加载中…南迦巴瓦
(2018-05-23 10:21:03)
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旅游西藏南迦巴瓦索松村 |
经过冰清玉洁的鲁朗林海，我们继续向色季拉山之上前行，而4720米海拔的色季拉山口，正是观看南迦巴瓦全景最好的地方。
沉沉的雪雾笼罩着色季拉山，我们的心其实完全没底，对看能看到南迦巴瓦是没有信心的。
心神恍惚之际，我们的车突然之间就到达色季拉山口了，我连忙向南迦巴瓦的方向一望，啊！
虽然还是阴天，虽然没有蓝天白云，但南迦巴瓦前的云层打开了，整个南迦巴瓦神峰竟然就神奇地现了出来！
在这个的天气下，我们仍然能够看到南迦巴瓦，不能不说是一个奇迹！
幸运幸运，有些人来过几次都没能看到，而我来过三次全都看见了，但我真的不想再说幸运，不想再说人品，要说就说感谢南迦巴瓦神的宽容，让我每次都能融入它的怀抱。
司机老向也连忙说，赶快去看，说不定一会就看不到了，而他上两次开车带人来，都没有看到南迦巴瓦。在附近的工作人员也说，有好多天没有看到南迦巴瓦了。
在4720米海拔的包季拉山口观景台，大家一阵阵的兴奋、激动、感动，又或者没有太多特别的感觉，这大概与每个人的文化、经验、思维方式有关，无法强求。而对于我而言，更多是一份清澈与宁静，内心广阔无边的清澈与宁静。
我没有像以往一样，在美景面前，欢呼雀跃，心中总想着要和谁谁分享一下，要说说心里最想说的话。而今天，我完全没有，到了晚上我又才想起这样一个情节，觉得是不是需要补上此什么？我借用张惠妹的歌词改了一下，写成了一段小诗：
我不要你的承诺
不要你的永远
只要在南迦巴瓦的清寒中
与你无言相偎
看来我的思想也有了提高，从言语的表达走向无言的领悟了：）
攀登色季拉山
海拔4720米的色季拉山口
南迦巴瓦神峰
南迦巴瓦神峰
南迦巴瓦神峰
南迦巴瓦神峰
南迦巴瓦神峰
南迦巴瓦神峰
南迦巴瓦神峰
南迦巴瓦神峰
南迦巴瓦神峰
南迦巴瓦峰，地处喜马拉雅山脉、念青唐古拉山脉和横断山脉的交会处，是中国西藏林芝地区最高的山，也是中国70000米段雪山中最高的一座，海拔7782米，位于喜马拉雅山的东端（喜马拉雅山脉西起克什米尔的海拔8125米南迦一帕尔巴特峰，东至雅鲁藏布江大拐弯处的南迦巴瓦峰），全长2400公里。
它是西藏最古老的佛教“雍仲本教”的圣地，有“西藏众山之父”之称。同时，紧邻着的雅鲁藏布大峡谷绕着他转了一个马蹄形的弯，随后通向印度洋方向延伸出去。南迦巴瓦峰它还有另一个名字“木卓巴尔山”，其巨大的三角形峰体终年积雪，云雾缭绕，从不轻易露出真面目，所以它也被称为“羞女峰”。南迦巴瓦在藏浯中有多种解释，一为“雷电如火燃烧”，一为“直刺天空的长矛'，还有一为“天山掉下来的石头”。后一个名字来源于《格萨尔王传》中的“门岭一战”，在这段中将南迦巴瓦峰描绘成状若“长矛直刺苍穹”。
在色季拉山口面对南迦巴瓦，那份雄伟，那份壮观，那份神奇，那份神秘，几乎都是极致的。在这里，你很容易就理解了藏族的先民为何会把南迦巴瓦视为神山，为何佛教的大师会把南迦巴瓦视为圣地。在现代科技不发达的以住，它简直就是神一般的存在，即使在如今，我们看到的，难道不是一个神迹吗？
在鲁朗林海仰视南迦巴瓦，景色的层次感是最好的，尽管没有蓝天白云，但远处的层层叠叠的雪山、莽莽苍苍的林海、袅袅娜娜的白云，近处生机勃勃的青松翠柏，都是那么的大气和自然，在没有蓝天白云的日子里，也是一幅绝美的水墨画。我甚至都不想象，如果有蓝天白云，如果有日照金山，那是何等的美丽。
不过也可以借助网上的两张相片，证实一下我们的想象：
百度的网上图片
百度的网上图片
而我拍的“黑白”的图片，虽然没有那么辉煌、那么震撼，但也有一份特别的美丽。
鲁朗林海仰视南迦巴瓦
鲁朗林海仰视南迦巴瓦
鲁朗林海仰视南迦巴瓦
鲁朗林海仰视南迦巴瓦
鲁朗林海仰视南迦巴瓦
