课程主要内容：宋代的服饰艺术

难    点：理解宋代的设计艺术道法自然的理念

重点：染织 服饰

 

     宋代（960-1279），分北宋和南宋，南宋的半壁江山的北边同时存在着辽金夏等政权。

宋太祖是通过兵变夺取后周政权的，在结束五代十国的分裂局面后，总结历史教训，番镇割据、军阀混战都是武夫惹的祸，采取了重文轻武的态度或曰“文治”的国策。削弱地方军权，集中政权和军权于中央，由皇帝直接调度，使“将不知兵，兵不知将”，结果导致军队战斗力的丧失，造成了宋代对外屈辱偏安的局面。一手防止兵祸，一手加强封建礼教，“守内”的目的达到了，维护了较长期的社会稳定，手工业、商业和城市快速发展。大力提倡科举，几乎完全取消门第等级制度，而以考试录取官员，多时一年取士800余人。教育的相对普及使社会文明大大提高，包拯的执法就是一个例子；四大发明有三项都产生在宋代，可以说，宋代国内经济文化达到了中国历史上最高度的繁荣。这是宋代设计艺术发展嬗变的背景。

“文治”的国策形成了一个庞大的士人阶层，宋代的主流文化是士人文化。要理解宋代的文化，就要理解文人的性格，他们的追求不仅表现在可以产生科学技术，而且改造着美学。士人的文化根基于释道儒，在心理需求上，他们关注天道自然即“形而上者”的哲学冲动往往甚于对政治人事的热中，在释道儒的资源里，更倾向于道。由这样的士人主导的宋代儒学与汉代由统治者主导的儒学不同，在自然法则与社会人事的关系上，宋儒立足于前者，善以自然法则来解释社会人事，而不是相反，更具有“道”的气质，故又称为“道学”。

 《老子》：“人法地，地法天，天法道，道法自然。”朱熹说：“形而上者，无形无影是此理。形而下者，有情有状是此器”，用“理”字来指摄“形而上者”，开创“理学”。各类事物都有一个原因或特性，都有其所以然，就是其“理”，比化生万物的“道”更清晰明了，接近于科学。儒学的目的本在治国平天下，为治国平天要修身养性，修身养性要格物致知，这是《大学》中提出的纲领。理学的阐述倒了过来，手段变成了目的，“格物致知”成为修身养性的前提，从求知中求德，求人生目的意义的满足。实际上，穷理尽性已经成为文人人生的目的和意义。尊重自然，穷究物理，观察事物，爱好试验，促进了宋代科学的发展，沈括的《梦溪笔谈》记载了各类自然现象并探究其规律，还区分了科学与技术的概念。这个背景对服饰艺术也形成有力支持，并且决定了宋代设计的理念和品质特性--“道法自然”。

[]刘家功夫针铺广告

--宋代城市的发展，商业的繁荣，出现了丰富多彩的商业设计，如幌子、招牌、商标、店堂陈列、门面装潢等商业促销活动。据专家考证，此“济南刘家功夫针铺广告”是世界上最早的印刷广告。

[]宋版书

--宋代毕升发明了活字印刷术，对印刷设计起到了决定性作用，书页的边栏界行从宋代开始，因为页内内容可以更换，一个边栏界行可以重复使用，成为整本书芯装祯的“主题”，端庄大方，规整统一。

 

一、自然洒脱的染织设计

宋代官方重视染织生产，染织管理机构就设有文思院、绫锦院、裁造院、文绣院等，在各丝织产地还有派出机构；民间遍布作坊和家庭织机，有“千室夜机鸣”的盛况。北方由于连年战祸，丝织中心在南方，尤其是杭州是丝织业和产品的集散中心。

1．织品设计

与瓷器一样，宋代染织设计强调工艺和质地的美，主要品种有：

锦 宋锦风格洒脱、自然，颇多创新，纹样不仅有几何形组织，而且出现自由化的图案，最典型的是“落花流水纹”，采用单朵或折枝形式的梅花或桃花与水波浪花纹组合，花朵似随意洒落，付诸流水，表现出“花落水流红”的意境。遍地纹锦色彩绚丽。据《梦梁录》记,南宋有绒背锦、起花鹿锦、闪褐锦、间道锦、织金锦等名品。

绮：《六书.古文？》〉：“织素为文曰绮”，即素地上显出花纹，其地纹为斜纹，宋时织出两色的绮，华丽仅次于锦。

纱：轻薄透明，用绞经方法组织，使经纬线不易滑动。宋代出现了一种花纱，地是纱的组织，花纹为平织，使花纹浮现，并显出光泽。

罗：宋代最流行品种，有“宋罗”之称。织出“纠经”，有针织品的效果。多用双菱纹，用粗细不同的线条，形成明暗层次。

绢：平织，经纬线密度大致相等。宋代绘画艺术发达，书画家弃纸用绢，用量也很大。院绢重厚细密，独绫绢纤细匀薄，都是上好的画材。

绫： 斜纹织物，有素绫、花绫两大类，宋代绫的花色增多，全国有近百种，除服用外，还用于书画装裱。

绸：是由废茧蚕丝制成的平纹织物，宋代出现了用精练丝制造的平纹地上起本色花的暗花绸。

总之，织品是宋代设计创新的要点之一。注意织品品质，必定注意加工技术，达到技术与艺术效果的统一，宋代注意对线加拈产生皱纹的变化，取得不同的表面效果并应用碾轨整理加工，使织物达到光平洁满的效果。

