@1037精灵橙 说苦逼小律师从进所里实习起，想要做到小有成就，即初级合伙人的程度最快要10年。35岁是个什么概念？豆子的理解是：少壮派，当干之年，锋芒尽露，毫不掩藏的年纪。在这个年纪，着装可以既有风格又有锋芒。豆子把这个阶段的着装风格用一个字概括就是：硬。有个词叫“出口伤人”，说明了语言存在攻击力，其实服装亦是如此。下面来看看到了这个程度，着装会有哪些变化。

西装

作为初级合伙人，该有钱有闲去关注一下领子长度和翻领高度的问题了。从此章节开始，豆子就得开始使用一些专用名词了。为啥在苦逼小律章节不说？说多了也没钱买，何必让人心痒干着急。。。

先上一些图，大家了解一下西服的基本名词：http://s9/mw690/001lAGr2gy6J360k28wf8&690

看了有点眼晕？慢慢消化。。。这能比司考更难么？

款式上，“苦逼小律”篇介绍的西服款式不是不能穿，但那只是基本款式，power上就弱了一些。服装是可以展示男性力量的，只是“看起来有力量”是一种感觉，只可意会不可言传的东西要精确数据化是蛮别扭的一件事，我通过上图予以说明，剩下的，只能靠大家感受一下。。。

工作中常见的西服领型有两种： 

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平驳领（notch lapel）
 

 

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戗驳领（peak lapel）

首先，恭喜初级合伙人们，两种领型的西服均可选择~~是不是有种熬出头的赶脚？咳咳。。。双排扣还是不能穿，so。。。路漫漫其修远兮。。。

领子的形状很大一部分程度上决定了西服给人的直观感受，还记得前篇里那个苦逼男么，

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这套西服给人的感觉就是跟power有关的所有褒义词都不沾边。
决定领型外观的因素有哪些？个人拙见，跟驳领的宽度、串口线的角度、后领的长度以及驳领尖夹角四点有关。

驳领的宽度很好理解，前篇关于平驳领宽度的量法也有说明，初级合伙人的西服，驳领的宽度可以从8.5升至10cm，在这个区间范围内都是OK的。再说明一下戗驳领宽度的量法： 

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以驳领上“拐点”（箭头示）起点做红线（即领内边缘线，这个中文标准名词我不知道，@Judy范-喜欢高级定制 说英文专用名字叫：breakline）的垂线，再反向延长至领外缘，所得距离即戗驳领的宽度。说起来比较复杂，其实看图很容易理解滴~

串口线的角度在领型给人的感受上起到怎样的作用呢，看一张图： 

http://s1/mw690/001lAGr2gy6J36swDG810&690串口线（红线）越靠近X轴，则领子的气势越强，越靠近Y轴，领子的气势越弱。这一点纯粹是豆子的个人体会，越靠近Y轴，在前胸形成一个张角小的“八”，给我一种很“趴”的感觉，而且会让我联想到这个。。。

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叫兽的眉毛、胡子、法令纹。。。三个八。。。好形象。。。

后领的长度又有怎样的影响，还是用上一张图进行解释，呃。。。上一张图不是指叫兽那张，谢谢。

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后领长度看黄线，从A起，绕过脖子，到B止。如果后领过长，在后领宽度既定的情况下，A、B两点会沿竖直方向向下移动，与此同时，C、D两点也会受到牵连，向下移动。这一串联动过程之后的最终结果是这样的款式：

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这是豆子很喜欢的一部政治题材的日剧（change）里面大反派神林正一，他扮演的内阁官房长官是一个老谋深算、阴险狡诈、外表又中庸保守的形象。
找到这个图的时候，我又想到一个现实版日本政界人士：

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大家都不陌生，前任日本东京都知事--石原慎太郎。抛开此人干了什么破事儿不说，单看服装，串口线位置偏向Y轴，小角度“八”出现、后领长导致A、B、C、D四点下移。

豆子不是说这种款式不好看，只是缺少力量感。对于年长穿着者营造内敛、传统、保守的形象，这种款式就非常合适了。这不正是老律师们需要传达的效果么。所以在后面的章节这种款式豆子会予以推荐。

