“...1916年，第一次世界大战期间，一股凶悍的武装力量起于贝都因部落的沙漠之中，所向披靡，攻无不克。阿拉伯大起义，终使盛极一时的奥斯曼土耳其分崩离析，阿拉伯的劳伦斯由此闻名于世。今天，我来到劳伦斯和他的阿拉伯骑士们的战场，去寻找这个世界失落已久的梦想...瓦迪拉姆，有个更文艺的名字，酒红沙漠...”

从Wadi Musa乘坐上前往Wadi Rum的巴士，心里想着就是在车上补足睡眠，于是很快就睡着了，途中在某加油站停了10分钟，供乘客上厕所、到加油站超市买早点之类的，我也没下车。一路都开在前往Aqaba的高速公路上，到8点半左右已经看到写着Wadi Rum的路牌了。从这里调了个头，再开下主路，路牌所在位置和支路路口都有石亭，作为车站给等候搭车的人使用（看到攻略写，在Aqaba和Wadi Rum之间公交不方便，即使游客如果不打车的话也需要在这样的车站拦车的）。我们司机看到有个阿拉伯大叔拦车，就载上他，也没有讲价格，看来这里搭车价格早就是潜规则了

开到Wadi Rum景区的路上，和我们同住Rocky Mountain Hotel又同前来的两位游客，已经有导游到路边来接了，于是提了行李就先走了。继续开了一段，经过visitor center，车子停在路边，所有游客要到售票处买票，5JD/人，本国人1JD。外表看，这里的访客中心比佩特拉的好太多了，有个大院子，有停车场，也有洗手间可以用

在售票处这里也聚集了不少贝都因导游，是等着捡没有预定tour的游客，虽然这里的贝都因人各自提供的tour内容都差不多，但服务质量还是有差别的，大多数人还是先在网上预定好。如果临时找，就在这里直接跟着导游走了。在wadi rum有四种tour，坐四轮驱动吉普车、骑骆驼、徒步和露营。大多游客至少在这里住一晚，在沙漠里看星空是很美的，所以会选择露营+Jeep或者骆驼或者hiking的package，不用自己带任何露营设备，景区里有各家贝都因tour operator自己搭的帐篷和简易床铺，有的也能洗澡但没有热水。但我们时间有限，晚上要到Aqaba去住宿，就只有白天5、6个小时时间了，于是预定了Jeep tour。游记攻略对tour有不同的推荐，在google搜索wadi rum tour能找到很多，互相比较了一下价格，也都差不多，2个人5、6小时的jeep tour每人30JD，预定这家"Bedouin Directions"（网址 www.wadirumjeeptours.com）是因为他们答应帮我们找一辆到Aqaba去的taxi

从visitor center再往景区里开，到贝都因人的村庄，目前在这里居住的几百贝都因人99%都是从事wadi rum旅游行业的，或者是tour组织者，或者是司机、导游、开餐馆和纪念品店的商贩。到村子边界，司机停在路边站立的一位阿拉伯中年人身旁，和我说这就是Mehedi，我们预定的tour组织人，于是我们也赶快提了行李下车了。和Mehedi打过招呼，他就带我们到路边的一处餐厅兼茶棚等候，这里也有洗手间。原来他只是组织人，并非jeep司机，要等着司机前来。他还有另一位客人比我们早到了，一位英国女士，独自旅行的，预定了露营2天的tour，白天也要坐jeep兜风。这里的tour很少把散客拼团，而是都组织private tour，所以她也要等另一位司机。道理上说司机也兼导游，但其实我们的司机讲解的很少，也许是英文不是很好，另外这些自然景观本来也没什么太多可讲吧。等司机的时候Mehedi指着地图给我们介绍了jeep路线，我们的短，英国妇女的更长

等介绍完jeep路线，我和旅伴的司机就来了，一位穿着白袍戴着头巾的阿拉伯年轻人。就带上行李随司机出发，行李也可以寄存在这家餐馆，但还是带到吉普车上更让人放心。不过吉普车后备箱中已经被中午做饭用的原料占了一半了，这顿饭也是包括在tour费用里的。车子是切诺基4×4，看来很旧了，估计也是使用过于频繁，但安全就没问题。刚好9点，天气还不热，我为了防止暴晒穿了长裤，也还不觉得热呢，坐在车里也不需要空调，开车窗就可以了。开车出发，穿过小镇，就没有公路了，开进了wadi rum的沙漠之中

