看完了茜茜生活的家，我决定再去看些别的。怀旧的维也纳，尽管佳人不再，有些事物，却如握过玫瑰的手会留下余香那样，留下了不再变，我想，那就是对细致生活的追求。这包括诸多方面，比如科学，比如艺术，比如美食。奥地利人素来与大志向的德国人不同，他们喜欢安逸享乐的生活。这种态度使维也纳终成自己独有的悠然甜美风情，使人游起来，没有负担。

维也纳人有颗细腻的心，所以他们有了弗洛依德，和现在贝格街19号的弗洛依德纪念馆。纪念馆小小的，一会就能参观完。人也不多，接待员给每人发了一本介绍馆藏的小册子，我们就捧圣经似的捧着它，对照着墙上的图画照片，一一辨认。我想起大学时读弗洛依德的《梦的解析》，真的是很好奇，很想读懂。无奈水平有限，我还是因为语言艰涩而半途而废。从此弗洛依德留给我一种神秘的印象。没想到如今竟会来到他的家。照片中的他看上去温和而谨慎，对有心理疾病的人，他应该是个让人放心的医生。

因为喜欢分离派的画，我去看了LEOPOLD美术馆，在博物馆区。那个区有种自由浪漫的氛围，几个美术馆包围起一个小广场，中间摆着一个个“凹”字形的像是纸做的东西，后来我才明白是给人休息的，可趴可坐可躺。这个创意很人性啊！LEOPOLD美术馆有四层，但不大。在那看到了克里姆特的画，最有名的就是那张《生命与死亡》了。他的画装饰性很强，带着女性气息的甜美与细腻。席勒也是奥地利的画坛大师，他画的小人眼神颓废决然，宛如盛开玫瑰将谢的那一刹，令人心生不忍。我去的时候，美术馆还在举办一个KOLO MOSER（克里姆特同时代的艺术家）作品的临时展，展出的有版画，有日常用品，比如椅子，台灯，设计巧妙。那是属于青春艺术风格的东西，现在看来，还是很时髦。它们与追求美的维也纳人，在内在上很吻合。

在音乐之都，听场音乐会是再合适不过的选择。我因时间有限没参加，但还是去参观了国家歌剧院。那是个相当堆砌的巴洛克音乐厅，处处金光闪闪，从天花板到地面，几乎没留下一点空白。这点与霍夫堡和美泉宫很相似。我个人却不喜欢在一个这么耀眼的地方看戏，觉得会分散对戏剧本身的注意力。但当年，哈布斯堡王朝的人一定是极其看重它，所以用了这么多雕刻绘画来装饰。精益求精，是维也纳的艺术精神。

在维也纳的老区闲逛，是件令人轻松愉快的事。城区中央是斯蒂凡大教堂，有个很漂亮的屋顶，黑黄绿三色交织成几何图案，中间还嵌着哈布斯堡王朝的雄鹰标志。这里的老区与意大利的不同，后者是名副其实显而易见的“老”，而维也纳则乐意把老房子整修一新，使得街道看上去整洁亮堂。那些建筑多为白色和浅黄色，总让我感觉像一块块雕花奶油蛋糕。咖啡馆散落在四处，其中还有几家颇具盛名，比如CAFÉ CENTRAL（中央咖啡馆），HAWELKA（哈维卡咖啡馆），DEMEL（戴美尔糕饼店）。那都是历史悠久的咖啡馆，曾有好些名人光顾。我走街穿巷，一一将它们找到，收入相机里。店堂里飘着咖啡香，果然有好多种蛋糕，如一幅精致图画，却再也没有了克里姆特、弗洛依德这样的大人物进出。是一个时代已经过去了。不变的，大概是甜点的美味和悠闲的气氛吧。

老区里还开了好几家星巴克，比法国和意大利多的多。据说奥地利人喜欢喝奶油咖啡，而星巴克的星冰乐基本上都是加好多糖和奶的，这也许是店铺众多的原因之一吧。另外我在麦当劳喝到了冰淇淋咖啡，2欧元一大杯，非常过瘾。这在其他国家的麦当劳都没有，估计是只针对奥地利人开发。说起来奥地利真是个喜爱甜食的民族。据说，喜欢吃甜的人性格比较温和善感。

走出老城，河畔的城市公园里有施特劳斯金像，忘我拉琴的姿势似乎随时都会转起来。四周没有人，可我仿佛听到了音乐声——《蓝色多瑙河》，轻轻在空中流转。做梦的感觉。再往北走就是多瑙运河了，它并不是蓝色，也不如塞纳河热闹，游船像只天鹅一样浮着，没有几位游客。多瑙河没有想象中漂亮，可这又有什么要紧？那首曲子带给我们的感动，不会因为它不是蓝色而改变。

终于逛累了，但还不想回去。这时最好的选择莫过于跳上一辆环城电车，随着“当当当”的声音，不花力气再去看那些环路上的建筑。城市公园、国家歌剧院、霍夫堡皇宫、人民公园、议会大厦、城堡剧院、感恩教堂……像一张张幻灯片，以令人惊艳的姿势从我眼前拉过去。不得不感叹：尽管这个城市不大，可高贵典雅的气质是欧洲别国首都很难及上的。当年，茜茜公主的丈夫弗兰茨-约瑟夫一世建成了环城大道，一百多年后，当那个王朝，那位倒霉的皇帝和美丽皇后都成往事，这条大道却依旧漂亮如新，像一个花环，套在了维也纳的脖颈上。

维也纳没有成就茜茜公主和王子的童话。但这座城市本身，已如一位甜美佳人，带着淡淡古典风情，高贵如兰。

没有了茜茜的维也纳，美好不会终老。

弗洛依德的家

博物馆区,中间的躺椅很有意思

国家歌剧院

歌剧院内部

斯蒂凡大教堂

教堂屋顶

市中心步行街

著名的DEMEL咖啡馆

施特劳斯金像

不是蓝色的多瑙河

议会大厦