上述原则在戗驳领款式上同样适用：

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咳咳。。。搜小石，结果他的衣服还都怪典型，一起用了哈~

老话说，过犹不及。一味的缩短后领长度，从而达到提高A、B、C、D四点的效果是不是能让西服无敌有气势？答案是否定的。

对于平驳领款式来说，A、B两点都高到肩头了，看上去很怪。

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这件衣服都快看不到后领了。。。

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这已经不是有没有气势的讨论范畴了，这是天线宝宝装么。两个领尖高过肩头，这是在接收信号么？难道衣服里藏了一个收音机？

翻驳领尖夹角指的是这里：

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对于平驳领来说，夹角基本上不可能是锐角，90°~150°不等，角度越大，气势越弱。这个不上图了，参看小石的第一张图。

对于戗驳领来说，夹角基本上不可能是钝角，角度越小，气势越怪。

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这件领角尖的，跟俩小锥子一样。。。让豆子想到了。。。
 

 

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没错，容~嬷~嬷~sama！！戗驳领本来就有气势，像两把剑在前胸。领尖角做成过于锐利的款式，有拒人于千里之外的赶脚，还传达出一个信息：别靠近我，再过来扎死你~

还有，戗驳领款式的翻领外边缘不要选择直线款，即图中红线部分应“微微略”带弧线。还是因为戗驳领款式已经很有锋芒了，其他部分的线条不要太直，“锐”过了就真“伤人”了。

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至于这样的款式，真是庙小妖风大，池浅王八多啊~~裁缝的钱要给够啊。。。不然这就是下场。。。咳咳。。。开个玩笑，这种款式我是很不喜欢，看着很诡谲。

来看看什么是大气范：

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英国savile row名店Henry Poole的Tuxedo的戗驳领，有一种大气而平衡的美感。领尖角没有太“锐”，翻领外缘“微微略”带弧度，重点看黄线部分，基本是水平的，有一种“守正持重”“公平”的气质，我相信，律师选择这样的驳领款式是很合适的。

颜色上，豆子还是推荐深蓝色和灰色。灰色除了浅灰，还可以选用中等灰度，但不要深到发黑就好。有人说我盼啊盼到初级合伙人了，还不能选择条纹款面料么？真喜欢的话，还是可以选择的，选择面料底色还是蓝色系或灰色系，条纹只有一种颜色且条纹本身细但条纹间距宽的花色。条纹间距宽度在1.0cm~1.5cm
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这种是可以的，

尽量规避以下条纹类型：

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这个条纹粗细合适但是间距太宽。
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条纹本身粗细适中，但条纹间夹杂着黑色暗竖纹以及面料本身有斜向人字纹理，几个加在一起，有凌乱感。
 

 

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这个条纹本身太粗
 

 

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这个条纹本身太粗且条纹之间有纵向暗理，看着不清爽。
 

 

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条纹本身粗细合适，但条纹不止一个颜色且间距太窄。
 

条纹的选择原则就是：看上去要大气（细条纹、宽间距）、且清爽儒雅（条纹单色且条纹之间不夹杂其他编织纹理），规避“暴发”感（粗条纹、过宽间距）。

材质上，律师的职业气质所限，豆子依旧不建议选择添加真丝或亚麻材质的面料。前者会让面料看上去亮洒洒，后者会让面料看起来皱巴巴。选择100%羊毛材质才是律师西服的上选。

仅这样这样就够了么？no，no，已经是初级合伙人了，豆子难道还会推荐2套西服而已么？这么想就too simple too naive~~你需要6套。咳咳，豆子给律师们推荐最开桑的点就是律师不差钱儿~~哇嘎嘎~~不是仇富啊，是真的需要根据季节的变化准备6套西服。

夏季两套：面料克重在220g~260g左右的精纺毛料套装，

春秋两套：面料克重在370g~400g左右的精纺毛料套装，

冬季两套：面料克重在400g~560g左右的法兰绒毛料套装

等等，出现新词汇鸟，法兰绒是神马？

法兰绒（flannel）是用粗梳毛纱织制的一种柔软而有绒面的毛织物。于18世纪创制于英国的威尔士。法兰绒表面有一层丰满细洁的绒毛覆盖，不露织纹，手感柔软平整，手感丰满，绒面细腻。

看图说话：

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法兰绒是非常有质感的一种面料，表面有一层丰满细洁的绒毛覆盖特别适合冬季穿着。

豆子推荐的法兰绒面料是这样的：

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Classic Navy/Mid-Grey Fox Flannel  WEIGHT 370-400g（13-14oz）
 