瓦迪拉姆也叫做月亮谷(The Valley of the Moon)，因为这里的地表形态和月球有些类似，很多外星球题材的电影到这里来取景。处在约旦南部这块土地，是古老的地质运动在砂岩和花岗岩中切割出的谷地(wadi)，是约旦随处可见的wadi中面积最大的

历史上不同时期，包括纳巴特人在内的很多民族曾在此居住过，有在岩石上留下inscription等遗迹，例如在Khaz'ali峡谷的岩壁上留下了公元前3-4世纪的图案。而wadi rum被当代世界所广泛知晓，是因为在1917-1918年间，著名的“阿拉伯的劳伦斯”曾在这里组织游击队，抗击奥斯曼土耳其的部队。那是第一次世界大战期间，奥斯曼土耳其侵入阿拉伯半岛，与土耳其敌对的英国派遣了有“阿拉伯通”之称的陆军特工T.E.劳伦斯到阿拉伯地区进行活动，通过给阿拉伯人提供枪支弹药，组织他们抵抗土耳其侵略军，为欧洲战场与土军作战的西方军队减轻压力。同时，也将阿拉伯各部族置于自己的控制之下（后来约旦等阿拉伯政权的确被英国长期控制）。劳伦斯换上阿拉伯人的装扮，尽量在生活上接近阿拉伯人，于是成功组织起了沙漠游击队，屡建战功，威震中东，就被誉称为“阿拉伯的劳伦斯”。后来，他的事迹就被大卫.里恩导演拍成一部极为成功的电影，搬上银屏

今天在wadi rum地区居住的是贝都因人，一群很奇特的在沙漠、旷野过游牧生活的阿拉伯人。他们在穆罕默德创立伊斯兰教之前，在中古初期，占阿拉伯半岛居民的绝大多数，处在水源、牧场公有的原始公社制阶段。逐水草而居是他们大多数人的最基本的生活方式，住的是可以随时迁移的帐篷。养驼、养羊、狩猎、劫掠是他们的共同爱好，也是他们的主要职业。坚忍不拔、吃苦耐劳、热情好客、自由自在、无拘无束，是贝都因人的个性特征，豪侠行为是衡量每个人道德的最高标准。为享受最大限度的自由，他们宁愿过艰苦的游牧生活，也不肯过定居的城市生活。他们不承认部落传统以外的任何法律，除了本部落的酋长外，不服从任何政权，不承认任何政治制度，没有纪律秩序和权威的概念，也没有定居社会所具有的政治组织。凭著血缘关系，他们把家庭结合成氏族，把氏族结合成部落，又把部落联合起来成为部落联盟。今天的贝都因人，除了在约旦南部以及接壤的沙特阿拉伯定居，还在利比亚定居

在2011年，联合国教科文组织将这片占地74000公顷的谷地列入“世界自然、文化双重遗产”名录，简介中写到，“瓦迪拉姆保护区一系列形态各异的沙漠景观由狭窄的峡谷、天然拱门、高耸的峭壁、坡道、巨型滑坡和洞穴所组成。保护区内的岩画、碑文和考古遗迹显示了人类在过去12000年的时间里在此的生活，以及与自然环境互动的证据。25000个石刻与20000个碑文为追溯人类思想的发展及早期字母的演变提供了可能。遗址展现了该地区牧业、农业和城市活动的发展。”