从色季拉山口下来，中午回到了雅鲁藏布江边，从派镇进入雅鲁藏布江大峡谷的区域。派镇这个地方，名字我是太熟悉了，我曾经做过好多次在之里徒步进入墨脱
的攻略，只可惜最终都没有成行，攻略最后成为了纸上谈兵。
在大峡谷，也有许多地方能够近距离看到南迦巴瓦峰，不过从下午开始，云一直环绕着南迦巴瓦群山，主峰只是偶尔现出它的面容，“羞女峰”的特色又恢复了。
雅鲁藏布江大峡谷，其实就是就着南迦巴瓦峰的地形而形成的，在这里形成几乎是世界上最深的峡谷，以南迦巴瓦主峰7782的高度，而雅鲁藏布江大峡谷的江水平面海拔约是2800米左右，也就是有五千米深峡谷深度了，这在世界上除了我上次去过的安纳布尔纳峰徒步经过的，安纳布尔纳峰与道拉吉里峰这两座超过8000米海拔的雪山之间，形成了5000多米深的峡谷外，是最深的一条峡谷了。
走在这个“世界第二”里，没有经历的人，估计有这份感觉，这有些可惜。
在雅鲁藏布大峡谷看南迦巴瓦峰，是在主峰的侧面看，距离主峰是最近的，由于近，所以仰角也是最大的，用高高在上来形容也绝不为过。
峡谷里还有不少村庄，住着不少人家，他们世世代代在南迦巴瓦之下，守护着这座神圣的雪山，我想他们的生活未必是富裕的，但他们的内心却是幸福的。
雅鲁藏布江大峡谷看南迦巴瓦峰
雅鲁藏布江大峡谷看南迦巴瓦峰
雅鲁藏布江大峡谷看南迦巴瓦峰
雅鲁藏布江大峡谷看南迦巴瓦峰
雅鲁藏布江大峡谷看南迦巴瓦峰
雅鲁藏布江大峡谷看南迦巴瓦峰
雅鲁藏布江大峡谷看南迦巴瓦峰
雅鲁藏布江大峡谷看南迦巴瓦峰
一整天围着南迦巴瓦转着，而我们今晚寄宿的地方也在南迦巴瓦峰下，是在主峰侧后方的索松村，这个村以前并不出名，自从有了林芝的桃花节，有这里看桃花的人多起来了，选择在这里过夜的自助游人也越来越多，村里开始搞起客栈为主的产业了。
我们并没有在桃花盛开的时节到来，我们要看的当然还是南迦巴瓦、雅鲁藏布，这才是林芝永恒的主题。无疑，索松村是近距离观看南迦巴瓦峰全貌的好地方。
当我们接近索松村时，举头一望，同时发出了一声惊叫！
南迦巴瓦之上的云几乎全部散去，或者落在了山脚之下了，整一座连绵不断的南迦巴瓦群峰，一字排开展现在我们的面前，距离竟然是那么近，似乎触手可及。
雅鲁藏布江从南迦巴瓦峰的山脚转了出来，来到我们的面前，那可是南迦巴瓦对藏民最好的恩泽。而侧后方，雄伟的多雄拉雪山则露出它刚毅的面容。
索松村看南迦巴瓦
索松村看雅鲁藏布江和多雄拉雪山
索松村看南迦巴瓦
在索松村的次仁客栈住下来，上到天台就是观景的好地方，我们都想在天黑之前多看几眼南迦巴瓦，不过时间很充实裕，此刻的西藏是晚上九点才天黑的呢。
继续沿着索松村的小道向南迦巴瓦峰的方向前进，一直走到了最接近南迦巴瓦的地方，我们才心满意足的返回。
回到客栈，南迦巴瓦神的恩赐仍未结束，落日的余晖在南迦巴瓦和多雄拉山洒下今天最后的艳丽，我们有幸看到了少部分的日照金山。
索松村看南迦巴瓦
索松村看南迦巴瓦
索松村看南迦巴瓦
索松村最靠近南迦巴瓦的地方
索松村的玛尼堆
索松村看多雄拉雪山
索松村看南迦巴瓦
日照南迦巴瓦
日照南迦巴瓦
日照南迦巴瓦
白天看神峰的时候还是比较平静的，一到晚上各种思绪就涌了上来，即使身体多疲倦也无法入睡，所以是一夜无眠。
心中充满的还是激动和感动的，这样的自然，这样的风景，这样的神迹，这在世界上是难得一见的，心里有很多赞美之词跳跃着，有不少诗句酝酿着，但我一句都没有记下来，我就愿意这样静静的坐着。我当然愿意用我彻夜的不眠，陪伴着它，守护着它，祈求得到它的恩赐，得到它的感悟。
既然不睡，早晨五点钟就上天台看看，神峰上无云，好一片宁静而圣洁的世界啊，我看得入了迷，也忘了要拍照。待我回房间洗漱后再拿相机上来，云却涌了上来，封住了大半个南迦巴瓦。
这样的云，是等不到日照金山的了，阳光只在多雄拉山的山腰上短暂停留，给你留下惊鸿一瞥，丰富了你梦中的世界。
早晨的南迦巴瓦神峰
早晨的多雄拉雪山
早晨的多雄拉雪山
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