离南宁市区大约36公里的西郊，还留存着一个名为“杨美”的古镇。而这小镇，建于宋朝年间，至今已有千余年历史。  杨美古迹之能大面积留存，也许就因其位置坐落于左江下游，而且还是三面环江（即左江、右江、邕江）。这三道江水,除造就奇美景色，也同时形成环绕的屏障。杨美虽与首府南宁距离不远，但往来车次稀落，除了走江南大道转道直达外，还有一条路半途还得下车转换机动大浮台渡江（自驾车友需注意），渡江后更需绕入农村小路，泥巴路并不好走，这些,某程度上都起了点隔离作用。

江源于中南半岛越南,右江发自滇贵的云南，邕江更是横贯南宁,在现代交通尚未发达年代，杨美就凭三江水路之利，巅峰岁月时“大船尾接小船头，南腔北调语不休”，不止是个重要转货商埠，更是人文集粹。

明朝旅行家徐霞客,曾从南宁乘船溯探左江。他赞誉杨美沿江风光时写道：“自南宁来，过右江，入左江，岸山始露石，至杨美，江石始奇……余谓阳朔山峭濒江，却无此岸之石态，建溪水激石，亦无此石之奇”。

最老一个港口，是明清时代的龙潭码头。据说当年还提供24小时服务，因为尽夜都有商船货舟穿梭其中。今天当人们走下那100多级被磨得铮亮圆滑的石级后，码头整个形就清晰展现眼前,左江流到此处形成一个大湾，堤岸宽敞，江肩水深，仍见往昔气派。

在一个题为“龙潭夕影”的亭子旁，参天古树都是从被岁月裂开的石缝中生长出来，亭前河岸，怪石嶙峋，奇异多姿。亭子柱上有联：“三面皆山霞飞孟志，界空一色夕影龙潭”，繁华虽远了，当地人对杨美处处留下的文采倒仍是一份荣耀。码头不远还有棵数百年仍生机勃勃的老榕树，垂着又密又长的气根，当地人觉得它有灵性,更把愿望纷纷写在红带系于树上。据说系得越高,愿望就越快实现。

不过几平方公里大小，就能数出古今历史据点20余处：如建于乾隆元年“形状似个皇帝玉玺”的魁星楼。如临江清代一条街、龙潭码头、黄屋、黄氏庄园、明代大屋、状元桥、古烽火台等等。假如真要为旅游“美容装扮”一番，杨美绝对有“贩卖”条件。但除入镇前游客需购票之外，各处“古迹”其实只是很自然交织在寻常生活。

至多只在建筑门边挂个年代说明牌子,该晒的梅菜仍搁在墙头暴晒，该腌的豆豉仍在阳光下排列着大大酱缸，并没刻意去装扮、粉饰或剥削历史，这才是最难得的。毫不造作就有一种性情真实的美。我去找那间结合了儒、佛、道三教的文庙时，一位妇女正在阳光下赤着双脚踩酸菜。

古镇正中是城里班车唯一停站，也算是镇心。许多小摊在卖自家腌渍的黑豆豉。原来杨美留存至今的名产，一是黑豆豉，一就是梅菜。但在明清两代此处特产却是举人。甚至还曾出过殿试高中的状元。入镇时水塘摇荷处,所存留正是当年状元荣归故里时搭建的状元桥。

最早来此居民有宋代罗、刘、陆、李四家。仍带着过往荣誉的“举人屋”则有10数家。随便问人，都能指引到这些“举人屋”去家访参观。这些举人屋许多仍住着举人后代,它们并非售票景点，却是从古代一直住到今天的家。

清代一条街就在码头边上，又名“临江街”。街道建于道光14年。全街长300米,宽3.8米。因清时曾有“自理门街”之制，因此街道地上的青石板砖,形状与规格也处处不一致，一一辨认，颇有情趣。除清代民居，这里也有辛亥革命党人黄兴、梁列亚故居，据知也是个革命活动根据地，只是今日云烟尽过，悄静中只有屋旁的绿柚、石榴花朵还在爽风里。

老房子有会说话的墙壁。因古时叠砖，其物理学更符合力学逻辑,那是由一层竖砖再一层平放青石板地叠上去。因此除了瓦、梁、窗、柱，看看墙壁剥落部分也能看出时代痕迹，要做建筑资料，拍下手工门扇、雕花门楣、精致影壁，或许就足够做本专集。

临江街还有个极古老的临江水闸，在街北端。那也是唯一留下来的古闸。闸内壁上，记有历次洪水的水位线，也算是个古时“水文站”。闸前地面铺着大片青石板,有地台、石条、石礅、岁月的打磨使之更为光滑明亮。来这里眺望江水,看舟筏繁忙，金波闪闪，两岸绿茵，夕风送爽,然后到旁边新盖搭起来的河鲜菜馆吃个酸菜黑豆豉鱼煲，再买些当地梅菜，那么杨美古镇印象，遥远历史与眼前现实两皆齐全了。

总体上来说，杨美古镇就是一个村庄，有很多老房子。最远是明代，有一些清代民居，还有民国以致现在的。房子都很破旧，而且往往是各代混合建造。真正老的房子渐渐不住人了。杨美古镇没有想象中的古，没有想象中的韵味，但存活着鲜活的生活，城里人作为休闲也是很不错的选择。