车子往沙漠里开，虽然没有路，也没有路标、指示牌，但有明显而整齐的吉普车压过的痕迹，显然是日积月累、每日有车轮反复碾压的结果。这就在客观上成了路，成了指路牌，司机也就不需再费心思寻找路径了。这里的沙漠并非连绵沙丘、寸草不生的形态，反而是有很多低矮的沙漠植被的。很快就开到了第一个景点，“劳伦斯泉”，这是一处山上的泉水，和劳伦斯其实没什么关系。当地人从泉水以管道引水下山，流到一处水槽里。司机就把车停在水槽旁边，水很清澈也很清凉，很快就看到本地人赶着牲口，包括骆驼来这里饮水。司机问我们要不要爬山，可以爬到泉水处，显然他是不会陪我们爬的。这是一处乱石岗，也没有像样的山路，我担心有扭伤腿脚的危险，就没爬，只看了看山脚下石块上有古代的inscription

离开劳伦斯泉，又开到第二个景点，Khaz'ali峡谷，这是两块大岩石之间一道极窄的狭缝，贝都因人习惯在这里乘凉避暑，岩石壁上也有很多inscription，有象形文字，也有晚近一些的伊斯兰文字。另外这峡谷里还有水井的遗迹，并且还真的有水。我们和另一组游客、导游一起走进峡谷，人家的导游在认真讲解，我们的导游自己玩，竟然三窜两跳攀到崖壁上层去了！在进峡谷的时候，看到沙土地上有小动物的脚印，我们的司机夜里这里有很多动物

在峡谷里停留了20多分钟就出来，两组游客都被司机、导游带着到停车场旁的大茶棚。这个景区里每个景点旁边都有个茶棚，卖饮品和纪念品。两位司机、导游和摊主聊天，游客每人一杯免费品尝的贝都因茶，甜丝丝的，口感还不错，摊主适时地取出大包茶叶兜售，我们都没有买。也许是因为本来该在劳伦斯泉爬山却没有爬，省下了大量时间，我们的司机就不着急了，另一组游客也不着急，就在茶棚了歇了20多分钟才离开

从这里到第三个景点red sand dune的路10分钟车程，是旅伴开的，旅伴一开始只是半开玩笑问了一下，没想到司机竟然同意了。虽然有车轮压过的痕迹，但还是需要认路的，否则沙漠里的岩石、沙丘样子都差不多。旅伴开车如果没有司机指点方向，肯定要迷路了，也难怪整个景区就没见到有游客的私车开进来。到了景点把车停在大石块下背荫的地方，下车后旅伴找洗手间，沙漠里哪里有，只好找大树、大石块天然解决了

这是在岩石峭壁旁边一处颜色红艳的沙丘，不高，所以游客都可以爬到顶。这种沙丘在wadi rum里有一些，但不是连续分布的，分散在不同地方，所以就没有纳米比亚的namib沙漠那样成规模的美感。这一天没穿凉拖，穿的是登山鞋，预料到如果穿着鞋爬沙子会灌进鞋里，所以就先脱了，不过后果小腿和脚是不得不忍受滚烫的沙子。幸好这时还不到正午，如果是正午沙子烫到一定程度，估计就没人爬了。从沙丘上走下来（另外几位一起爬上沙丘的欧洲游客是滚下去的），掸掉腿脚上的沙土，穿上鞋，在停车的背荫处休息，吃了一些早上从hotel带的面饼，这时和我们同属一家tour的那位英国女士也和她的司机赶来了，于是两位司机聊天，我们又和这位女士聊了一会儿

下一处景点是一块大岩石，其上有inscription，叫做Anfishieh Inscriptions，似乎描画的是一个商队，有骆驼、商人、货物，考古学家认为这是公元前3-4世纪到纳巴特时期的，说明那时这里曾是中东地区重要的商路

接下来再往沙漠深处，开了一段不短的路程，到了一处石房子废墟，Lawrence House，这是纳巴特住宅的遗迹，据说劳伦斯曾在这里藏武器。这处废墟已经十分破烂了，墙壁大部分已经坍塌，房顶都不见踪影了。这里地势稍高，看周边的风景，都很不错。司机在这里还殷勤地给我们倒苹果汁喝，这些饮料都是包括在tour费用里的，不喝就浪费了

看完劳伦斯house，就继续往沙漠深处开，路上看到了一排排整齐的帐篷，是晚上为客人camping的。到了一处不知名的地方，一处大岩石下的荫凉处停车，司机说就在这里吃中饭。实际上因为大多tour都包括中饭，所以景区管理方给每位导游、司机指定了地点，岩石上有喷涂着司机、导游的名字。司机熟练地把我们的行李从后备箱取出，就再逐次取出做饭用的炊具、原料等物品，还有两张大凉席，铺在地上可以坐下或者躺着休息

