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合肥明教寺：“曹公教弩台，今为比丘寺”

   

文/潘文大

 

记忆中，在我所走过的众多城市中，古刹寺庙最多的当属合肥，仅现在信口能说出名字的就有：龙泉古寺、明教寺、包公祠、宝莲禅寺、城隍庙、姚公庙、月潭庵、开福寺、吴王庙、西庐寺、庆复禅寺，清真寺、甘露寺、龙云寺、莲花庵、大关音庵、马正庙、马政寺、大山庙、长宁寺、长乐寺、药王庙、李公祠等数十个。

 

曾有人说，“古刹寺塔寄托着许多人的梦：有男人的梦，也有女人的梦；有一个人的梦，

也有某个时代人的梦。”

 

读史知道，南朝时佛法最为兴盛，不仅帝王提倡佛教大造庙刹寺塔，后妃、公主也不甘落后，故而南朝庙刹寺塔林立，泛滥成灾。这些绝大部分都建在建康（南京），历经战乱“迄今所存百不得一”，唐人杜牧所描述那种：“千里莺啼绿映江，水村山郭酒旗风。南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中”，早已时过境迁了。

 

而今我所提到明教寺，位于合肥市中心，也即淮河路步行街百盛商场的马路对面。

 

一

       古刹寺庙，一般来说，无论是其筑形式，还是色泽布局，无一不风度凝重，行为端方，森严肃穆。然而，古刹表面之后的内涵，往往并不像平常人所想象的那样单一，那样乏味，在古刹端庄严肃的背后，还有一群男女僧尼，一种文化，一段时代，一个梦想，值得人们去慢慢探寻。

 

我这次游览合肥明教寺，即是带着这样一种心情。

 

合肥明教寺原名道明寺，又称明教台、曹操点将台，距淝水、津水和逍遥津都不远。史载，三国鼎立时期，魏主曹操四次到达合肥，临阵指挥，筑此高台教练强弩兵将，以御东吴水军，迄今为止已有1700多年历史。

 

我粗略打量一下，教弩台约4米左右高，面积不是很大，呈正方形。

 

查阅历史知道，明教寺初建於南朝梁武帝年间（502—549年），初名铁佛寺，兴建100多年后，毁於隋末兵变。唐大历年间，有人在废墟中挖出铁佛一尊，高丈八，庐州刺史裴休奏告朝廷，代宗皇帝李毅诏令重建，定名“明教院”。明朝以后改称“明教寺”，一直沿用至今。现存大雄宝殿等主要建筑是清光绪十二年（1886年）所建。

 

所读资料上载有唐人吴资说明教弩台历史演变的诗∶“曹公教弩台，今为比丘寺。东门小河桥，曾飞吴主骑。”教弩台上有屋上井、听松阁两处名胜：屋上井在大殿左侧，因井口高出地面屋脊，故而得名，原为魏军饮水用井。晋朝有过整修，井口石栏上刻有“泰始四年殿中司马夏侯胜造”隶书12字，为公元268年遗迹。石栏沿口可见到23条被汲水绳磨成的深沟，可见使用何等频繁长久。听松阁在教驽台东南一角，昔时这里松木成荫，松涛有声，寺僧建阁，取名“听松“，於是有“教弩松荫”之誉，是为“庐阳（合肥古名）八景”之一。

 

明教寺现存建筑有山门、天王殿、大雄宝殿、地藏殿、客堂、寮房等，为光绪年间所建。明教寺前殿为天王殿，殿东厢为“三国文物陈列室”，陈列着当年魏、蜀、吴三国军队的旗帜，战场上用过的刀枪剑戟及与教弩台有关的强弓硬弩。

 

明教寺山门建在一梯形台阶上，山门为单檐歇山式卷棚顶，粘土筒瓦，屋角发水戗，单椽，无斗拱，饰挂落。天王殿和大雄宝殿我将在下面逐一叙述。

 

二

进山门要交10元门票，是谓香火费。

 

进门既是宽阔的九狮桥，桥尽头有一汪波光潋滟的水池，一座青石小桥形如弯月，横跨在水池之上。桥拱两侧，分别雕有四只小狮，与桥面正中那只神态威猛的大狮合起来共成九头，故称九狮桥。

 

过了小桥不远，两只高达五米的白色石狮迎面而立，白色石狮线条粗犷，意态狰狞，令人望而生畏。传说狮为百兽之王，狮王一吼，百兽皆俯首，故佛教援引“狮子吼”比喻佛祖说法，意谓势不可挡，威德力具大。

