楚雄四个庙

余继聪

楚雄现在有多少个庙，我不清楚。从前有多少个庙，我更不清楚。不过，有四个庙，由于跟我关系密切，我倒是记住了。就是兴隆寺、紫顶寺、文庙和飞来寺。

我最熟悉的兴隆寺

兴隆寺，在楚雄城西，西山半山腰，峨倮公园内。据说原来在东华镇，建于大理国时期或者元朝，文革中受毁，二十多年前，才拆迁残存的建筑，搬到楚雄城边西山新建。名字仍然沿用兴隆寺，我想，主持建设的人大概希望，香火断绝几十年后，从新兴隆起来，或者还希望香客布施、捐助功德钱的事情也兴隆起来，好比生意兴隆一般，所以沿用了兴隆寺这个旧名字。

重建的兴隆寺，首任住持和尚，据说就是原来东华兴隆寺的小和尚，当然，罹文革等多次劫难，他早已经还俗，成六七十岁的老头子了，虽然已经娶妻生子，不过既然曾经在原来的兴隆寺做过小和尚，寺庙又是拆迁原兴隆寺残存建筑材料来重修的，也沿用原名兴隆寺，重修后又由他来住持，毕竟就还算有点原来的味道，有点历史悠久的味道。

我见过这个住持和尚，清清爽爽慈，慈眉善目的样子，象个和善的老农民。如此，虽然他操着一口土土的缥川口音，但到底还是让我觉得亲切些了。

我读楚雄二中高中的时候，兴隆寺刚刚搬到西山重建。二中就在西山脚下，比邻峨倮公园，相邻处的围墙很矮，而且用红砖草草砌成，也未粉刷，砖缝和突出、伸出的砖头很多。我住校，晚饭后，常常拿着一本什么书，轻轻翻过围墙，就到了峨倮公园。或者爬到古树上，或者躺卧在芊芊莽莽的草丛中，背上一阵书。没兴趣背书了，就去看动物，猴子、狗熊、马鹿、穿山甲、蟒蛇、孔雀等等，春天的时候，经常可以看见孔雀开屏。或者顺着一级级台阶爬上半山腰的兴隆寺去看风景。或者就坐在女墙上背书。

寺庙里的和尚不值得看。一些不潜心钻研甚至根本不钻研佛经佛理的俗人，别别扭扭地穿着个袈裟，横看竖看，总觉得没有一点和尚的味道，更不可能潜心修行，问他佛是什么，说不出“吃茶去，吃茶去”之类的禅语。

不过，寺庙里的风景和空气却很好。里边花木扶苏，浓荫闭日，鸟鸣山幽，虫声唧唧，清风味道、花香味道、泥土味道、腐殖土味道等，和着或浓或淡的阵阵滇香味道，水流一般，一缕缕，一波波，时不时流逸进肺腑，人就浑身舒畅。佛像一律很高大，呈故作高深状，或者凶神恶煞状，叫人觉得压抑，又觉得好笑。塑这么一个个高大的泥菩萨，或者其他佛像，然后又被他们吓着，纷纷一见到腿就被吓软了，赶快下跪，或者企求他们保佑，人们真是好笑。不过，佛像高大些也好象很有几分道理，如果太矮小，让人觉得自身难保，还怎么叫善男信女们相信他们能保佑自己呢？

高考前，很多同学到寺里烧香拜佛求签，求佛保佑自己考得好成绩，被好的大学录取。

我没有去求过签，我不相信佛能保佑自己。

不过，从另一个角度讲，佛也确实保佑了我。由于人们敬畏他们，希望他们保佑，所以他们才守住了这一方山水，至今留得山清水秀，鸟语花相。我不仅常常去西山、兴隆寺一带背书，而且在教室里上课读书时，也常常朝西山和兴隆寺一带纵目望望，舒放心灵疲劳。在依傍西山和兴隆寺的二中读书真是有福，可以经常纵目西山和兴隆寺，放纵松弛心弦，驱除心里的疲劳，放纵眼睛，驱除眼睛的疲劳，排遣青春期心里的寂寞孤独浮躁。

浮在山茶花上的紫顶寺

紫顶寺，在楚雄城西二十多公里处的紫溪山，占的是滇中一座名山，建于大理国时期，香火鼎盛于元朝。

紫溪山上大理国时期的碑林众多，大都是大理国清平官（宰相）高量成家的碑。高家世代做大理国清平官，家居楚雄。大理国是段氏为王，但是政权实际被高家控制把持，曾经有过一段时间，高家取代段家执政，后来还政权给段氏。