驴友在这里看司机做饭，我就到附近地势稍高的小沙丘转了一圈，这时已经过了中午11点，天气和上午比已经很热了，所以也没有走很远，视野依然不错，可以俯瞰周围的沙漠、山丘。回来以后，司机已经支起锅了，这里原先就有一圈石块围成的“灶”。食材很简单，有几瓶罐头是肉食、奶油和hummus，打开就可以吃的，临时做的一锅菜是大杂烩，司机切了西红柿，和豆子搅拌一下，下锅煮熟即可。主食自然是大饼，司机带的加上我早上从hotel拿的，足够吃好几顿的，饮品就是苹果汁、矿泉水，水果也带了香蕉。做饭一共用了1个小时，我就躺在凉席上，头枕在石块上，小睡了片刻，虽然地面硬，但很平整，不会挌身子。吃饭就用司机带的一次性餐盘，司机也一起吃，后来还有一位司机的朋友路过停在这里，也和司机一边聊天一边吃，待了一会儿才走

吃完饭，一锅大杂烩还有半锅剩下，这个不方便带回去，就地撒在沙土地上，等着喂动物了，又用带来的清水把锅洗了，把垃圾收集起来，景区管理方肯定对此有要求。虽然天气炎热，这大石块下的荫凉还是满舒服的，司机忙完了也躺下抽颗烟，休息了片刻，才卷起凉席放回后备箱，连同我们的行李也一同放好，这才继续出发

回village之前，还有一处景点是Um Frouth Arch，其实景区里有很多大大小小的拱门、天然桥，但时间有限，只能去一个了。到了拱门底下，司机把车停下就打算到一边抽烟去，留时间给我们爬上arch，如果是上午或者傍晚凉爽的时候我可能会爬，可这正午太阳正毒的时候，我是无论如何都不想爬了，只在拱门下拍照留念一下，旅伴根本就没下车。这里的arch比起在美国西南部见到的，尺寸小很多。于是司机也没来得及抽烟，就被拉回车里继续开车。后来又到了附近的另一处arch，更小了，依然没兴趣爬

看完两处拱门之后，就往回开了，司机看四下无人，就猛地踩油门开了一阵快车，在沙漠里这样开车的确很有意思。和Mehedi说的时间一致，在下午2点准时回到村镇，车子停在我们来时的茶棚旁，Mehedi已经回家了，司机就帮我们取下行李，再找去aqaba的出租车，事先和Mehedi说好帮我们找的。茶棚里有人告诉我们的司机说出租车已经来了，在旁边的停车场，到了停车场果然看到一辆绿色的喷涂有aqaba标志的taxi在等我们了。于是给吉普司机付了60JD tour的费用后道别

这里的停车场没看到有其它出租车，所以临时找车还真不一定有，看到有JETT大巴，但其网站上没有写在Wadi Rum有站，所以很可能是包租的车。从Wadi Rum到Aqaba是往西60公里，高速公路路况不错，1小时左右就到了。到亚喀巴附近，果然是海滨城市的范儿，成排的棕榈树，碧蓝的海水，繁忙的货运码头、度假海滩...完全不是前面这些天在沙漠里奔波的感受。虽然这里也算是沙漠气候，冬天暖和，夏天干燥酷热。另外的印象是这里很新，据统计全城只有44%的建筑是1990年之前修筑的！

亚喀巴是约旦很特殊的城市，约旦全国只有很小的一段红海海岸线，而亚喀巴在这海岸线上，是全国唯一的沿海城市，因为亚喀巴在这个区域内是最大的城市，所以红海在这一块就叫亚喀巴湾。亚喀巴也是约旦最南端的领土，所在的亚喀巴省的省府