 

绕过石狮，沿梯形台阶拾级而上，迎面便是天王殿。

 

天王殿迎门而塑的是弥勒佛，民间也称它欢喜佛。

 

民间传说，五代时浙江奉化有一和尚名契此，总是拎着布袋在集市上讨要东西，有人给了即装入袋中，人们都叫他“布袋和尚”。布袋和尚言语疯颠，行为奇特，但要风得风，要雨得雨，高深莫测。布袋和尚临终时说了一首偈语：“弥勒真弥勒，分身千百亿，时时示时人，世人自不识。”人们这才明白，布袋和尚就是弥勒的化身。自那以后，寺庙里便都塑起弥勒佛的真身：袒胸露乳、喜笑颜开、席地而坐……

 

民间传说的东西，总是加入很多自己的想象与情感，所传故事无论加入多少波折，最后莫不以皆大欢喜而结束。事实上佛教史的弥勒是南天竺（今印度）人，为释迦牟尼的弟子，因成绩优异，被指定为佛祖的继承人，有“未来佛”之称，根本与布袋和尚的知足常乐、慈悲为怀、宽容大度的品格不是一路。可见外来的东西一到中国，就都会遭到有意无意的改良，甚至面目全非，佛亦不能例外。

 

弥勒佛的背后，是一武将装束的青年雕像，一手执杵拄地，一手叉腰，昂首前视，英姿勃发。常去寺庙的人都知道，这位是护法神韦陀菩萨。

 

据说，弥勒佛和韦陀早先并不住在一起，而是分管各自寺院。但弥勒佛脾气随和，庙里常丢东西，以致常常弄到无法生活；而韦陀菩萨性情严厉，人们大多不敢亲近，庙里少了人脉，难免时常揭不开锅。佛祖体恤弟子，批准他们同住一寺，和善的负责接待，处事严格的专司看护。如此一来，两下相辅相成，寺院自是香火鼎盛。

 

天王殿里当然少不了四大天王。

 

明教寺的四大天王尽管也都是木雕彩塑，豹头环眼，浓眉重须，神态刚烈，筋络突出，但更显夸张，极具阳刚之象。四大天王的标准称谓是“护世四天王”，佛家原意认为，天下必须有四天王护佑，才会太平。可到了中国，百姓却为他们重新进行了分工一一专管“风调雨顺”，这样分工的理由是一一东方持国天王手执宝剑，剑有“风”（锋）；西方广目天王右手琵琶，左手“调”弦；北方多闻天王有宝伞，伞遮“雨”；南方增长天王手握青龙，龙蜿蜒伏柔恭“顺”。一一喜欢具象的国人，就是这么任性，哪种文化都敢参合进去武断一把。 

 

      天王殿的后面是大雄宝殿。

 

大雄，是国人对释迦牟尼的誉称。释迦牟尼本为印度古国一名太子，但他放下荣华富贵生活，出家修道成佛，创立佛教，泽被苍生，这作为非“大雄”不能以示起敬，所以如此。 

 

大雄宝殿内，释迦牟尼端坐中央高台之上，左边阿弥陀佛，右边药师佛。这种排位源自佛教说佛有“三世”之分，横三世为西方、中央、东方；纵三世为过去、现在、未来。明教寺供奉的是横三世佛：西方极乐世界阿弥陀佛、中央娑婆世界释迦牟尼佛、东方琉璃世界药师佛。中央娑婆世界是指人间世界。“娑婆”意为“堪忍”，即难以忍受之意。佛教认为世界充满种种痛苦，释迦牟尼佛因而出世来救助人们；药师佛转为解除众生身心之苦；人们都想死后不受苦，阿弥陀佛引领人们去西方极乐世界……

 

释迦牟尼前方两侧还塑有他另外两个大弟子：拱手抱拳的迦叶；双手合十的阿难。

 

迦叶在佛祖弟子当中最能吃苦，号称“苦行第一”。佛祖很赞赏，于是“佛祖拈花，迦叶微笑”，把上乘禅法传给了迦叶，迦叶因此成为禅宗西天一祖。佛祖去世后，迦叶召集佛祖的弟子们，把佛祖讲的话结集成书，后人由此有机会看到了佛经。阿难是佛祖堂弟，年轻漂亮，总被美女纠缠，修行受阻，后受迦叶所激，奋发图强，最终迎头赶上，取得迦叶喜欢，把禅法尽传，成为禅宗西天二祖。传说阿难记忆力极好，在众多弟子中号称“多闻第一”，迦叶召集写书的时候，好多佛祖的语录都由阿难回忆出来。