2．纹样设计

宋代的纹样风格与唐代截然不同，以自然清淡和端庄淑秀为特色。反映宋代文化寄情于自然，强调平淡天然之美，追求个人内心自由的精神。宋代服饰纹样受画院写生花鸟画的影响，纹样造型趋向写实，构图严密。对明清时期的影响非常明显，无论从题材到造型手法，几乎都形成了一种程式。宋代织锦以成都蜀锦最有名。花纹有组合型几何纹的八搭晕、六搭晕、盘毯等；几何填花的葵花、簇四金雕，大窠马打毯，雪花毯路、双窠云雁等；器物题材的天下乐（灯笼锦，是文彦博在成都为谄媚仁宗张贵妃而创制）；人物题材的宜男百花等；穿枝花鸟题材的真红穿花凤、真红大百花孔雀、青绿瑞草云鹤等；花卉题材的如意牡丹、芙蓉、重莲、真红樱桃、真红水林檎等；动物题材的狮子、云雁、天马、金鱼、鸂鶒、翔鸾等；几何纹的龟纹、曲水、回纹、方胜、波纹、柿蒂、枣花等。

3．缂丝

缂丝，又名刻丝，是一种新兴织品，纬线根据图案需要织入，即“通经断纬”织法，主要用来织书画作品，细腻写实，一如描画，北宋时主要产地在河北定州，南宋时以云间（松江）为中心，出现了朱克柔、沈子蕃、吴煦等名家。

4．刺绣

宋代刺绣工艺已经高度发展，如福州南宋黄昇墓出土的衣服，一般都用刺绣花边缘边。题材以写生花卉为主，并将一年四季的各种花卉组合成“一年景”的花饰，对后世也有很大的影响。宋代刺绣针法精细，用色典雅，平面设计向绘画化发展，后来终成为画绣。《筠清轩密录》载：“宋人之绣，针线细密，用绒止一二丝，用针如发细者为之，设色精妙，光彩射目。山水分远近之趣，楼阁得深 邃之体，人物具瞻眺生动之情，花鸟极绰约妾妾之态。佳者较画更胜，望之三趣具备，十指春风，盖至此乎。”

[]球路双鸟纹锦 宋代

[]缠枝牡丹花罗 宋代

[]芙蓉山茶花绫 宋代

[]折枝花卉纹奇 宋代

[]梅花万字方胜纹 宋代

[]缠枝牡丹花纹

[]宋代杂宝折枝纹

[]缂丝莲塘乳鸭图 朱克柔

[]刺绣佛像 宋代

 

二、服饰

宋代加强了封建礼教，重视官服制度，聂崇义的《三礼图》以考古的兴趣，对古代服制礼仪进行了系统的研究和图示，经皇帝钦定，成为后来礼服制度的依据。最受封建礼教的压迫的是妇女，五代出现的妇女缠足陋俗在宋代推广，服饰形象一改前朝之性感开放、雍容丰美的挺健姿态，缠足使妇女生理形态畸形化，服饰形象渐趋保守收敛，端庄秀雅。而文人地位的提高使文人服饰穿出一派潇洒风度。

1．官服制度

礼服制度分祭服、朝服、公服、时服、戎服、丧服等。祭服有大裘冕、兖冕、棉、毛冕、希棉、玄冕；仅次于冕服的通天冠服，远游冠服。朝服绯色罗袍裙、白色罗中单、束大带、再以革带系绯罗敝膝，方心曲领，白绫袜黑皮履，戴进贤冠、貂蝉冠或獬豹冠，并在冠后簪白笔，手执勿板，六品以上官员挂玉剑、玉佩，另在腰旁挂锦绶，用不同花纹做官品区别。公服，即常服，基本同唐代，幞头袍衫，服色制度亦同，绯紫为贵，凡绯紫服色者都加佩鱼袋。

幞头的变化，唐代软脚幞头被改成了幞头帽子，内衬木骨，外罩漆纱，方挺平整，脱戴方便。幞脚有多种，《梦溪笔谈》：“本朝幞头有直脚、局脚、交脚、朝天、顺风，凡五等，唯直脚贵贱通服之。” 幞脚用竹木或铁为骨，外裱纱，涂黑漆。

