南朝梁武帝普通七年，一名印度和尚从海上颠沛而来，长途的跋涉虽然让他略显疲惫，但目光中依然可以看出睿智与淡然。他在广州湾登陆，看到举国无数佛教信徒，便在登陆之地建立起来一座西来庵，打经念禅。这片登陆之地被后世称为西来初地，而这位僧人便是禅宗初祖的菩提达摩。而这座有着一千五百年历史的古寺便是有着羊城四大禅林之一的华林寺。也正因为这是西来初地，华林寺虽然没落，但依然顶着海上丝绸之路的光环。
走进这座千年古寺，完全出于偶然。坐着公交车刚巧看到了路边的招牌，便下车来寻访。华林寺早已无法与羊城内的光孝寺、六榕寺等相提并论，而且由于光孝寺等相对集中，建筑上富有特色，形成了浓郁的佛教气候。但华林寺偏居一隅，隐在巷间人未识。依稀记得路口有一座锦纶会馆，后期的涂脂抹粉让人看着就有看到大海的赶脚。巷子很深，曲曲弯弯，终于走到了华林寺所在的街巷，巷子里做生意的不少，貌似玉石生意挺多的，当然还有靠山吃山的寺院香火生意。华林寺的山门简直不堪入目，如果不是一抹红墙，门首的镌刻“华林禅寺”，几乎被我错过了。
难以想象，一座千年古刹，清中期响当当的禅林寺院，到而今却是如此模样。水泥楼房已经将它挤压到毫无姿色，除了一座新修的大雄宝殿和遗留下来白石塔外，几乎找不到古色古香的感觉，那座盛名在外的罗汉堂也早已面目全非，虽然顶着文保的名声，但被改造的极为不堪。罗汉堂内五百罗汉金碧辉煌，熠熠生辉，不知道为什么走在其间心里总觉得怪怪的，少了份对佛教的那份虔诚。倒是达摩堂前的那座建于康熙年间的白石塔还值得一观。灵巧的有点像如今瘦身的寺院，纤弱中透出能工巧匠的心思，并不繁琐的纹饰让这里多了几份典雅的气质，这是座舍利塔，舍利子便藏于塔最下层，机关巧设，如同俄罗斯的套娃一样，舍利子也被虔诚地安放在石、木、铜、银四层套盒之中。这座石塔连同其中的舍利子曾一度被移置到广州兰圃，但在文革中遭到洗劫的华林寺难以撑起古寺的风华，相关部门只好再次将这座塔移回来。这是中国文物的悲哀，很多东西被移来移去，不知道是为了保管还是为了均衡，抑或就是为了炫耀。文物好好的待在它本初的地方，非要制造点GDP移动一下才好。难道文物不是待在最初的地方是最好的吗？我们今天在海外呼吁遗失海外的文物归来不也正是基于这一点吗？否则放到海外未必就比国内保护的差。
达摩堂里达摩的故事被形神兼备的做成了壁画，向每一位信众传达着佛的礼赞。当年达摩一苇渡江，只身前来，可想传经布道的艰辛和坚韧，他从未放弃，而最终成就中华禅宗的鼎盛和繁华。华林寺的香火不如光孝寺那边了，但它依然是一个符号，中国文化广取博收的符号。
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(2014-08-06 10:56:11) 
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