Fox是英国最知名的法兰绒面料生产企业，该公司不会别的，就只做法兰绒。什么东西做专了就容易做精，做精了就是容易是最好。他家法兰绒面料价格很克己，不论厚薄（370g~560g）一律92英镑一米，折合人民币870元/米。咳咳。。。知道为啥在《苦逼小律篇》不说了吧。。。

法兰绒做成西服是这样的：

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质感是精纺面料无法比拟的

其他：

票兜：初级合伙人西服，票兜是可以有的，票兜本来是装车票、地铁卡什么的，很实用的功能，只因有了票兜，就让西服看上去屌了一些，所以在“苦逼篇”豆子P掉了这个装饰，苦逼不能屌，屌了遭人恨么。但是初级合伙人就不一样了，辛苦十年不就是为了屌么？

胸袋巾：还是不要用胸袋巾，因为能让西服看上去屌的元素就这么些，你都用完了，你上面还有大boss的啊，你让人用啥？所以，想用胸袋巾？再等十年。。。或者周末出去的时候用一下，自己偷偷爽。。。

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票兜is ok，胸袋巾？No ok~~

马甲：

初级合伙人马甲是可以穿啦~~特别是35左右，男性也会有发福迹象了，马甲能修饰一下日益隆起的小腹。只是款式选择上，单排扣有领或者无领的马甲都可以选择，双排扣马甲就该规避，不属于初级合伙人的使用范畴。

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上图中打钩的款式都可以选择。马甲花色与西服装套花色一致即可。
 

马甲扣子数量传统规制是6粒，且最下方一粒不扣，这也是传统。传统的由来就不赘述了。

腰线：腰线放在最后说，是因为这是一个比较难描述的东西。借用我点评朋友西服的一张图：

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西服要展示力量感，收腰剪裁很重要。好的剪裁让西服上身之后成上下宽中间细的“沙漏状”，腰线较高（腰线不在正常腰位）的西服有拉长下半身比例的效果，视觉感受上让穿着者更加挺拔英武。

综上所述，豆子推荐的款式是这样的：

平驳领：

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驳领宽度合适，驳领尺寸占了前胸的一半多一点，像两块盾牌在胸前。串口线角度更靠向X轴，“八”字张角大，领尖夹角基本趋于90°，中位收腰，整体效果具有气势感。

戗驳领：

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驳领够宽，领尖夹角角度合适，没有太“锐”，收腰效果明显，整体效果极具“棱角”、霸气和扩张侵略感。够power~

 

品牌推荐：

在“苦逼篇”里没这个栏目，原因还是不想给小律们说太多不属于他们经济承受范围之内的东西。但是到了初级合伙人层次，我就不用顾忌这么多啦~

Ermenegildo Zegna：作为进入中国最早的高级男装品牌，zegna真心做的不错。豆子多次说过，成衣的问题就是谁都可以穿，谁穿都不会太好看。但是高级成衣拼的就是让更多的人穿上去看上去还不错的样子。

百年历史的zegna，经过漫长的岁月积淀，数以万计的人体数据搜集，锤炼出的成衣版型可以说已经到了一种其他品牌难以企及的境界。朋友找我推荐成衣西服品牌，豆子首推zegna，因为结果一定会让大多数人都满意。没有特别出彩的地方，但是也没有软肋和硬伤。成衣体现了一种中庸的和谐之美。谁穿谁知道。他家的量身定制是MTM（套码），但效果也不错，预算允许的话，值得尝试。

Canali：意大利成衣品牌，也快80年历史了。跟zegna一样是意大利“中庸和谐派”的代表。Kei系列是高端，无衬里设计的柔软西服，值得尝试。

本来这个层次豆子认为还没有必要定制西服，但真心想尝试的话，豆子推荐上海的W.W.Chan。

豆子在其他文章里说过：中国大陆不存在男装高定这个行业，有的只是零星几个男装定制店。剩下的所谓“高定”，做的不是男装，是营销，卖的不是衣服，是面料的配色方案。更有甚者，用顾客自己量体的数据就敢开搞，令人发指。。。

W.W.Chan就是“零星几个”店铺的翘楚。定制在本文里不展开详述了，记住以下几点：

1.   只选择英国面料，意大利面料请避开，无论导购怎么说。

2.   三次试身请务必做到。

3.   高支数的面料毫无意义，100支~120支面料足足够。

4.   自己想要的效果，务必带着图给裁缝看，光说是不够的，你的话不是裁缝懂的话，所以，上图最简单。

5.   要有心理准备，你想要的跟实际做成的之间有落差。没有这个心理准备，不要做。

衬衫

偷懒的写法是“苦逼篇”所有不能穿的款式都可以穿了~~咳咳。。偷懒不是我的风格，下面听豆子慢慢道来~

款式：记住一个关键词：高领！领子越高气势越强，这简直就是真理，当然像chanel的设计师Karl Lagerfeld那样的不算，那叫二货。。。

 

