时间的痕迹

塔布隆寺仅存的没有被大树所包围的古建筑       摄影／未定稿

        我们从东门坐中巴车出吴哥城，与从南门进去一样，依然是从一张保存相对完好的塔门出来。回头看东门入口大道的两边，一边是英俊潇洒、和蔼可亲的修罗（善神）石雕，另一边则是长相丑陋、凶狠好斗的阿修罗（恶神）石像。据说这些雕像全是当年的原物，只是部分雕像的头颅下落不明，只留下光秃秃的躯干。

        我们乘坐的中巴车从东门出来后，过护城河向南拐一点就来到了咱中国人最熟悉的电影《古墓丽影》外景地——塔布笼寺（Ta  Prohm  Temple）。只可惜我没看过这部电影，来此之前也就没有任何概念。

        据了解，塔布笼寺是由高棉国王加耶跋摩七世（Jayavarman VII）为祭祀他母亲修建的。他位于吴哥城胜利门的东南方，整座建筑按照具有庙宇和修院双重功用设计，为古典巴戎建筑风格。经过700多年的风云变幻，如今原来的石头建筑已被大树的根部穿透或包围，寺和树都成了风景。

        进入塔布笼寺的塔门，也许在柬埔寨导游看来，这些地方并没有太多值得停留的意义，于是一个劲地催促着我们快跟上……如今回过头来，脑子里留下的只是一些卡波克树（Kapok）包塔的印象。其实，如果在那些被大树包裹或覆盖的地方多绕几圈，细细地审视一番盘根错节的真谛，你才会从那些破旧的建筑中看出塔布笼寺曾经辉煌的古代文明。

        来到塔布笼寺开阔的前坪，眼前的情景确实让我惊叹。这里墙和塔等到处都被卡波克树粗大的树根茎干盘结缠绕。那些像蟒蛇一样粗壮的树根、树茎爬伸到屋顶，缠上梁柱，探入石缝，裹起回廊，攀上门窗，几乎与庙宇浑然一体。有些大树看上去三四十米高，树根下的石墙看起来微不足道，如同偶然滚落到此的石块一样自然。

       穿梭于塔布笼寺的墙、塔和回廊之间，我发现那些树根的盘绕与古寺的坚持，成了一种鲜明的对比，也带给我深深的震撼，这里记录的不就是时间的痕迹？石头坚硬，但树根只找缝隙突破，或干脆将石头包起来，天长日久让你徒唤奈何。石头再硬但没有生命，但树根是有生命的，树根战胜石头建筑需要的只是时间的较量。当然，这一切都离不开人与自然的和谐，自然的力量和人类的力量在这里交替循环。人类征服自然，建造了寺庙，之后弃之不用，自然就开始主宰人类，慢慢地将寺庙毁坏。这树与寺之间不就是一场与时间的竞赛，一场纠缠了数百年的爱恋，一旦谁离开了谁，等待他们的只有灭亡。

吴哥窟东塔门出口       摄影／未定稿

吴哥窟东塔门出口处两边的修罗、阿修罗石雕像       摄影／未定稿
从南边这个塔门走入塔布隆寺        摄影／未定稿
络绎不绝的游客从南塔门前来塔布隆寺参观        摄影／未定稿
塔布隆寺废墟一角        摄影／未定稿 

塔布隆寺的石墙被这种树根乘虚而入        摄影／未定稿

塔布隆寺被树根包裹的石墙（一）          摄影／未定稿

塔布隆寺被树根包裹的石墙（二）        摄影／未定稿

塔布隆寺被树根包裹的石墙（三）      摄影／未定稿

塔布隆寺被树根包裹的石墙（四）       摄影／未定稿

塔布隆寺被树根包裹的石墙（五）     摄影／未定稿

塔布隆寺被树根包裹的石墙（六）      摄影／未定稿

塔布隆寺如今大部分都成了这样的废墟         摄影／未定稿
塔布隆寺的廊柱、墙壁上随处可见这样的石刻        摄影／未定稿
塔布隆寺正倒西歪的走廊       摄影／未定稿
塔布隆寺用红色砂岩砌成的走廊         摄影／未定稿