据圣经等文献记载，亚喀巴在公元前4000年“以东”帝国时代就有人居住了，由于特殊的地理位置，这里在当时就是亚非之间的贸易枢纽。以东政权之后，纳巴特人占据这里，亚历山大之后的希腊政权和罗马帝国也先后统治这里。在罗马时代，106AD前后，亚喀巴达到辉煌顶峰，当时是连结埃及和大叙利亚地区的贸易路线上最重要的枢纽。伊斯兰征服这片地区后，倭玛亚、阿拔斯、法蒂玛王朝的哈里发都曾统治这里。12世纪的时候，十字军的耶路撒冷王国曾短暂占据这里，在这里建立了一些城堡，但很快又被埃及的穆斯林马穆鲁克王朝的军队占领。16世纪，马穆鲁克王朝衰落，亚喀巴地区被奥斯曼土耳其占据，曾一度萎缩成一个小渔村，直到奥斯曼帝国修建Hejaz铁路（联通亚喀巴与大马士革、麦地那），又使这里重新繁荣

第一次世界大战期间，“阿拉伯的劳伦斯”率领游击队在亚喀巴击溃土耳其军，不仅为阿拉伯世界赢回亚喀巴，也为英军和埃及军队援助阿拉伯革命打开了海上通道。一战之后，亚喀巴就落入英国的掌控，直到约旦在侯赛因国王手中独立。今天的亚喀巴人口已经超过11万，经济发展非常迅速，发展速度是高于约旦平均水平的。这得益于特殊经济区的建立，免税等政策使得度假村等旅游度假配套设施迅速建设完备，依靠红海水上活动的旅游业迅速发达，年访客40万以上；此外，港口贸易带动的工商业也为亚喀巴经济繁荣发挥了巨大作用

旅伴并不和我在Aqaba住宿，晚上在城里坐JETT回amman，第二天清早的航班飞去黎巴嫩，我在aqaba住一晚，第二天下午返回安曼。而旅伴还想先看看红海，我就在上车的时候就和司机大叔说先送旅伴到海滩，再送我到酒店，我给司机看我酒店的地图，又指给他地图上标着的就在我住的酒店旁边的海滩，其实就是Aqaba市中心的海滩。说了很多遍beach/marina，不知道司机是真不懂还是装不懂，还是在到了aqaba之后往南开，把我们带到了south beach一带。亚喀巴有两个大的海滩，一个是市中心海滩，一个是south beach，前者主要是给本地人开放的，后者是度假区，给外国人的，很多高档酒店也在south beach（市中心beach也有高档酒店，但少一些）。司机竟然把车停在beach附近的一家叫marina×××的酒店门口，说是已经到了，我只好再给他看地图，再连着说了几遍beach，他似乎才明白，于是调车头，把旅伴放到south beach的公共beach，旅伴提了行李下车，司机还跟下去给了名片，说是需要回城里的时候可以给他打电话。因为说好我付钱，司机在这里就没找旅伴收费

于是再开回城内，从south beach到市中心距离不近，15公里左右距离，还好有很好的高速公路连结。到了市中心很快就开到我预定的Al Qidra酒店门口，提了行李下车，和Wadi Rum的tour operator邮件沟通的时候，说好了从wadi rum到Aqaba市中心给司机20JD车费。但我给司机20JD，这大叔就不干了，说是先到了south beach，再开回市中心，要加收20，一共40JD。这价格肯定离谱了，于是在酒店门口争执不下，司机英语又不灵，只好打电话给wadi rum的tour operator，不知道是Mehedi还是那位吉普司机，司机和那边说了几句，让我接电话，那边说给30JD是合理的，我想想也对，因为email里说到市中心是20JD，到south beach 25JD，相当于两地之间5JD，现在相当于市中心和south beach往返了一下，就是10JD，加上原先的20，就是30。于是给了司机30JD，司机还很不乐意，觉得亏了，又继续和tour那边抱怨了几句。后来想想这件事前因后果，有我自己的责任，没有好好做功课、在上车前确认价格和路线，也有司机故意的成分