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  This is Two-货~~To be No.1~

 

高领究竟气势在哪儿，这恐怕也不是一句话说得清的，上图才是王道：

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抛开Michael Douglas这张气势完爆Shia LaBeouf的脸，只看衬衫，高下立判。

就算解开领带，也是一样。
 

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半解开领带？还是屌~

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大家感受的怎样了，现在多少能理解高领的效果了吧。想达到高领的效果，领座前后都需要高。

 

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 即图示A和B都要高。说个小知识，A、B是不会等高的呦~

 

 

 

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再用道格拉斯老爷子做个示范，咳咳。。。老爷子有点不爽了呀~

衬衫后领高度A，前领高度B，黄线所示，如果前后一样高，加高到红线，会怎样大家已经看到了，顶到下巴鸟。。。没法低头了哇~二货老佛爷就这么干的，知道为啥他要戴墨镜么？因为戴墨镜他就可以装盲人走盲道，盲道一般路况比较好，而他正好没法低头看道儿。。。

领型上，八字领、cutaway领（一字领）都是很有“力量感”的选择。

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大八字领
 

 

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Cutaway 领
 

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加高领座版八字领衬衫
 

面料材质：“苦逼篇”里豆子推荐免熨面料，是考虑到小律们的经济收入以及护理衣物的时间和经验都不足。作为初级合伙人，就不要选择免熨面料了。优质面料都不免熨。免熨技术大都经过液氨定型处理，后处理时，如果除氨不彻底，在面料上有残留，穿在身上对皮肤不好。什么？雅戈尔有个免熨技术不是液氨处理的？呵呵，雅戈尔在我们的讨论范畴么，亲。。。

面料花色：浅蓝色和白色依旧推荐，对于初级合伙人的纯色面料，豆子有更高层次的推荐。面料纹理不单单拘泥于斜纹和平纹。

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斜纹面料
 

 

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平纹面料
 

随着经济收入的提高，更精致更富变化感的面料进入备选范畴。 

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人字纹面料

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zigzag weave（锯齿状编织纹）
 

 

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Piquet fabric
 

 

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airtex cotton fabric（冬暖夏凉的功能型纯棉面料）
 

 

对于初级合伙人，豆子推荐一些有power感的面料花色。

条纹面料在这里推荐使用，粗条纹窄间距和细条纹宽间距的花色都可以展示power感。作为工作衬衫，豆子首推的还是蓝色条纹款：

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http://s3/mw690/001lAGr2gy6J38xTDcC42&690

http://s1/mw690/001lAGr2gy6J38xYJqw90&690

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异色领衬衫同样也是展现力量感的配色： 

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异色领条纹款更具张力 ：

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袖型：反叠袖款式正式纳入重点考虑~不知道多少人在窃喜，终于熬出头了~装逼生活从此开始了~~

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法式叠袖（FrenchDouble Cuff）
 

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英式叠袖（English Double Cuff）
 

一般想装逼的上面两种是首选吧？再来看个不常见的：

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意式叠袖（Neapolitan Cuff）
 

 实物长这样：

 

 

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Sean Connery饰演的第一代007穿的衬衫大都是这样的袖型呦~

 

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又涨姿势了吧？现在知道装逼也得有学问的呦~~

直袖款豆子的推荐就不是普通款式了，

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翡冷翠款直袖（Florence Cuff）
 

这种款式的优点在于，袖口的V口在手腕活动时留出空间，活动更灵活，且不会让袖口出现褶皱。而V口打破袖口的完整性，生生多出几个棱角，让袖口更有力量感。看下实物：

 

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合体度：在初级合伙人的阶段，豆子对衬衫的合体程度有了更高的要求。

http://s3/mw690/001lAGr2gy6J39ofl62f2&690

A：肩宽合适，成衣通常的问题是肩宽过大，往下掉，看着很不精神。

B：衬衫袖窿要小，成衣的通病是袖窿很大，腋下堆积了很多面料，穿着难受，活动也不方便，一抬胳膊，腰间的面料就受力向上跑，导致塞在裤腰里的下摆也出来了。

C：腰间无多余面料堆积。这一点，仅对死瘦子管用。死胖纸们的腰间面料一定要留有富余，因为胖纸们有肚皮，肚皮在站立时和坐下时的围度是不一样的！！站着合体，坐下去扣子都可能崩开。。。豆子有过血淋淋的教训啊~~胖纸们不要追求站立时太合体啊~~