2． 文人衣装

宋代崇尚自然，徽宗有“  乃道君皇帝”之谓，推高道教，建了许多道观，释道服饰更趋规范，也是一大特色。道衣不仅为道士所穿着，追求仙风道骨的文人雅士都穿此款。衣身宽大，斜领交裾，四周以黑色饰缘，或以茶褐色为服色。鹤  ，是用鹤羽捻线制成之宽大曳地的衣披，宋代文人用布制作，披于身上，简洁大方，气度容与。直裰，是背部中缝直通到底的无襕长衣，宽大简单，为文人、隐士、僧道行者所惯穿。宋代文人爱戴高而方正的巾帽，称“高装巾子”，配穿宽博衣衫，似闲云野鹤，能表现野逸闲居雅趣，故以为高雅。巾子常以名人命名，如“东坡巾”“山谷巾”。

3．妇女服饰

妇女受封建礼教的束搏，服饰总体上变得保守收敛，这个高度繁荣的社会让女性对服饰的追求转向端庄秀雅。主要款式及特点：

襦、袄 宋代妇女的襦、袄，都较短小，颜色以红、紫为主，黄者次之，质地有锦、罗或加刺绣。常与裙子相配套。

衫 宋代妇女的一般上衣，质地常用罗。

褙子 又名绰子，宋代男子从皇帝，官吏、士人、商贾、仪卫等、妇女从后、妃、公主到一般妇女都穿。但男子一般把褙子当做便服或衬在礼服里面的衣服来穿。而妇女则可以当做常服（公服）及次于大礼服的常礼服来穿。褙子虽则是隋唐时期就已流行的服装，但隋唐时期的褙子袖子是半节的，衣身不长。宋代的褙子为长袖、长衣身，腋下开胯，即衣服前后襟不缝合，而在腋下和背后缀有带子的样式。这腋下的双带本来可以把前后两片衣襟系住，可是宋代的褙子并不用它系结，而是垂挂着作装饰用，意义是模仿古代中单（内衣）交带的形式，表示"好古存旧"。穿褙子时，在腰间用勒帛系住。宋代褙子的领型有直领对襟式、斜领交襟式、盘领交襟式三种，以直领式为多。斜领和盘领二式只是在男子穿在公服里面时所穿，妇女都穿直领对襟式。关于褙子的名称，宋代还有一种说法，认为褙子本是婢妾之服，因为婢妾一般都侍立于主妇的背后，故称褙子。有身份的主妇则穿大袖衣。婢妾穿腋下开胯的衣服，行走也较方便。宋代女子所穿褙子，初期短小，后来加长，发展为袖大于衫、长与裙齐的标准格式。

半臂、背心、裲裆 半袖长衣，为隋唐以来的传统服装，宋代男女均穿用。半臂缺袖即为背心，宋代杭州人又称背褡。背心短的称为裲裆。男女均穿。

对襟旋袄 对襟，长过膝下，窄袖，袖不过肘，比男子穿的旋袄长。

围腰 宋代妇女常在腰间围一幅围腰，色彩以鹅黄为尚，称"腰上黄"。形式与男武士所着捍腰有相近之处。

抹胸、裹肚 都是贴身的内衣。

裙 宋代裙子有6幅、8幅、12幅，多褶裥。还有一种前后开胯的裙式，称为旋裙。裙子的纹饰，或作彩绘，或作染缬，或作销金刺绣，或缀真珠为饰。色彩以郁金香根染的黄色为贵，红色则为歌舞伎乐所穿，以石榴裙最为鲜丽，多为诗人吟诵。青、绿色裙多为老年妇女或农村妇女所穿。

裤、裈（裩） 宋代由于家具的发展，太师椅、椅子、凳子、梳妆台等的使用，人们从过去坐席、坐榻演变到垂足而坐，出门则由乘马、乘轿发展到乘牛车、独轮车、串车、太平车、平头车，轿子也由大轿发展到不垂帘幕的小轿，生活的节奏比已往更快了，在服装款式方面的反映便是裤子造型的改变。古代裤子没有裤裆，有裆的是小短裤叫做裈；这两种裤按封建伦理观念女子是不能穿了露在外面的。宋代上层社会的妇女穿裤子，外面要用长裙掩盖，福州南宋黄昇墓出土裤脚外侧缝不加缝缀的开片裤，就是穿在长裙里面的裤子。次等的女妓穿衫子，着有裆裤而不系裙，这种裤子在使用功能上是一大进步[2]。

[]通天冠服--《历代帝王图》中戴通天冠的宋宣宗

[]貂蝉冠和方心曲领--南京博物院藏范仲淹像

[]宋代幞头

[]李公麟的《维摩演教图》，维摩诘穿道衣，戴巾。

[]鹤--徽宗《听琴图》中的人物，穿鹤壁，戴玉冠。

[]宋人闲居服式—刘松年《会昌九老图》，人物服饰为宋人野老闲居服式，戴高装巾子，着右衽广袖袍。

[]对襟旋袄与长裙

[]褙子

[]大袖衫

 

 

 

术语概念

宋罗  缂丝  高装巾子  褙子 

 

思考与练习

1．为什么说“道法自然”是宋代设计的理念和品质特性？

2．总结宋代服装的特点。

 

阅读参考

[1] 中国艺术与文明史

[2] 中国服装史

[3] 中国设计思想发展简史158-159

 

课外活动

参观杭州丝绸博物馆