寺里的佛像，大抵也是高大金身，一副故作高深的样子。多次到过紫溪山，对寺里的金刚最有印象，他们的脚下，都踩着一个小鬼的样子。我不太喜欢他们，总以为他们的塑像体现出元朝人的民族歧视心理，也许金刚塑像踩踏着的是受蒙古人歧视的汉人，也许是彝族等其他少数民族。

紫顶寺在紫溪山西麓，大门外面有两棵古银杏树，一棵是宋朝的，一棵是元朝的，都已经有七八百年。

寺里的和尚还挖药卖，也给人看病。我去看过，一间小小的瓦房，在紫顶寺下边一点的山坡上，门外地上铺晒着黄连、当归、大黄、小红参、隔山肖、黄精、何首乌、苍耳子等草药，估计是山上采挖的野草药。

我望门里一看，一个五六十岁的老人，披了一件袈裟，在给香客兼病人把脉开药，门外人摩肩接踵。我估计，人们以为和尚大抵和佛有关系的，可以除病兼祛鬼，医生而兼和尚，或者和尚而兼医生，大概看病的水平都大大比单是和尚或者单是医生的要高，所以人们对和尚看病就更加相信。

还有一个小瓦房里，也有一个老和尚，却又很象一个俗人，穿着件袈裟，而又不象袈裟，我怀疑有些象是俗人的茄克或者袍子，在给求了签的香客解签，据说很灵，人来去如潮。大概他自己也知道，求签解签，本来与佛无关，属于俗事，有些俗气，佛要普渡众生，大概不会以香客捐不捐香火钱、挂不挂功德钱为标准来衡量，而且佛家讲因果报应，善恶终要有报应，一切皆是天意。天意不可违，所以有时大概他们和尚也无法违背天意，所以他们也不好意思穿着醒目的袈裟。那就只好尽人事，听天命了。没有穿袈裟而无力化解香客的劫难，也就是可以理解的了。我拗不过妻子怂恿，曾经求过一签，下下签，没有很提心吊胆，到底还是影响了好心情。以后也就再也不愿意求签。其他求到上上签的人，大抵有些高兴，或者本不信，也故作高兴状。

紫溪山一带，山高林深，多杉松、云南松、白栎树、黄麻栎树、大树杜鹃花，还有大量野山茶花。古山茶花，数百年树龄的很多。

楚雄海拔多在二千二百米以上，紫溪山本身又有千米以上高。每年冬腊月里，白霜很厚，敷满山坡草埂枯草豆叶，山茶花就冒着严寒开放了，于是温暖了一个个山村，过年的气氛就越来越浓了。村姑村妇们背了大竹篮去擗，背进城里卖，或者一角或者五分钱一大把。楚雄每一座山都多野山茶花，但是大山茶花、古山茶花多在紫溪山深山老林。古寺，古山茶花，古柏树，古银杏，古蹊径台阶，一座山都浮出古意。

太多的野花包括美丽的山茶花，只能默默开放，默默凋谢。紫顶寺，就成了浮在漫山野山茶花上的一座寺。不乏庄严，到底让人觉得很浪漫。是否有过一个个凄婉美丽的爱情故事，跟紫顶寺、跟紫顶寺里的和尚、跟紫顶寺里的香客有关呢？

紫溪山多草药。到底有多少种？谁也说不清。据说医生进紫溪山区，不用带什么药，只要带几瓶阿司匹林，其他药，只要背着个篮子，提着一把小锄头，沿路一边走一边采挖。

我认识一个紫溪山的采药人，五十来岁的样子，很憨厚。每年晚秋和冬季，他都在街边卖采挖的野草药，黄连、当归、大黄、小红参、隔山肖、黄精、何首乌、苍耳子、葛根、金银花等都有。他卖草药，价格很底，人一熟，有时就低到几乎白送。人们就爱去跟他说话，不图买药，只图守着这样善良厚道的一个人。我有时去，他就递给我一截甜葛根，叫我一边吃，一边闲闲地说话。我不忍心吃他的，他翻山越岭，采挖不容易。但是他却不在意，满不在乎地说，吃吧，紫溪山多得很，反正又不用出本钱，出点力气，自己有的是。

这样一个人，才真正是紫溪山的一个普渡众生的人呢，不仅用辛苦采挖的草药，而且用他的一颗充满阳光、温暖和善良的心。比起紫顶寺里的佛像，这个采药人，和那一个采药而兼给人把脉看病的和尚更加可爱。他的形象，虽然被阳光晒得很黑，但是总让人想到有些象紫溪山上的山茶花。看见他，我的心里就会浮出紫溪山上漫山的美丽山茶花，和那一座古典味道很浓厚的、浮在山茶花上的紫顶寺