从木里县城驱车往水洛，路程甚长且赶，木里大寺又不顺路，原本没奢望路过。但由于向导呷田的安排，却意外的有了一次特别且难忘的体验。

木里大寺，位于木里河（理塘河）下游，和上游的瓦尔寨大寺，东侧博凹河的康坞大寺，并称为为木里三大寺。寺建于1656年，从那以后至1953年，木里土司和他的领导班子每年轮流驻锡在三大寺，管理由三大寺作代表的三块区域。所以木里大寺早年不但是木里的宗教信仰中心，也是政治中心。近百年前，洛克就是在这里遇见了他的「木里王」，而他称呼这里是「王宫」。

木里大寺当年确然也配称为王宫。木里从前又被称为「小西藏」，「木里三大寺」的配置也完全仿效西藏拉萨的三大寺，只是规模减为其1/10。但即便如此，比照哲蚌寺的木里大寺，僧侣员额也有770名。而且从现存的老照片看起来，昔日的热闹可能还逾于此「员额」。

如今的木里大寺，早没有了木里王，经过文革的「抹平」，也不复昔日王宫的气象。我们见到的木里寺，已是近年重新整建后的模样，门前一对石狮子、雕饰华丽的龙柱，建筑全然是藏汉混搭，以钢筋水泥结构的现代新样，虽然堪称雄伟，可是和老照片比较，规模可能缩小了不止一号。

很意外的是，大名鼎鼎的木里大寺竟然仍不收门票。而且不仅于此，由于呷田的安排，寺里的喇嘛专程带着我们走完大经堂一圈，沿途为我们解说寺里供奉的神佛高僧、历史文化，最后还为我们献上哈达，请喝酥油茶。而且这一切全出于真诚，不求任何回报。虽然参访过很多寺院，可能我的佛缘太浅，像这样的体验实未之有也。

旅游观光的风气，还未深刻及木里。在寺庙贩卖部有卖供佛的酥油灯，一大盒里有20多小盏，价钱不贵，虔诚的呷田一人买了一大盒，并建议我们也买些礼佛。我想我们10来个人，买一盒一人分个两三笺也就够了，呷田露出这样不够的神色，但贩卖部的大叔倒是不劝不让、一脸和善的说，「他们外面人，这样也就可以了，」后来礼佛时，呷田是几乎每个佛像前都供一笺灯，而寺里佛像不下数十，我才明白这一盒确实是一人份，是我们小气了。想及贩卖部大叔的随缘大气，没半分商业推销的作为，这里还保有见人不见利、人本应然的纯真互动，实在难得。

木里大寺里让我印象最深的还有两样，一是后殿的强巴大佛（汉人惯称弥勒佛），高28公尺，抬头仰看，颇有回到日喀则扎什伦布寺看那里强巴佛的感觉。虽然这尊强巴佛也是近年才重建的，不是1713年的原来那尊。另一样就是大经堂里的壁画，一些壁画应该仍是早年的遗存，光线幽微未细看，但其中有些笔触甚好，可遥想当年木里大寺的金碧及美好。

其实寺庙里最珍贵的还是佛法和僧人，只是我志不在此，因此也总见不及此。在木里也依然，可是不一样的是，这里有人情，即使对我们这些槛外的参访者，也仍然大方的施舍分享，这十分难得。而这殊胜的因缘，要特别感谢幕后的贵人－－呷田。