巴戎寺－再进吴哥系列游记之四_石塘老叟mole1952

http://blog.sina.com.cn/u/1237886914

首页博文目录关于我

个人资料

微博

加好友发纸条

写留言加关注

博客等级：
博客积分：

博客访问：
关注人气：
获赠金笔：0支
赠出金笔：0支
荣誉徽章：

正文字体大小：大中小

巴戎寺－再进吴哥系列游记之四

(2017-03-04 10:29:36)

标签：

历史

旅游

文化

吴哥古迹

分类：游记（港澳台和亚洲篇）

巴戎寺是闍耶跋摩七世建立在大吴哥城中心的国之朝庙，是我前次吴哥之行未能深入探访的吴哥古迹精华之一。
2015年底那天，因为天色已晚，而与当地司机tommy约定的时间又极临近，只能匆匆在寺外看过，拍了几张风景照片，未及细致游览，尤其是错过了回廊上的大片浮雕，错过了近观那些在巨石上雕刻的“高棉的微笑”。
二进吴哥，说是“为同学服务”，做一次义务导游，可我还是有点私心的，很自然地将巴戎寺作为小圈里的首选景点。
从大吴哥的南门进城后，小车停在巴戎寺的北门。大步走进寺墙后撇开身边的美景于不顾，径直走向东面的正门。

和吴哥其它的庙宇一样，东面的正门也有长长的引道，依稀可见的围墙和第一层须弥台之间也有着很大的空间。大量的游人走进大门，马上就被空旷的广场吸纳，看不见游人如织的景象。

走在巴戎寺空旷的第一层须弥台上环视四周，从远处看上去像是一堆堆高低错落的石头，变成了很有规律的建筑格局。一尊尊雕刻在石塔上的“四面佛”居高临下地望着我，使我顿时产生了一种由衷的敬仰。一时间，耳边游客们的喧嚣声，眼中阳光的明暗投影似乎都退出了我的思绪，仿佛真的置身于一千多年前高棉王朝那个从信奉印度教转而走向信奉大乘佛教的时代。
总说是四面佛，又有人考证是按照闍耶拔魔的面容放大复制的。粗看上去都是一个模样，仔细考究，互相比较又有些喜怒哀乐的差异。虽然石块之间随着岁月的变迁产生了不少裂隙，有的甚至是被现代人工恢复到原位已经脱落过的巨石，但是，它们的目光，从那些圆睁的，眯缝的，半开半闭的和闭合着的双眸里时刻注视着你，注视着今天的世界。它们巨大的脸庞，千年如一日地对着吴哥，对着高棉，对着历史，对着现实，也对着未来，显现出平和宁静的微笑。

转身再上，将目光收回到廊柱后面的回廊石壁上，心仪已久的长长的浮雕就出现在眼前。经历了千年的风雨，虽然细微处有些风化，看上去还是那么精美传神。
环绕庙宇一周的浮雕有1200米长，以描绘高棉人12世纪和占婆人的战争为主题，这是使得闍耶跋摩七世治下的吴哥王朝国势达到顶峰的写照。除了双方的军队征战队列，上下三层的浮雕也有许多篇幅表现了国王，贵族和平民阶层的生活。尤其是平民的生活图景，有舂米，耕耘，有划船，有捕鱼，有弈棋，有梳头，有嬉戏，这在整个吴哥的建筑雕刻中是非常罕见的。
至于那支留着胡须的军队，在中央电视台的节目里被说成是“宋军”，实在是个谬误。“宋军”怎么可能出现在统治东南亚的高棉王朝的地域呢？要知道，中国的宋朝是航海做贸易，有通过航海与外国做生意的管理机关“市泊司”，并不是向东南亚做军事扩张。还是学者蒋勋说得对，应该是当时占据今天的越南中部的占婆。这在中国典籍里也有记载。

花了许多时间留连于各种场景的浮雕石壁之间，有一处看上去风化比较严重，有些残缺不全，观察了良久，唯独此处没设禁止触摸的标识，也没有拉出绳索以阻断游人的进入。禁不住伸手碰了碰那看上去有些粗糙的砂石平面，刹那间手指好像有了触电一般的反应。有幸和千年前的神明身手交流，真是好大的福分。

由东绕到南再向西，转了大半圈。穿过围廊，进到第三层须弥山，使众多游客感兴趣的是那些窗棂和门框。坐在阳光下明暗分明的窗台上和千年古迹来一个亲密接触，成了帅哥靓女们的最爱。想想也对，既使年岁再大，在雕刻在墙上的那些美女相比，哪个不是青春年少？
免不了也来一次“老夫聊发少年狂”，眯缝着双眼，做一番遐想无限的姿态，请好摄影的老同学拍上一张青春照。

身边的游客渐渐地多了起来，是到了离开的时候了。走下层层台阶，又从北门出了断断续续的庙墙，离开巴戎寺，向着下一个目标，巴方寺。

阅读┊ 收藏 ┊ 喜欢 ▼ ┊打印┊举报/Report

前一篇：大吴哥城门-再进吴哥系列游记之三

后一篇：癞王台-再进吴哥系列游记之五

新浪BLOG意见反馈留言板　欢迎批评指正