打发走了司机，就提着行李走进Al Qidra酒店，这家酒店是在booking上比较了多家之后选的，主要看中的是位置好，就在市中心，距离beach很近。店家很热情，我刚进店就有伙计端来赠送的鲜榨橙汁，不过我喝了一半就打翻在前台，把桌上的文件都弄湿了，伙计连说没关系，打扫干净前台后竟然又送了一杯！我预定的是最便宜的37JD的房型，在地下层，不过我到店的时候地下层的房间已经没了，伙计就替我免费升级了，升级的房间依然是大床房，但面积很大，卫生间也不小，而且还有个阳台！Wifi也是免费并且每个房间单独设置，保证了在房间内就可以有很好用的网络！在booking预定是不收房费也不收任何deposit的，这里也没有要求我当天付房款，说是check-out时候付也可以，我刚好现金足够，行李放进房间看了一下条件都不错，就当场付了

入住酒店后，就在房间休息，微信上得知，在安曼旅舍认识的两个北京女生也在前一天到了Aqaba，就住在我酒店对面的Days Inn，于是就约了一起吃晚饭。这个市中心海滩附近的区域也是除了south beach外游客最集中的地方了，也有一些高档连锁酒店（如double tree，movenpick，洲际），街道上虽然有本地人的商业机构，但也随处可见饭馆、咖啡馆、小超市、纪念品店，各种类型、档次都有，包括Burger King，KFC这样的快餐店

在Days Inn的大堂和驴友汇合，就在附近找了一家看门面还不错的海鲜馆。如预料的，在这种游客集中地区，商家都不太厚道，这餐馆也一样，进门落座后，也没问我们愿不愿意，先上了三瓶矿泉水，当然不是免费的。点烤肉、烤鱼后，我们问是否配米饭，老板说是的，可是也没有问我们是否同意，就自作主张配了“印度米饭”，当然也不是免费的。主菜做的味道也很一般。结账的时候也加了16% tax，其实就是小费了。平均下来每人一盘主菜，米饭，矿泉水，10JD。晚上在酒店阳台上看书，到半夜从阳台看周围街道仍然人流密集，还有装饰精美的马车载着游客在大街上兜风，睡觉的时候要把阳台门和窗子关严才避免吵闹，天气也不算特别热，开了一会儿空调就关掉了

第二天早上睡到9点多才起床，洗漱后到餐厅吃早点，是包括在房费里的，很丰盛，热菜有多种，还有肉片，配面包和面饼，饮料有鲜榨果汁和奶。这一天的安排是在Aqaba城里逛逛，之后坐大巴返回安曼，夜里的航班经过伊斯坦布尔转机飞往格鲁吉亚首都第比利斯，之后继续外高加索的行程。所以时间很宽松，吃完饭回房间就继续睡，一直到11点。大部分游客来aqaba要潜水，我这个没计划，每天还有1-2班玻璃船开到海中看水下生物，30JD/人，可以在酒店前台register，会有车到酒店来pick up送到码头，我觉得有些贵，也就没报名。所以这一天只要晚上赶回安曼，其它时间就不用赶了

睡足了就收拾东西到前台退房，前台派人检查了房间，特别是查看冰箱里的饮食有没有动过，都不是免费的。检查好了，才确认退房，行李就放在前台，只带了随身物品出门。先到大街拐角处的JETT售票处买下午返回安曼的车票，售票处的告示都是阿拉伯文的，也少见有外国游客在这里买票，大多去车站直接买了，不过售票员都懂英语（我在约旦和旅游业相关人员打交道最不用费心的就是语言问题），问明我是去Tabarbour而不是7th circle或者其它车站，就卖给我下午2点半发车的车票，票价8.8JD。从Aqaba到Amman的JETT大巴班次很多，一直到下午6、7点还有，到Tabarbour和7th circle是同一辆车，也有到安曼其它车站例如Abdali的

买好车票就朝着beach溜达过去，穿过几条游客聚集的街道，就到了海边，这里还建了一座精美的清真寺，Al-Sharif Al Hussein Bin Ali Mosque, 1975年修建的，为的是纪念Ali将军，当初就是这位出生于伊斯坦布尔的阿拉伯将领与“阿拉伯的劳伦斯”共同领导起义军，在亚喀巴击溃了土耳其军队。清真寺的白色外观和精美的雕饰让人印象深刻，可惜这一天不开放，无法进入院内仔细参观

