我在冶力关的第三天，清晨依然是冷的让人打颤，天空泛起厚重的云团，像一连串的泡沫不断散开，阳光从云的缝隙中投射出一丝微光，没有了朗隽的光芒，所以街道显得十分清冷。游客们一早都开着自驾车上路，很少在此地吃早餐，所以大多农家院没有生火做饭，无奈早餐就简单吃些大饼充饥。八点钟车子准时到达，搭车直奔冶海、赤壁幽谷景区，包车每人90元，不算贵。冶海距离农家院仅仅 七公里。是一条往上的坡道，如果步行前往会很累。到冶海停车场，能看见西游记的雕刻图，西游记摄制组曾经在此地拍景。冶海的景区其实就在半山腰，爬到高坡可以观望高山峡谷围成的冶海湖泊。我沿着山梁小道一直缓步向上，旁侧还有马道，大约40分钟后，登高远望，只见冶海周边的山色迥异，甘南没有耸立的尖顶山峰，但海拔高原地带的山峦绵延起伏，群山惟余莽莽，气势磅礴；俯瞰山下有一处水潭，明净靓澈，像一面明镜，静静的躺在满山青翠的山谷之间。据传说明代大将军常遇春征战时曾在此饮马，故称“饮马泉”。远处清晨时刻，峻岭叠嶂笼着一层淡淡的薄雾，峰峦缥缈，让人心情瞬间变得超脱淡然。山峦的西边，有一处梯田版的山势景象，山坡像台阶状散开，一块梯田亮得格外抢眼，那是黄花草在绽放，这是甘南风光的独特魅力。

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顺着山道到达山谷的高坡，就能看见冶海，其实她是夹在两座山峰之间天然围成的堰塞湖，形成了狭长的河道，湖泊晶莹剔透，像一颗蓝宝石镶嵌在莽莽群山中，此刻的湖光山色，在佛藏五色旗的映衬下显得纯美至真。

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湖岸正在修建藏传佛教灵塔，这里是藏区，喇嘛很多，我在冶海没有过多的停留，沿着原路回到停车场，不过，在此地我见到一幕让我吃惊得很，一个喇嘛手里拿着最新款的苹果ipad，正驾驶着一辆时尚宝马，与车里的一位女子嬉笑，看起来如今的佛徒们早已六根不净，据说当地的喇嘛们都很有钱，可这些钱都是善男信女们捐来的，钱显然没有用于正道，世界被颠覆了，佛祖们都自愧不如。我不由得感叹，这里的山川草木很纯净美善，但这里的喇嘛们实在是诋毁这里的田园风光。

下一站是赤壁幽谷，车一直在盘山路中穿梭，半途中，梯田版的甘南景象再一次重现，群山峻岭之中，块块梯田在山坡中梯次呈现，宛如巨幅的台阶，黄绿相间，层林尽染，青山与盘山道一览无余，这里地处山坳，偏僻的农舍山村都是原生态的老房子，其实它才是这里最美的风景！

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甘南以其特有的风采，呈现在我的面前，她没有江南的秀木成林，竹木茂盛，河道幽幽，绿野芳菲，也没有川湘水域的柔软，但它却拥有西北高原苍凉的豪放气概与大开大合的宽广胸怀；这里的草木挺拔硬朗，在高原地带，以其顽强的生命力向大自然亮相，这里的一人一物淳厚朴实，像梯田上的花草，粗犷爽朗，一个地方造就一个地域人的性格，甘南风光让人记忆犹新。

赤壁幽谷距离冶海只有五公里，到达这里才发现，这是两侧山峰劈开的一道峡谷，峡谷的岩石都是红褐色地质层的天然混成，显然是造物主在冶力关风景区一片撩人的翠绿中别出心裁的禇色世界！特意在四周或浓或淡的遮覆中突生出裸露山岩，别有洞天。我沿着峡谷山道一路走去，山崖两侧的岩石历经千万年的风雨洗刷侵蚀，使得峰嶂石壁生成了千奇百怪的形状；有的像用山石裁成的红色屏风，屏柱光洁，罩幔百褶；有一处巨大的天然石雕给我的印象很深，“圣旨崖”其外形就像太监在宣读帝王的圣旨一样，栩栩如生，让我感叹它的神奇造化。继续往山峰的深处走一个多小时，还能见到有的巨型岩石像狮虎出山，蹬石怒吼；有的像僧人在面壁诵经，衣揽山岚；有的如蟒蛇腾挪，身姿各异。从虎踞崖、大佛崖如果再往岩石峡谷深处走去，渐渐就没了道路，不过这里有放羊人留下的足迹。想想下午要赶回临洮的班车，终于停止了前往的脚步。

往回的路有一条是跨越半山腰的木质与石板混搭成的栈道，行走在蜿蜒的栈道中，能看见幽谷悬崖的巍巍雄姿。赤壁幽谷虽然算不上甘南草原的代表作，但它的风姿也称得上亮点。

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从停车场出来已是下午一点。我马不停蹄驱车赶到冶力关镇，找了一家清真餐厅，要了一些热菜慢慢吃等着回临洮的班车。从卓尼有一趟回临洮的过路大巴，但大巴车到冶力关要等到下午五点多，我考虑与四位前来旅游的大学生一起包车回临洮，每人分摊35元，价钱很公道。回临洮已是下午六点。有关对临洮的感悟，我在临洮初印象博文里已有叙述，在此不必提起。

回首这几天的临洮·冶力关之行，感慨良多。临洮夏季气候宜人，小城市慢节奏；很适合于短暂的休息，至少让我身居都市的人很想过一种闲居的生活。冶力关的黄捻子原始森林让我印象最深，溪水·密林·草坡·远山，构成了一幅令人神往的山水画卷；但甘南之地也并非绿水青山，这里也有大片寸草不生的蛮荒山地，在回临洮的途中，一边是溪流潺潺的密林青山或是缓缓流逝的河道，另一边却是大片山石裸露的荒野秃岭；镜像差距之大，让你不得不惊叹大自然的造化；至少让我对青藏高原—甘肃自然保护区甘南这个地方有了新的认识。

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甘南还有许多地方值得我去前往，它们都是我心灵向往的地方，一个人只要心灵不疲惫，他就永远会驾驭青春的马车飞奔。