皮薄馅大汤汁多的生煎是市场的主流，而像这种皮厚馅多汤汁少的，恐怕只有在家里才能吃到。现仅存的“大壶春”仍旧坚持着小众的半发酵偏甜口味的生煎，外形不端、没汤汁和不敢恭维的肉馅。看到这里，你是否已经对大壶春心生厌恶？确实，市场也有此体现。但正因为有那么一群老上海食客的坚守，“大壶春”仅有的几家门店没被到处开花的“小杨生煎们”吞噬，从我父母数电线杆的年代保留至今。

在我看来，大壶春是名副其实“生煎馒头”，它的确是用了生煎的方式烹饪肉馒头，不是么？而不是被生煎了的小笼包。在这个以味甜皮厚为好吃标准的生煎店堂里，来吃的基本是上海人，几两生煎，一碗牛肉汤，津津有味的一顿早点或是午饭，亦或是端着锅子买上半斤一斤外卖的熟客。吃这种生煎，不用按照“开窗”规矩走，因为它根本就没啥汤水，有的是脆底和结实的饱腹感。所以迷恋生煎一包汤水的人，是不懂它的好，甚至以为它是粗制滥造的产物。它的好，也许只有老上海才品尝得出个中滋味吧。

其实我写这个的目的不在于DIY，我做得咋样，心里可清楚了。仅是作为广而告之，非主流的生煎类型在上海存在着，曾经有，现在也不曾消失。

2。开口的几个，是豆沙馅的。收口的自然是肉馅的。