敦煌的第二日本预定的是月牙泉鸣沙山附近的一个农家乐，可惜我们从雅丹回到敦煌已经夜里12点，景区附近一片黢黑，找不到那农家乐，只好返回市区住了。

   后来听说夜里都可以在鸣沙山搭帐篷住，真是有点遗憾，早知道就夜里住进去算了。

   早晨一大早，鸣沙山月牙泉景点就满是人。鸣沙山的干热是出名的，也许大家都是这样赶早而来。

  走进大门，广阔的沙漠铺天盖地而来，这里应该是距离城市最近的沙漠了吧，远处大批大批的驼队都开始向远方出发，一派沙漠风情跃然眼前。

  远处的山脊上也有不坐骆驼自己往上爬的，我自然是喜欢，可惜天气实在是热，时间也够紧张，只好算了，于是一家三口还是去找骆驼了。

  骆驼温顺又可爱，尤其是长长的睫毛，女儿有些怕，牵骆驼的大爷说：别拍，它就和你们城市里养的小猫小狗一样。

  镜头拉近可以看到远处的沙山上，不少人费力的在爬着，一步三滑，在这炎热的夏季真不是那么容易到顶的。

  还是我们的驼队，虽然绕了长长一个弯，但体力确实节省了不少。

  鸣沙山有两个奇特之处：一是人若从山顶滑下，脚下的沙子会呜呜作响；二是白天人们爬沙山留下的脚印，第二天竟会痕迹全无。可惜两样都没有亲眼验证，太阳实在是烈，我们把自己捂裹的严严实实，简直和阿拉伯人一样，坐在骆驼身上一摇一晃的前行。

  沙漠中几乎寸草而生，偶尔可以看到一颗孤零零的小苗。

  回望来时的路，我们从绿洲敦煌而来。

  驼群在这里汇集，等待着我们爬上小沙坡，然后滑沙下来。

  这是到月牙泉看到的滑沙，我们体验的滑沙没有那么陡，用的是轮胎，一家山口三个轮胎套在一起，速度极快，几乎没有感觉就下来了，而我更喜欢用木板自己手动滑沙，可惜每每在这个时候都与老公意见相左，我更喜欢原始，他更喜欢现代。

  沙峰起伏，沙脊如刃。

  还有这悠悠的驼铃，似乎是带领大家领略古代丝绸之路的繁华，无奈人太多，我竟然一点感觉都找不到。

  鸣沙山和月牙泉是大漠戈壁中一对孪生姐妹，“鸣沙山怡性，月牙泉洗心”，这是茫茫戈壁上的奇迹。

　月牙泉，古称沙井，自汉朝起即为“敦煌八景”之一，得名“月泉晓澈”。泉水最深处约5米，弯曲如新月，不愧为“沙漠第一泉”。
  如此干涸的烈日下，看到这弯清泉，倍增清爽。泉在流沙中，干旱不枯竭，千年依旧，真是极不容易。

  月牙泉周围的沙山边已经种植了不少花草树木，不知是否可以多保持一份水土，

  月牙泉边的胡杨树郁郁葱葱，只是形状有些奇特。似乎都在向着泉水边倾斜，也许真的是植物亲水的本性使然。

  下午赶往莫高窟，不知是先入为主还是莫高窟人多繁杂（一个讲解团大约40人），看莫高窟的感受竟然没有榆林窟那么强烈，虽然也有那么多精美的壁画和佛像。虽然讲解的女孩子都经过专门的训练，穿着统一的黑色带白点的小衬衫，很温柔很有气质，可是也许是一天讲解的次数太多，她们的疲倦和敷衍还是显露出来。敬业和知识度距离榆林窟那位资深讲解员有相当的差距。

  自然也是不允许拍照，又翻拍了几张书上的画册留做纪念吧。

  十七窟，也就是最为著名的藏经洞，每位来莫高窟的游客必看的石窟之一。当年汗牛充犊的经卷就高高的堆砌在这里。

  王圆禄的照片，他其实是一个真诚的信奉者，当初斯坦因骗取藏经所付出的金银，他一分钱都没有挥霍，全部用在了洞窟的修复上，他的学识注定了这一切的发生，但并不全是他的错。

  第96窟高达35米的大佛，历经唐、宋、清、民国到现代的重修，最初的面貌依旧很难得知，现存的状况是在佛像外有九层楼阁的木建筑，俗称九层楼。

  第249窟内景，龛内一释迦坐佛，绘火焰纹背光，让我印象最为深刻的是佛像衣着的雕琢，线条流畅，仿佛紧贴着肌肤，极具真实感。

 第257窟，非常有名的《九色鹿》的故事，从小就看过也非常喜欢漂亮的九色鹿，如今看到了真实的壁画，陌生又熟悉。在洞窟内还有敦煌第一任院长常书鸿先生的临摹的九色鹿，与真品相仿，如今也是敦煌一宝了。

  出门的时候照了几张外景，九层楼。

  高低错落、鳞次栉比，形如蜂房鸽舍的石窟，还是蔚为壮观，不愧为我国著名的四大石窟之一。

   如果能够在游览人数或游览方式上有更好的错峰就真正完美了。



  莫高窟边上的宕泉河，尽管河沟很宽，可惜依旧干涸了。

  王道士的墓。

  即将离开了，敦煌还是一座值得去一趟的塞外名城。