其他细节：

http://s9/mw690/001lAGr2gy6J39uonZm78&690

好衬衫的过肩片（york）是劈开再斜着对拼上的，这样做能承受更大的拉力。有条纹的要完美对条。
 

 

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好衬衫的肩袖连接处完美对条。豆子这件对的还不是很严谨，偏了一点点。
 

 

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好衬衫不用塑料扣，采用珍珠贝母（mother of pearl）研磨而成的扣子，厚度越厚质感越强。
 

做不到以上几点的，原因除了偷工减料之外，就是偷工减料。不要扯别的，谢谢。

综合以上几点，豆子对衬衫的推荐是：定制。除了定制你很难找到既有power感又很合你的体型的成衣衬衫。

推荐定制品牌：Ascot Chang

香港定制衬衫品牌，被誉为亚洲最好的衬衫，没有之一。强烈建议去香港的店铺做，大陆在北京、上海、南京等地有店，但店里导购水准参差不齐，加上汇率差，还是去香港做划算些。

推荐衬衫面料品牌：

意大利：Monti、Albini、

瑞士：Alumo

英国：Thomas Mason、David&JohnAnderson（两者都被意大利Albini集团收购了。。。）

定制建议：

1.    选择粘合衬制作领口和袖口，更挺括更易打理。非粘合衬制作固然传统，但是熨烫麻烦。

2.    100支纱双股面料是平衡点，低于此纱支数，面料较厚，适合秋冬季节。高于此纱支数，面料较薄，适合夏季。特别是Alumo以及David&John Anderson擅长做高纱支面料。

3.    面料支数越高，面料越薄，越不耐穿。那为何还推荐高纱支面料？衬衫相对于西服本就是消耗品，耐穿与否不是特别重要。假设你有7件衬衫，每天轮换穿，一年到头都穿的话，每件可轮换52次，即被洗涤52次，一件衬衫的极限寿命也就差不多洗涤50~60次领口袖口也该报废了。

4.    看料卡很难想象出穿着效果，最好用整幅的布披在身上体会花色是否喜欢。

5.    不对条，不对格？不给钱！

6.    定制衬衫时，要求多做一对袖口和领子，这两个地方坏的快，破了换新的，延长衬衫使用寿命。

7.    永远别在衬衫上绣什么名字首字母缩写之类的，屌丝小白领觉得这样才能体现是定制的，纯傻缺！绣名字是怕人不知道你名字还是怕拿错衣服呢？我想说，衣物上绣字的事情请止于幼儿园大班。豆子的这个建议，我想那些叫“王成”、“邵波”之类的一定会坚决贯彻执行的。。。

在“苦逼篇”豆子建议了衬衫数量是7件，在本篇里，豆子不对衬衫数量做具体建议了，保底还是7件，想多做几件，都随意。

大衣：

大衣属于贵价单品，因此在“苦逼篇”里没有提及，豆子预测小律们在冬天会是西服外面套羽绒服的扮相。但是在初级合伙人的层次，这么穿显然不妥。

忘掉那种化纤面料、款式怪异外加一根明晃晃贼亮亮大拉链的卡宾流、杰克穷死style的“大衣”吧，冬天穿这种，动一动就起静电，摸哪儿都啪啪电光直闪。你不是“手拿菜刀砍电线，一路火光带闪电”的屌丝了，这种破烂儿还是扔了吧。。。

款式：

正统大衣款式为：柴斯特外套（chesterfield coat），单排扣平驳领暗门襟是标准版，双排六粒扣戗驳领为出行版。黑色、蓝色为标准色，驼色多用于出行版。出于御寒考虑，长度最短也要及膝。

http://s16/mw690/001lAGr2gy6J39HLzNtdf&690

柴斯特外套-标准版
 

 

http://s5/mw690/001lAGr2gy6J39JhfOAe4&690

柴斯特外套-出行版

 

