古城中远处的雪山隐约可见

在广场上拍摄古城的一角

    丽江古城是没有城墙的，据说，在远古的时候，这里的官家——也就是最高统治者姓“木”，一旦修了城墙，就好比用四个框子把“木”围起来，岂不就成了一个“困”字！困在城里是很不吉祥的！因此不能修城墙。但城里还要防御，怎么办？于是城里的街道就修得歪歪扭扭，与八卦阵十分相似，城里又有很多的河渠沟汊，与道路纵横交错，生人进的城来很难顺利地走出去，形成了一个十分有效的防御体系。

走到河边成了断头路
    丽江是纳西族人世代居住的地方，纳西人决不排斥外来文化，也决不放弃本民族的传统文化，他们所沿用的东巴文字，是迄今为止世界上惟一活着的象形文字，他们很喜欢用这种象形文字来装点自己的生活。据导游小姐介绍，纳西人本没有姓氏，传统的叫法就是“阿甲”、“阿乙”的混叫。朱元璋获取王位之后，纳西的头领便积极与之联络，朱元璋便赐其“木”姓，（“朱”字脱去龙袍就成了“木”）于是丽江的历代统治者就都姓木了。丽江的统治者又赐姓于民，为了和官家区分，赐百姓姓“和”——“和”字像一个人，身后背着一只大竹筐，是劳动人民的象征，于是，丽江就有了官姓“木”、民姓“和”的说法。

路面石板十分圆润，泛着幽幽的光泽

    城的中央有一个比较宽阔的广场，这里便是“茶马古道”的源头了。夏天的时候，在北京炒得沸沸扬扬的普洱茶根儿就在这里。其实丽江本地并不生产普洱茶，这里只是茶叶的集散地，过去的普洱茶就是在这里进行交换，再从这里出发运送到全国，和国外的许多地方；再从全国各地和国外运回当地缺乏的生活用品。这里过去没有公路，运输工具主要靠的就是马帮，马帮会从外地带回各种这样的信息，因此丽江虽然古老但并不封闭，这里的人绝没有排外的情绪，他们和其他民族甚至外国人都能和睦相处。现在在这个广场上，还有许多的纳西男人穿着当年大马帮的皮衣、皮帽的服饰，牵着精心饲养的云南矮脚马，在街市上兜揽游人。

    跨过广场北侧的石桥就可以进入木府了。木府在丽江的地位相当于北京的紫禁城，但其规模相差甚远，是丽江的统治中心。也是在中轴线上排列着几重大殿，值得一提的是，府内的第二重大殿竟是藏书阁，收藏着汉文化的各种书籍，墙上还挂着他们的祖先用草书书写的字幅。可见他们对学习汉文化是多么的重视。木府的后花园建在全城最高的一个小山丘上，但从府城到花园需要跨越一条十分热闹的商业街，当时木府的领导为了不扰民，就在木府和花园之间修建了一座过街廊桥，廊桥的两侧都有窗户，站在廊桥上还可以方便地体察民情。

    站在木府后花园的山上，可以俯瞰全城，但仅仅是全城的屋顶而已，一片一片密密麻麻的屋顶把全城遮盖的严严实实。

    丽江城里的河流都是小巧玲珑的，宽不过两三米，沿河一线的居民都是很长寿的，最出名的就是“百岁坊”了，这条街上包括里弄里的居民家家都有百岁以上的老人！

这也许是和他们辛勤的劳作、松快的心情、洁净的河水、环保的食品、适宜的气候、儒雅的风情等等有关。在那个小广场上，每天都有不少的老人来这里活动，或是动一动筋骨，或是聚在一起玩一种纸牌，或干脆就坐在路边的长椅上和人聊聊天，并不在乎广场上有多少游客。

    我们顺着曲曲弯弯的城里的小路走，一会就顶到河边上，成了断头路，倘若不是导游带领，我们很难走出城去。城里有很多的手艺人，还做着传统的手艺活，我们进了一个专做铜器的匠人的小院，可惜主人不在。到了晚上城里的灯火久久不息，也许要亮到第二天早晨呢。