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    “北极南极太遥远，先到东极逛一圈”。一句广告词，把我引到了东极岛。

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                                                                                  东极。庙子湖岛

    东极岛，在浙江舟山群岛的东端，距舟山本岛45公里多一点。因为地处中国海洋最东端，故名。其实，东极岛是由一组岛屿组成，大大小小共28个岛屿和108个岩礁，其中以东极镇所在的庙子湖岛为最大，以此为中心向东南依次为青浜岛和东福岛。一般去东极岛都是以庙子湖岛为目的地。东海上最东端的岛，东福岛更名副其实。我和一帮友人选择的就是东福岛。

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    东福岛，因何得名，无从考查。世传秦时的徐福率三千童男童女下东海为秦始皇求长生不老之药，驻足地便是东福山。尽管路途十分辛苦，登岛后倍感不亏。

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    哦，东福岛，难以用语言表达的地方。

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    久居城市，早已不用明丽一词来形容阳光，岛上正午阳光直射，未觉炙热。极目望去，无遮无拦，太平洋就铺张在眼底。入夜，繁星满天，近得几乎伸手可摘。只剩涛声的海躲在夜幕里，退的远远的，只有空旷的感觉、人世的遥远。岛上的夜是极其诱惑人的，散步于海边，任夜风撩遍全身，邀好友伴随，如醉如痴，仙境不过如此。

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    东福岛一律的石岸，绝对粗犷，拒绝细腻。难得的海滩，拥挤着拳头大的卵石，随海浪冲击此滚彼翻、轰然雷鸣。想游泳，但谁也不敢插脚乱石，更不敢像当地渔民那样直接从陡岸上跳下去。耸立的岸壁或明或暗、或奇或峻，任风雨驳蚀，任浪涛飞扑。

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                                                                                  东极镇海上屏障

    永远的潮汐，永远的惊涛，千百年来伴随着岛上渔民的生活。当地的广告词说：早起观日出，晚息闻潮汐。只要一登岛，潮汐声就始终伴随着你，真正身音不离。浪大风急时，惊涛烈岸，浪花直挂半山腰。

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    东海清澈、透明、碧蓝。海水喜怒无常，簇拥着礁石，时而轻舔，时而搂拥，时而涌托，时而吞没，时而狂躁激起冲天飞沫。逆光下的海泛着光，呈现的是黝黑；晚霞映照下的海是金色的；晨光映衬着的海是湛蓝。

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    东福岛的民居用石块垒成，线条粗犷，不事修饰，巍然坚固，抗得住风雨。零星有近些年新盖的房屋用砖和瓦，显得脆弱娇贵，与岛上风格格格不入。岛上曾有居民1000多户，有学校，多少年“不知魏晋”。当地居民在经济发展的浪潮下，纷纷上岸谋求现代生活。现基本弃居殆尽，只夏季留居几户以接待游客。

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    守岛者多为中老年渔民，生活俭朴，起居有序，有滋有味，餐餐海鲜，顿顿老酒，十分惬意。腾出民居热情相待，很少斤斤计较。招待的饭菜，绝对新鲜，清新可口。要是想自己动手，可借一根竿去海边钓，现钓现烧，风味更浓。游人最感动的是岛上淳朴民风，真正夜不闭户。因为岛上供电紧张不装空调，关窗闭户闷热，索性敞门睡个安稳。岛上居民下午5点多就吃晚饭，男人早起下海捕获一天的食物，女人从事洗刷家务，闲来马将牌九。

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                         右下角的建筑是东福岛上最豪华的住处。云雾山庄

    岛上气候宜人，没有陆上炎炎闷热。但海风是无形杀手，即使包裹得再严实，不经意中便伤及皮肤。城里人怕太阳晒，在岛上太阳不觉得热，对海风往往失去警惕。渔民的皮肤是深褐色的，均匀而透彻，那是海风熏的。

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                                                                                      东福岛码头

    到东极岛，没有多少游的东西，主要靠悟和体验。对于那些依赖旅游公司观光的人来说是要失望的，因为真正从其中有所悟的人不在多数。在回程中有许多人在相互打听看到了些什么，甚至有人后悔莫及，以为受了罪。确实，去东极岛是要受许多“罪”的。

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                                                           候船室的犀利妹

    自今年5月宁波舟山跨海大桥开通以后，抵达舟山本岛就十分便捷。宁波机场有众多国内航班。从宁波驱车不用2小时就可到达海港沈家门。沈家门每日两班客轮开往东极（上午8点半、下午1点半）。当班船票几乎没有，提前订购是必须的。

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                                                            东极轮

    一艘“东极”轮每日跑两个来回。船不大，载客不会超过300人。乘客登船的方式十分原始简直野蛮。不设舷梯，乘客直接从码头跳进船舱，因为船随海浪起伏忽近忽远，有两大汉分别把守入口，遇胆小的就各执一条手臂，把乘客拽进船舱。登船的现场十分刺激，尖叫声此起彼伏，多为女子和孩子的声音。有友人过后展示其手臂上的乌青，五枚手指印鲜明夺目，那是把门大汉留下的杰作。

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    两小时的航程对大多数城里人来说是最难熬的。近海行船平稳，远海风浪就大了。半小时过后，乘客多数东倒西歪，船员开始分发呕吐用的塑料袋，提醒切莫随意走动。船舱已污浊味弥漫，原本正常的胃也开始涌动。我有止晕秘籍，曾经屡试不爽，即静心施展，逃过一劫。船上的百态实在是形形色色，席地而卧的、蓬头散发的、衣衫不整的、灰头土脸的应有尽有；呕吐厉害的小孩最可怜，图省事的母亲直接让孩子的小脸钻进呕吐袋；更有壮汉趴在便池前垂头顿足的。本想拿相机作现场实录，无奈脚底难以生根，实在可惜。好在一切症状待脚落实地，便烟消云散。

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                                                  日出前的一轮弯月

    “东极”轮终点在庙子湖岛，要去东福岛还得转乘“东福”轮。两轮转乘更是险象环生，实情在此不表以免吓退众人。再行40分钟，抵达目的地东福岛。

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                                         石头压在房顶上为的是防风揭瓦

    岛上蚊子很疯，入夜便成群而出，蚊香稍能抵挡。早起观日出，遭蚊子围攻，手舞足蹈无济于事，蚊子前赴后继，害得本人把两条腿拍得几成梅花图。为观日出，有人搭帐蓬安营在山顶，为躲蚊子攻击隔窗侯日出。运气还是不好，加上之前的阿里山、黄山，已经是第三次候日出不成了，希望留给下次。

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                                                    等待日出
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                                      日未出，众人等的心憔悴