从硫森驱车去英格堡（Engelberg），一路上风光无限，正如从日内瓦到伯尔尼再到硫森沿途一样，有着看不厌的风景。七十年前朱自清在《欧游杂记》中就说过:“瑞士有‘欧洲的公园’之称。起初以为有些好风景而已；到了那里，才知无处不是好风景，而且除了好风景似乎就没有什么别的”。但我以为这就足够了。进入广袤的阿尔卑斯山区后，便登上了欧洲屋脊。由杉树组成的黑森林怀抱群山，农家山坡上的人工绿草坪都经过精心修剪，仿佛高尔夫球场一般，平展展地向前延伸。收割后的麦田一片金黄，卷成圆柱形的麦秸如积木似地散在田头，在光的移动中宛如看一幅幅印象派的杰作。远处高山湖泊在阳光下闪着蓝光，空气自然是绝对的洁净。山坡上时时出现小村庄，每个村落都有一个尖顶的教堂，仿佛出家门不远就可以直抵天堂，平添了终极关怀的宗教气息。瑞士的民居其实是最漂亮的，但一点也不炫耀。就像一个安静的港湾，足以拴住游子的心。瞧，普普通通的木结构，白色间以巧克力色，百叶窗推开的角度是一律的，全部紧贴外墙，人字形屋顶上开着宽大的天窗，每一层阳台上无一例外地摆着许多红色的盆花，与美丽的大自然一样令人赏心悦目。猜想瑞士人认为不仅自己要诗意地栖居，还要让别人诗意地观看，这也是一种文明吧。公路上的私家车大多是小型的，擦得锃亮，不像意大利的车总是脏兮兮的，并且横冲直撞。车的后备箱外时有捆着二、三辆自行车的，有的干脆稳稳架在车顶上，像玩杂技似的，当然没有人骑在上面，一望而知那是全家外出度假的。

英格堡不过是一个小镇，却有天使之村的美名。现代化没有改变这儿的田园风光，只是山上多了别墅和酒店，以及盘山公路。从下榻的WALDEGG酒店阳台上望去，雄伟的铁力士山（Titlis）仿佛可以触摸到一般。我指的是暮色中的墨绿和浅一点的绿，那是一幅中西合璧的写意画，只留出几处飞白，是画里的天空，小镇就静静地躺在这绿的怀抱里了。看暮色渐渐四合，房屋隐去了轮廓线，星星点点的灯火亮起又一盏盏地熄灭，而天上的星辉却不知何时已洒向了人间。此时此景，真不知今夕是何年了。山里的酒店自然是不安装空调的，那就敞开着窗门睡吧，在星光下做一个茵绿的梦。早晨走出精致的酒店，沿着公路缓行，小镇的美景便尽收眼底。每一栋房屋都有自己的建筑风格，又错落有致地互为群落。有一家门口摆着几块石版画，那是主人的作品吧？是让人欣赏呢，还是待价而沽？真想去叩问呢。在一个转角处又会看到一个根雕，依势雕出了五、六个男性像，从夸张的鼻孔和生殖器里流出的却是纯净的水，显然是供人饮用的，可是有点隐喻的味道，令人会心一笑。不远处就有一汪清澈的山泉，打着漩涡轰然作响。山路的前面是12世纪本尼迪克特派建造的修道院，瑞士最大的管风琴就典藏在里面，据说有1728个管组成。当它演奏时，想必山谷就如一个混响器了。在8个世纪年复一年的雄浑的管风琴声中，英格堡终于从一个养在深谷人未识的小山村，发育成世界闻名的旅游胜地了。

旅游者到英格堡来的目的自然不是隐居，主要是为了登上阿尔卑斯山最有名的风景点铁力士山。它的海拔不算高，标高不过3238公尺，当然比不上喜马拉雅山，那是我在西藏逗留时对着它金字塔般的冰峰远远地膜拜过的；甚至比不过滇西北海拔4千6百多米的玉龙雪山，那倒是我登过的，但靠的是现代化的缆车，事实上没有人徒步上去过。铁力士山虽然不高，却以终年不化的冰川和冰川裂缝著称于世，当然还有终年开放的滑雪场。从英格堡山麓那个挂满各国国旗的缆车站登顶，只需45分钟左右。记得玉龙雪山的缆车索道有大小两根，而在铁力士山乘缆车却是三部曲式的：先是上六座位的缆车，到特里步湖转乘可容纳80人的大缆车飞越史坦德冰川，更稀奇的是最后的五分钟，你再换乘世界上独一无二的360度旋转缆车。这样，你无论坐在那个方向，都能看到山上和山下的美景。从青山绿水，上升到冰天雪地，如入仙境。因为是夏季，艳阳光照下的山顶暖洋洋的，除了穿越冰洞时的阵阵凉意外，并无高处不胜寒的感觉，反正没有我在玉龙雪山上见到过的有人昏倒或吸氧的事。同去的女士中竟有穿凉鞋踏雪的，打湿了双脚，于是有了在阿尔卑斯山顶勇敢脱下罗袜晒脚的逸事，并且号称要写一篇“在阿尔卑斯晒脚”的散文。真勇士是那些带了雪橇或滑板上山的年轻人，他们已风驰电掣般到了山的那一边去了。拍遍山顶的栏杆，但见苍山茫茫，玉龙蜿蜒，不知所终。都说瑞士是 “欧洲屋脊”，那么阿尔卑斯山就是她的脊梁。

雪山终究不是久留之地，于是周而复始，三部曲式地一个个原路而下，竟有一种回归的感觉。听，空中传来牛铃声了！瑞士的牛铃是一种可以赏玩的工艺品，可能是拴在黄牛脖子上的缘故，不如拴在西藏牦牛脖子上的粗犷，拿在手里摇动时也并不清脆。但当你在缆车上远远看到缓缓移动的牛群，依稀听到叮叮咚咚的牛铃声时，便会怦然心动，恍然大悟：绿草如茵的尘世才是真正的人间仙境啊！