这处海滩确实以本地人和本国游客为主，不像在south beach外国人那样多，前一日相会的两个北京来的女生也曾穿着泳装到这里来玩水，被本地人盯着看了很久。我来到栈桥之上，也被几个阿拉伯小伙子围住，用我的相机拍了好久，拍他们自己，也拍与我的合影，拍完了也不要求我寄给他们，只是为好玩而已。都会说几句简单英文，聊了几句我就告辞，在沙滩上走，这里的水即使在岸边都异常清澈，可以想像为什么这里是潜水天堂了

趟了一会儿水，就离开海滩，从平行于海滩的公路King Hussein Bin Talal大街往北走，这条大街很宽阔气派，路边种满棕榈树。步行不到10分钟，就到了Ayla古城遗址，就在公路旁边。这是阿拉伯帝国统治这里的时候（公元650-1100年间）兴建的，这座古城在《一千零一夜》中都被提到，1986-1993年由芝加哥大学的考古队负责挖掘，从其遗迹还能依稀看出当初的规模。不收门票，随意参观，有很详细的文字说明

遗址很小，看完以后就到住处附近的burger king吃了午饭，这附近还有KFC，popeye等快餐，这里的快餐相对常规饭馆便宜很多，在汉堡王点了一份鸡肉汉堡套餐才3.3JD，给了4JD，找回的零钱看到点餐台上有为失学儿童募捐的，就都捐献了。吃完饭回酒店取了行李，就步行到JETT车站，还好不算远，在movenpick酒店正门旁边，从Al Qidra酒店这里步行10分钟的距离。这个车站是JETT专用的，有室外的候车区，室内售票大厅也有几排长椅，屋内空调开的足，很凉快，就在屋内等着，到2点多，车子来了

背包可以带进车内，拉杆包就只能放在行李舱里了，工作人员特意问我是到7th circle还是tabarbour，行李是分开放的。我的车票座位号是最后一排的，不过开车之前好心的司机招呼我，让我坐到前排空座。车子基本坐满了，不过仍有两三排空着。车内空调也很足，要穿上长袖外衣才不冷，为了防晒，车窗的布帘全拉起来了，座位都还算舒服，可以斜着放下去到一定角度，但不能放到可以平躺睡觉的程度。座椅后都有小桌板，可以吃东西喝水，但座椅间的空间其实不大。在中部车门旁有洗手间，车内没有wifi

两点半准时发车，开出aqaba不远，就到了一处检查站，有警察上来朝乘客说了句阿拉伯语，也有人小声用英语翻译了一遍，大多乘客都下车了，原来是有行李在行李舱的乘客都要下车，行李要由警察过目。乘客们都拎着行李箱到检查大厅，放在大桌子上主动拉开拉链，有专门的警察负责逐个箱子验看，对阿拉伯本地人查得严，对像我这样的游客就很松，我指着身上的衣服比划着说，大多是衣物，他就象征性地摸了摸就放行了

行李都放回行李舱后，乘客们上车就继续赶路，离开了检查站。本以为这班车回走更靠内陆的15号高速公路，不过实际还是走了死海边的king’s highway，和我几天前由安曼南下的路线一致。这趟车除了检查站外，中途没有停任何车站，也不会搭载中途拦车的旅客，只在wadi mujib附近的路边停了一下，司机休息片刻，乘客也有下车抽烟的，但只是路边的空地，没有任何商店、也没有洗手间。JETT的巴士是配备了服务生的，这个姑凉打扮很时尚，也不围头巾（其实安曼城内很多年轻女孩儿都是不包头巾的，不清楚是因为不是穆斯林，还是风俗都开放了）。行车途中她就从前排走下来逐一问是否需要coffee或tea，大多乘客都没有，我也就没要，后来发现果然是要付费的，似乎是1JD一杯

