那是我记忆中最后一次挖野蒜。之后，城市的快速发展，那片河塘地早被开发成了市场和小区，想在这葱茏的春天里吃到那土生土长的野蒜儿，还真的要“致书求”呢。

那天在超市里转悠，偶然发现架上的玻璃瓶里装着玉粒般的小蒜子儿，拿起一看，瓶上标着“野薤”字样。天啦，这不就是我喜爱的薤白吗？买回家，急急地打开一尝，甜不啦叽酸不溜秋的，没一点“野”味儿，真是失望之至。后来知道，这小野蒜儿也有大棚养植了，怪不得失了风吹日晒雨打露润的乡野气息呢。

“衰年关鬲冷，味暖并无忧。” 野蒜，性味辛辣，具有行气导滞、通阳散结的功效。在这个春天里，早早致书乡下，渴盼着乡人给我送来一坛小野蒜儿，解一解腹中的“相思”，暖一暖乡情的“关鬲”，顺一顺久居都市的“滞结”。

荠菜

“城中桃李愁风雨，春在溪头荠菜花。”在农村度过童年的人，恐怕都有过挑荠菜的经历。持一把小铲，挽一个竹篮，便在春光明媚的田间地头寻觅那青青的荠菜，也放逐着童年的欢快。荠菜在很多人心中不仅仅是一个寻常的野菜儿，它往往代表着童年，亲情，故乡和旧时光。

鲁迅先生说他佩服第一个吃螃蟹的人，而第一个把荠菜引入餐桌的人也应值得我们感谢。有人说：人们选择食物的过程，就是人类的发现史。而荠菜这样的野菜成为人类的佳肴，应是野菜的从良史吧？奇妙的大自然中，恐怕还有许多未被人类的口腹发觉的野菜，依旧在野外自生自灭。

物资匮乏的年代，荠菜类的野菜多是用来调节清苦寡淡的口舌，甚至用来充饥。生活改善了，吃野菜是品尝，要的是那乡野的气息、自然的风味。

荠菜最佳的做法是做馅。小时候在乡下，我和妹妹们挑回荠菜，母亲一般是将洗好的荠菜切碎，和剁碎的肉、白菜心儿、胡萝卜等和在一起做馅包饺子。记得母亲说过，荠菜仅与肉和在一起做馅，不加别的蔬菜的话，煮出来的饺子，荠菜像草，肉馅发硬，不好吃儿。

也见母亲用荠菜馅儿包春卷。油炸过的荠菜春卷外焦内软，一口咬下去，清香异常。只是那个年代油肉紧张，炸春卷又特别伤油，母亲也仅是偶尔一做，解解我们肚里的小馋虫儿。

荠菜也可凉拌。若是家里来了客人正赶上时节，母亲会将洗净的荠菜在开水里过一下，切碎，拌上干丝，淋上香油，端上桌给客人品尝。刚给开水烫过的荠菜，未动筷，就闻见缕缕清香，诱人食欲儿。

记得古剧《寒窑记》中曾描述，王宝钏带着一对儿女，为等渺无音讯的丈夫，在废弃的寒窑里苦苦守候十八年，靠挑荠菜挖草根度日，终守得为国戊疆的薛平贵荣华归来，传为千古佳话。

荠菜这些野菜，注定是大俗大雅的东西。穷困饥荒的日子，普通百姓以它充饥养口。而今康富的日子，因了它的清雅淡爽，成了餐桌上推崇的尚品。一箸入口，不知不同生活经历的人，各能咀嚼出什么样的春天味道来？

发：《浦口文艺》2017年第1期（总第232期）