 

宝殿两侧是形态各异的十八罗汉塑像。

 

让我多停留一阵的是大殿内左侧那口清道光年间铸造的大钟，据说撞击时声音可传遍合肥老城。此外，东面的卧佛殿，后面的地藏殿，东南角的花园，都值得流连观赏。

 

三

我去的那天，恰好赶上“弥陀圣诞精进佛七法会”(说实话，这个法会的内容我没完全弄懂)，寺里寺外人山人海，接踵摩肩。当时正逛街的我就是因为看着人多好奇，才一反不进寺庙的常习，走进李里面看新鲜的。

 

出乎我意料之外的，是大雄宝殿前的狭长空地上，到处都是站着坐着和排队的男女，几乎没有落足空间。

 

人群中有男有女，有老者、中年，也有青少年。我奇怪这里的信徒年龄怎么如此全面，他们都崇拜这里什么？问过几位长者知道，原来他们都是来这里领吃斋饭，为得是免病除灾。

 

       长者的介绍让我想起以前读过的一本书：《过去现在因果经》，其中卷一有如下记载：公元前623年，印度迦毗罗卫国王后摩耶夫人，在蓝毗尼花园的无忧树下，诞生了悉达多太子，因为释迦族姓乔答摩，所以太子全称为乔答摩·悉达多。太子生下来就会走路，在走到第七步的地方，一手指天，一手指地的说：“天上天下，唯我独尊”。这位太子就是佛教始祖释迦牟尼佛。更巧的是，佛祖讲话时，突然天雨花香、九龙吐水。因此，佛教将佛祖在无忧树下降生之日称为佛诞日。

 

       佛诞节是佛教传入中国后兴起的宗教节日，但又有中国传统文化的特点，其中的浴佛、斋会、结缘、放生、求子和祈求佛祖保佑最为普及。

 

       我所赶上的的这场斋会，又名吃斋会、善会，由僧家召集，请善男信女在佛祖圣诞日赴会，念佛经、吃素斋，交“会印钱”。我逐一看过寺里所发放的斋饭，有面条、米饭、馒头，菜有豆腐、青菜，花生米，似乎还有素酒。所有到场的男男女女们，领饭时规矩排队不“加塞“，领了斋饭随便找个地方坐下，津津有味地吃，很守规矩。

 

       当然，佛诞节期间专门来寺里水池放生的人也不少。拜佛求子、请符治病的也不在少数，他们拜观世音，拜药王佛，祭华佗、孙思邈，虔诚到五体投地。

 

       我在寺里也看到一些僧众，他们一个面目肃然，似乎都麻木到没有情感。

 

       记得我高中一个女同学因失恋出了家，同学们都不能想象，她怎么能在日后漫长的生涯中耐得那份出世离家的苦，那份黄卷青灯的凄凉，那份独守空房的孤独，那份红颜渐凋的无奈……

 

       外人看僧尼，看到的是寡言少语，低言浅笑；我的同学们看僧尼，看到得是同学那份一辈子的悲伤。

 

四

明教寺出乎我意料之外的，还有一件事，寺院内开设一家素食馆，对外营业。为了体会一下现场的感觉，我进去吃了一把，感觉还真的不错。

 

首先，餐馆环境安静。因为直接建在寺内，所以来这里吃饭的大多都是拜佛之人。拜佛人的心境在那个时候都很平静，所以说话的声音都很小。

 

其二，素食馆尽管有些菜名看起来很荤，实质都是素菜，这对于平时吃腻了大鱼大肉的我来说，简直就是改换口味的绝妙天堂。

 

我最喜欢得的两道菜是香酥鸭和青菜钵。鸭肉是豆腐，但口感和形态乍看跟鸭子没什么区别，味道很好，嫩而不烂。青菜钵里的菜绿意莹莹，味道与卖相都让人过后难忘。

 

略感不足的是，素菜馆的菜偏咸，估计是迎合本地人口味。

 

值得自觉的是，由于餐馆建在寺内，假如自己不是佛家信徒，专门去吃素食，切记不要大声喧哗，因为佛殿内忌讳吵闹，既影响他人拜佛，也显得自己缺少教养。