这班车先到7th circle再到tabarbour，这两处都有Sariyah的机场巴士，我买票的时候之所以选到Tabarbour站，就是因为第一天从AMM机场到城里的时候，也经过7th circle，发现那里并没有正规的车站，估计如果路边乱停的话，也不容易一下找到前往机场的黄色shuttle。这班JETT到7th circle的时候果然是停在一处停车场内，下了一多半人以后，继续往tabarbour开，但我却看到刚好有一辆Sariyah黄色大巴停在路边，再想下车也来不及了，只好到tabarbout站去吧

到了Tabarbour，JETT也有自己的车站，虽然很小，问了车上的服务生如何到公用大车站，取了行李，走上JETT站旁的过街天桥，上层桥头就是Tabarbour大车站的停车场了。正有Sariyah的几辆面包车在等客人，没有理会缠住我招徕生意的出租司机，直接走到shuttle旁，问明白哪一辆即将发车，就上车了。等的时间不长，10几分钟，虽然只坐了4、5个乘客，也发车了，发车前有售票员收钱，依然是3.25JD

这班车也没去7th circle，直接出城赶往机场，出城的时候有些堵车，大概晚上8点，天还没黑，过了这一段就不堵了。大概40分钟车程，9点不到就来到Alia王后国际机场的二层出发厅。下车后拎着行李就进机场了，但进入值机区之前有警察询问航班信息、查护照。我的航班是后半夜的，现在还太早，不让进。如果在二楼门口这一片等待，既没有洗手间，也没有餐馆，不方便，就下了一层到到达厅，先去洗手间换了长袖衣裤，又看到有星巴克，就点了蛋糕和三明治（可以加热）当晚饭，一共8JD

这里星巴克是24小时营业，而且机场有free wifi很好用，我可以安心在这里边吃边上网边看书，等到夜里12:30才离开，再上楼到出发层。这次看门的警卫允许我进入了，并且指点我到我需要乘坐的土航的柜台去值机。出发层的值机柜台占据两个侧翼，一半位置都是Royal Jordanian的，其它航空公司的再另一半，但大多也是Royal Jordanian的地勤帮忙办公。土航这边值机的人还不多，排队等了2、3分钟就到我，没有问我土耳其签证的事，因为都知道在IST转机不需要签证，但因为我转机后要到格鲁吉亚，就问我是否有格鲁吉亚签证，我说可以落地签，值机的大哥就查了IATA，确认后给我打出了两程的boarding pass，我掏出UA的银卡问是否能升舱，回答说已经没有available的座位了，其实就是嘴上对付

带着登机牌，就走到passport control，警官先在约旦签证页上盖了离境章，却没放我走，在紫外灯下照着看，似乎是怀疑我拿的假护照。不久就过来一位领导模样的警官，都不和我说话，只相互用阿拉伯语讨论我这本护照。领导随即又拿着我的护照到旁边的一个柜台去照紫外线，又让手下的警官抄写了我护照信息，还示意我离远一点，不让我看，还用纸在我的美国visa上用力搓，大概也是一种鉴别签证真伪的办法吧，看到搓完也不掉色，就确认是真的，才把护照还给我。安检倒是很松，背包里有瓶水忘记拿出来了，过扫描时候竟然也没事，鞋子和穿在最外的长袖外套也都不用脱

过了安检就是duty free商店区，穿过商店区才是候机区，有不少餐馆、cafe，一杯鲜榨果汁2-3JD，比外面贵一些但也没有贵太离谱。我先找到了换汇的柜台，把剩余的JD都换成USD了，花了1.2JD手续费，41.2JD换成58USD，好处是硬币也可以换。在登机口等待的时候，巧遇一位香港小伙子，一个人在以色列、约旦玩了半个月，正要乘坐Royal Jordanian的航班返回香港，其实这小伙子从Aqaba就和我同坐一班大巴，有一起坐机场shuttle过来，于是一直聊天到他登机，不久后我也登机了，夜里2点半准时起飞，前往伊斯坦布尔

从舷窗向下望，看着安曼城星星点点的灯火，我就这样告别了约旦，但我的心，却留在那无边无际的沙漠里，留在佩特拉的山谷洞穴中，留在往昔的烟尘里，留在清真寺悠扬的祷告声中...这就是我走过的约旦，荣耀的哈希姆王族统治下的土地！ [end]