我去辽阳的时候，是在一场大雪之后。太阳出来了，路面的积雪在汽车的作用下来逐渐开始松动、融化，一道道土灰色的雪泥带着实给出行带来不少麻烦。但好在没有风，也算得上晴和了。火车站正在建设中，到处都是绿色的保护网，这几乎是每一个有生命的城市的生存迹象，只是在更多地时候，这些兴师动众的工程项目更多地不是为了便民，而是为了形象。因此某些人折腾得挺欢，但大多市民则冷冰冰的不太感冒。赶紧逃离工地现场，顺着大道开启这次有点仓促的辽阳之行。

   白塔公园

   辽阳白塔，应该称得上辽阳最牛最硬的名片了。大雪后的白塔公园显得更加庄严而肃穆，塔为密檐，十三层，没有风听不得风铎之声，不过这般静穆的时刻恐怕也不太容易赏得。塔身上东西南北中五方佛，雕刻精美，不过更喜欢佛像上方的陪衬——飞天，这些歌舞翩翩的飞天，几乎在任何一个佛教建筑群中都能看到，但每次看到它们又总是最动人的。因为太多的时候，我们出来玩不是为了更庄严，而是为了释放那份不得已的庄严。飞天的灵动刚好与这种人的本能不谋而合。绕古塔一周，赑屃尚在，那些功德碑却已经不再了。看来历史的选择性记忆还是很值得揣度的，与其花费精神去刻写一份功德千秋万代，不如踏踏实实的如赑屃一般。再往外一周，便是辽阳城墙中的一些青石块，凌乱而又有几分自然的掩盖在白雪中。古城给人留下的所有遐想也许只有这城墙石能够承载的起。

    隔墙而起的那一栋新寺院，便是大名鼎鼎的广佑寺。据称这是座史载汉代的寺庙，但眼前的却是崭新的21世纪新作了。建筑应该是汉代风格的，雕梁画栋之间显得有几分媚俗，门前的大广场显得格外的空旷，据称在这座寺庙中，由全国最大的香樟木雕刻的大佛，最大的大雄宝殿，全球最大的石牌坊（800吨），不过拥有众多三最名衔的寺院，我却不愿意进去，朋友说不值得，外面看看好了。不过这个广场倒是能够与民同乐，大约也能民众晓得慈云之意。

    文庙与武庙

    一座乃文乃武的城市，辽阳是我去过的第一座这样的城市。不过有几分遗憾，关帝庙已经关起了大门，淹没在嘈杂的二手机倒卖市场中了。眼前的关帝庙也是翻修过的，风格应该是明清时期的，但据称是一个没有完工的修复。而唯一还能让人称善的门前路旁的那株大槐树，岁月扭曲了它昨日的容颜和身躯，却改变不了它永远的执着。关羽，每一个华人都会有的三国情结，更是忠义情结。关帝庙的关羽像此时已经安坐在辽阳博物馆的新馆中，前面放着功德箱，依然香火甚好。

    而文庙就更不济了，在那个动荡岁月里，早已经片瓦不存了。如今的文庙公园里只有三座浓妆盛画的高大牌坊，其中一个便是棂星门。当年的格局早已不知到了那里，孔圣人静静的矗立在白雪之中，据称这是全国最高的孔圣人了。这个没有考证过，不过的确要比沈阳塔弯塔下那座有点卑微的孔圣人要好看得多。圣人像前有不少老人在那里玩牌，兴致勃勃的。

    东京陵

    真的没有想到在辽阳还有这样两座王陵，关外三陵早已成为世界遗产了，但东京陵似乎少有人问津。东京陵内安葬的是努尔哈赤的胞弟舒尔哈齐、长子褚英。这位胞弟不太清楚，不过褚英也是后金政权中一个重要的角色，一度秉政，但由于年少，操之过急，而最终被四贝勒排挤下台。

    不过眼前的东京陵，还是舒尔哈齐的陵寝比褚英的要大一些。我到陵前已经是下午快四点了，温度明显降了下来，天也开始慢慢暗下来。陵门紧锁，这里应该很久没人来了。好在守陵人就在一旁住着，是位大嫂子。一张口就是地道的东北味儿，现在听起来已经格外的亲切了。说明来意，大嫂也很爽快，放下手中的活计，便过来开了门。推开陵园门，一座单檐歇山式碑亭便空荡荡的站在院内。它孤独着，也冷清着，但这却是一座非常精美的建筑。巨大的赑屃驮着高大的功德碑，碑板上雕刻娟秀，满汉两文，美丽的藻井就悬在功德碑的正上方，蓝色的背景，而金色的飞龙。据说，摸摸龟首，一辈子不发愁；摸摸龟背，一辈子不受累。索性也摸摸看。不过其实人们不知道，这个所谓的龟，哪里是只龟，它是龙的儿子，不过是龟形而已。看看中国人还是挺有以貌取人的传统的，不过人需要乐呵的，偶尔逗个这样的嗑儿也是不错的。

    再进一进院，便是陵寝了。不过从始至终都似乎少了不少东西，感觉空空的，连一个像样的石像生都没有，哪怕只有一只石羊什么的，如果不知底里，怎么也不会相信眼前的石馒头下居然安眠的是一位赫赫的王爷。只有一株苍老的松柏矗立在坟左侧，铮铮的倒是有些意思。

    一旁的褚英墓也就更空旷了，只剩下一个坟头，什么都没有了。

守墓人的住处

    此外，尚去了王尔烈纪念馆、曹雪芹纪念馆、辽阳博物馆新旧馆、护城河等，可以说在辽阳这座小城里，文化的遗存还是挺多的，还有那一座座在城中的寺院，木鱼石和翰林府大市场，一道街、二道街等一条条带着历史意趣的街道巷子，匆匆的人流中可能已经很少有人去注意这些了。但它们确实在以一种不同往常的方式走进人们的日常的生活。

王尔烈是辽阳人的骄傲

辽阳博物馆新馆

千年的苇席