颜色：

驼色不是很适合35岁开外的人穿，因此豆子推荐黑色的标准版以及深蓝色的出行版，一款一件。

材质：

100%纯羊毛材质，不要添加容易“一路火花带闪电”的化纤。想要大衣有质感，可以选择添加羊绒的面料。注意，无耻的国标规定添加5%以上羊绒的大衣都可称为羊绒大衣。。。豆子的意见是要加就30%以上，5%的“羊绒大衣”。。。意淫伤身啊。。。

推荐品牌：crombie。英国老牌大衣生产商，因英国前首相丘吉尔爱用而出名。其他品牌如Ermenegildo Zegna、Canali、Palzi Leri、Corneliani做的大衣品质都还不错。买大衣时，记得穿着西服去，免得买小了里面套不进西服。高品质的大衣动辄上万，全年使用时间最多也就3个月，利用率相对较低。所以大衣很适合买打折产品，没事儿去当地的outlets转转，碰上合适的，就入手。毕竟大衣对合身度的要求没有那么高。

领带：

豆子反复斟酌，决定不推荐初级合伙人使用艳色领带。毕竟律师不像其他行业，在30多岁用艳色领带还是有种很轻佻不稳重的感觉。艳色领带什么时候用？再等十年。。。

花色跟“苦逼篇”没有什么太多变化，但是，品牌豆子推荐：Hermes、Kiton、E.Marinella和Drake’s London。就像前文说的，好东西自己会说话。呃，换个洋气一点说法是：桃李不言下自成蹊。。。

品质上，除了普通的3叠领带，还可以选择工艺更为复杂的7叠领带（seven fold tie），本来应该称为7折领带，是指领带经过真丝面料7次折叠而成，但在国内各大专柜豆子一问有没有7折领带，导购第一句话就是“我们的领带不打折”。还带着一股孤傲的气质用异样的眼神将我周身上下打量一遍。好像我是在问“妹子，35块陪哥过一夜呗~”没文化真可怕？其实没脑子最可怕，怎么不想想我要挑便宜货怎么不问有没有对折领带啊？

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7叠领带内部结构图

7叠领带比普通3叠领带耗料更多，工艺更复杂，售价自然也更高。

皮带：

十年过去了，我想除了腰围增大，皮带需要从W28换成W38之外，款式上不会有任何变化。袜子亦如此、皮鞋亦如此。

推荐品牌：Galco

好的皮带应该是什么样子，上个示意图先：

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如图所示，好的皮带夹心是用皮料而不是复合纸，市面上更多的样子货是添加复合纸或者干脆没有夹心，这个从腰带孔的断面就可一探究竟。

Galco公司是世界上最大的枪套生产厂商，1969年成立，1983年更名为“Galco International”。产品遍布美国各大执法部门，是政府采购标配产品。现今，Galco已是高性能，高质量的代名词，为执法人员提供最实用、最耐用的产品。

Galco的皮带尺寸有1.25英寸(3.175cm)、1.5英寸(3.81cm)、1.75英寸(4.445cm)三种，考虑到正装皮带的宽度以3cm左右为宜，豆子购买的是一款名为CB2 FIRM CONTOUR BELT 的产品。由于众所周知的原因，这类产品不会在国内有正规代理销售，借助海淘从美国亚马逊购入一条。东西到手之后，便感觉物有所值。 
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Galco的皮带形状如上图所示，自然呈曲线状，很符合人体工学原理。凡是做成直条状的皮带都是为了好看，因为在实际使用过程中皮带会自然被拉伸成曲线状，因此直接做成曲线状的Galco贴合度更好。

其次，Galco用料十分扎实，皮带到手就感觉重且硬，这种硬度，普通皮带完全比不了。

 

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普通皮带厚度也只有3mm左右，Galco作为“特殊用途”的皮带代表，这款CB2 FIRM CONTOUR BELT达到了惊人的6.3mm，可谓是以一抵二。
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从带孔的断面看到白色部分是皮质夹心，这为Galco优越的承重抗拉提供了有力保证。
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规整的手工缝线
 

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整根皮带在美国手工制作，带身内侧有相关印记予以说明
 

为了测试Galco的耐用性是不是如坊间所说“可以传世”的腰带，从入手到现在豆子一连9个月不间断使用。除了受力处产生自然弯折痕迹之外，没有任何其他问题。是否可以传世暂时不详，但是保守估计使用8-10年是一点问题都没有的。特别适合死胖纸们使用~~

海淘回来加上运费啥的，600出头，这款单品可以说是豆子在本篇推荐的最便宜的产品鸟~

未完待续