那一晚我们住在了若尔盖县城，县城不大，卫生条件非常一般，有的时候为了美景必须牺牲的就是舒适，只能盖着自己的衣服入睡，还好一觉到天明。早早起来，乘同伴们还没有起，走上大街，独自去寻找百度中所说的在县城之内的达扎寺。

   路上人不多，而县城是如此的小，走路不到10分钟，我来到了达扎寺的门口。

  网上说这里也是格鲁派的寺院，距今已有300多年的历史，原为西藏扎什伦布寺的分寺，现在规模也很大，有三个学院，是当地群众朝拜的圣地，大门上写着：诸恶莫作，诸善奉行，自净其意，是诸佛法。佛教教人从善，尊崇着这样信仰的活佛们会是什么样子呢。。。。然我来的太早了，所有的大门都紧闭着。

   门口的转经廊和白塔边已经开始陆续有人开始转经。担心大家起来后找不到我，匆匆拍了几张照片后就回头了。也算是对即将行进的——郎木寺的提前预热吧。

     地处甘川二省边界的郎木寺是我们此行的第一座藏传佛教寺院。与我也算第一次。看了很多与藏传佛教有关的书还有很多博友的博客，对此有着浓厚的兴趣。“郎木”为藏语“仙女”之意，而郎木寺闻名的还有它的天葬。

   上路后看到的草原风景开始有了巍峨的青山，更显草原的辽阔大气。

  路上的经幡和漂亮的帐篷不少，但修葺的整齐划一，商业化的感觉就出来了。



  过隧道了，就草原上来说蛮稀有的。

  伴随着细雨绵绵，我们在中午十分来到了海拔3600左右的郎木寺。似乎只有一条小街穿过，街道凌乱并不整齐，也许是因为雨中的缘故，游客也不是很多，和网上看到举办佛事时鼎沸的场面颇为不同，但这才应该是它的真实样子。

  带头的斌哥在5,6年前曾经在小镇上住过，沿着记忆竟然还找到了曾经住过的房子，真正是一点没有改变，仿佛时间的定格与停驻。不知他心里有何感觉，如我肯定是满腹的心事。橱窗外面挂着各式的羊头，尤其是那个白髯胡须的老山羊，真是极具个性。

 走到郎木寺的大门口，需要买票，斌哥曾经认识一个喇嘛，结果一打听，正好不在寺中，让我好生遗憾，对寺院的一切都很好奇，可惜无缘了解更多的内容。

  寺院对面是一片似如丹霞地茂的红彤彤的崖石山,高耸参差，嶙峋嵯峨，最奇特的是周边都没有类似的山体，这样独特的崖石山在我眼中尤显神秘空灵，似如神来的保护着郎木大寺。

   看到了各式的僧人，但都不好意思直面镜头对着他们，于是换上300的长焦，远远的拍了几张。不知道在回头张望什么的两个小僧人。

  门口买票的僧人。

  一个和蔼的大叔，正要和我说什么的时候，他的手机响了。

  一个心情不错的小僧人，不知准备去干什么。

  百度上说郎木寺创建于公元1748年，1969年被毁，慢慢才逐年恢复。所有的寺庙都是翘脚飞梁的金顶，想来若是在夕阳的映照下应该能折射出相当炫目的色彩。

  金顶的大寺，白塔和各式低矮的小房子交织在一起。一条弯曲的小路延伸着....



  这是我唯一进去的一座大寺，里面很大，但光线昏暗，有很多蒲团，估计是诵经的大经堂，根据墙上的指示，顺时针的在大寺中绕了一圈，看到了堆得满墙的经书和卷起来的大唐卡，看到格鲁派的宗师-宗喀巴的佛像，看到了屋顶和廊柱上精美的壁画，还看到了传说中的酥油花，终于知道了原来酥油花就是类似于用奶油进行的一种雕刻工艺，不过原料是酥油，后来一位看到过制作酥油的姐姐告诉我，制作酥油是相当痛苦的过程，为防止酥油融化影响造型，需要不时将手塞进刺骨的雪水中降温。可惜里面不能拍照，只有亲临现场才能感受了。

  门口的晒大佛用的晒佛台，一般到藏历节日就能用上了，晒大佛的场面一定是蔚为壮观的。

  去的时候当天的天葬刚刚结束，大家都有些遗憾，而我却了然，还是不看为好，担心自己还没有这种承受的准备。

  这里的转经长廊真长，它的里面真的有一张用写满经文的纸吗，每转一圈，就念了一遍经，我们在触碰这些经筒的时候不知不觉中也念了好多遍吧，不知心中的祈望是否也能实现呢。

  是水转经?也许就是发电用?

 爬到对面的山上，再看金顶的大寺。

  对面山洼中的风景，似人间天上。

   附近应该还有一个属于四川的格尔底寺和甘肃的郎木寺隔江相望，但举目四望不

知格尔底寺在哪里。

  到处都是美丽的格桑花。很喜欢它的样子，真的像美丽的藏族姑娘那样清新脱俗。

  走马观花的看了一遍郎木寺，好希望有机会能听一听关于郎木寺的故事，如果有谁知道，记得告诉我。