十多年里，记不清来独克宗有多少次了，记得第一次是2001年秋冬季节，我一个人从丽江出发坐上到中甸县的班车，晚饭的时间到达。

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黄金周客房紧张我们被安排在一个酒店的大堂休息，吃完饭我就问导游，独克宗在哪里？导游说你出去打个车没多远就到了，的士司机听说我们要到古城，就走完柏油路又走土路地把我们载到一片古旧的房屋前，随手指着一条伸向街道深处的七高八低的石板路告诉我们，沿着路走,就可到古城藏经堂和龟山公园。

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沿着街道深深浅浅的石板路，我们走进了独克宗古城，街边古朴的木屋一幢接一幢，房屋大多是藏式风格建筑，偶尔也有几间汉式风格的。

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黄昏的阳光透过木屋，把斑驳的阴影投射在小巷深处。有些木屋铁锁把门，显然已废弃；有的木门木窗紧闭,灰蒙蒙的；有的墙院内传出孩子的嬉笑声和狗吠声。街上不时有穿藏服的人们三五成群地从身边经过。

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小巷弯弯，让我们辨不得西东，一路打听，终于来到龟山公园的小山丘下。见有一条石梯直通山顶，大伙便不管不顾地爬了上去。山顶有座叫朝阳楼的庙宇，庙的四周有一条一米宽的小路，大家沿着小路绕了一圈，没想到，不经意间就把中甸县城观赏了一遍，独克宗古城的全貌也就一览无遗了。

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夕阳的余辉中，木板覆顶、土木结构的藏式雕楼民居和远处野地里高大的青稞架，显得古远而神秘。

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是夜，打开搜集到的资料，就像是翻开古城尘封的岁月，它辉煌的历史便伴着千年茶马古道的马蹄声，渐渐向我们涌来。

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中甸即建塘，相传与四川的理塘、巴塘一起，同为藏王三个儿子的封地。历史上，中甸一直是云南藏区政治、军事、经济、文化重地。千百年来，这里既有过兵戎相争的硝烟，又有过“茶马互市”的喧哗。这里是雪域藏乡和滇域民族文化交流的窗口，汉藏友谊的桥梁，滇藏川“大三角”的纽带。

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月夜，银色的月光把白色的古城打扮得分外妖娆，于是,当地人就把古城称做“独克宗”。“独克宗”藏语意为白色石头城，寓意月光城。

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历史上，独克宗古城经历过屡建屡毁、屡毁屡建的艰辛过程。最惨痛的一次是在民国初年，中甸县城三次遭受来自今四川乡城的土匪和来自东旺的土匪的抢劫烧杀，中甸县被夷为平地。商贾们惊恐万状，四处逃散，茶马古道的商队来往日益稀少，昔日中甸繁华的市场也由此逐渐冷落,沉寂下去了。

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今天，在独克宗古城游走，你会发现它多了些时尚的色彩和活力，因为2003年以来，有10多家富有激情、乐于时尚、各具特色、个性突出的酒吧、客栈已悄然进入古城的怀抱。它们为古城提供的时尚生活方式和生活氛围，使古城正在被越来越多的人所钟爱，而不仅仅是寻幽访古的人来此驻足。

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记不清来过独克宗多少次了，但每次的记忆都很美好。又是冬天了，天蓝得有些不真实，昨夜落在山上的霜雪，已被热烈的阳光晒得无影无踪了。偶尔向高处仰望，一座金顶的大寺在香烟缭绕中镇守穹天。我在山脚下，沿着沧桑的石板路，走向古城的深处。

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迪庆高原昼夜温差大，冬季寒冷，而独克宗古城却温暖安详。这是因为古城的南边有一列山峦，刚好形成一道天然屏障，令西南的寒风不能长驱直入。城北是水源地，流淌着三条生命河，滋养着这片土地上的各族百姓和丰富物产。北边的高地上，就是著名的松赞林寺，也是云南最大的藏传佛教寺院。

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独克宗古城街市环山而建，古城内的旧房子已经比较难看到，都是在原址翻修或者新建的，宽敞明亮，依然是典型的藏式土掌房为主，还有一些木楞房。城内分金龙、仓房、北门三街，有33个巷子。用粗拙的条石铺成的道路，很有年代感。古城中心有四方街，无论从哪条街走，都能转到四方街。　

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四方街是古城人民休闲、娱乐、集会的小广场，也是早年易货交易的场地。今天的四方街周围都是高大的藏房，街上白天有烧烤摊和工艺品摊，为游客提供一些旅游服务，晚上摊子统统撤掉，广场中间点起篝火，古城的居民们和游客们一起，和着好听的音乐，跳起古朴的中甸锅庄和欢快的德钦弦子。这一天，刚好有一群散了喜宴的盛装年轻人聚了来，分外好看。

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2002年，为了纪念中甸县更名香格里拉县，在大龟山上建筑了一座吉祥胜幢，藏语称“吉参”，有胜利、发展的意思，是独克宗古城的地标，也是世界上最大的转经筒，要四人齐心协力才能转动。

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无论什么时候走在独克宗的小路上，都能让我找到完全不同的感受。独克宗老街上，酒吧、客栈、饰品店分列两旁，旧屋变大宅。但我知道，这应该不是最让人兴奋的景象，最打动人的，依然是那些新房子背后的老屋故事和陈年的旧梦。

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许多的美，也许我们看过一眼，就再也不会相逢。香格里拉独克宗古城，是我心中的日月，古城还在，人还在，期待早日得到修复。

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