本人比较少吃辣的菜，不过当然，偶尔也吃吃。这个乌江活鱼因为离我家比较近，偶有光顾。写虽是写得比较情色（呃，情色的部份其实已被删除），没办法，本人信奉食色性也，总喜欢把食物与性给联系起来。但是其实，没有任何人喜欢舌头被强奸。三不识七、初次见面，一条猪舌强行搅了进来，谁受得了！口水里有无数的病毒和细菌好不好，真没礼貌，真不卫生，简直就是犯罪。OK，牢骚发完，以下是正文：
　　
　　作为一个非深圳出生的广东籍深圳人，在深圳生活多年，舌头早已被强奸。深圳，也许是广东最不广东的一个城市，所谓菜系，异彩纷呈得匪夷所思，川菜、湘菜，都早已错把它乡作故乡。我敢保证，如果川菜、湘菜有知，已梦里不知身是客吧？一晌贪欢，在深圳温暖的衾枕里荡气回肠地与家乡之味缠绵交欢。
　　
　　一、 川菜
　　
　　八大菜系里的重头戏川菜在深圳当然也是占一席位的。其绵、香、辣，让人过舌难忘。就连不嗜吃辣的我，也不知不觉地爱上了这种与本人饮食习惯迥异的菜系。深圳的川籍人士不少，川菜馆不多也不少，做得好的不外乎那几家，而且，无一例外地，都经过了改良，现如今，如果你到深圳的川菜馆，叫上一桌不辣的川菜，那是相当容易的。而辣的那些，虽不如在家乡般辣到骨子里，可也绝不减其刺激的异香。
　　
　　四川古称天府之国，地形怪怪，物产多多，注定了川菜也“花心”地多样、多产。虽万变不离其宗地麻与辣，然而辣有千般变化，麻有万样不同。其辣椒、花椒、泡椒三种红、褐、绿色交相辉映，各种量的多寡就象排列组合般有了数也数不清的变化，更遑论其它调味料的掺和了。
　　
　　1、
　　
　　在深圳叫得出名头的川菜馆里，重庆乌江活鱼店可算是发展得不错的一家。故名思义，他们是专做乌江活鱼起家，现如今也发展得叫得出名字的川菜也几乎样样皆有了。
　　
　　个人对乌江活鱼的评价是香、绵、软、滑。还记得当初的当初，本人常泡现如今恶俗无比的芝加哥的时候，常跟一帮本地仔混，惯常泡完这个吧，就走路去八卦一路吃霄夜，那时候，就是这帮本地人，典型不能吃辣的广东人，把我给引领到川菜馆――重庆乌江活鱼店吃霄夜。那时候深霄的深圳街头，即使是八卦一路，还在开的店也是不多的，看到重庆乌江活鱼店那黄澄澄的灯光，心头与胃不禁同时一阵温暖。暗暗在想：你们那么能吃辣么？来这里吃霄夜，看还不是泡吃辣MM给泡的，哼！不成想，他们点的是番茄鱼和南瓜粉蒸排骨，一点都不辣！还鲜香非常，很对我的胃口，自此，自己也常光顾这家店了。
　　
　　及至梅林梅华路的这家店开张，本人又多了一个好去处。老板贺生和老板娘胡姐人都很热情，长得一团和气的样子。这样的乌江活鱼真正成型于九十年代中期。其实，要说，乌江活鱼追根溯源是贵州菜，却是重庆人把它给发扬光大了。火爆性格的重庆人，以做麻辣烫的做法，加上自己的独特调料，煮出了吸引四方客人的乌江活鱼。要说到最正宗的重庆做法，那还得数水煮活鱼。鱼儿是用马铃薯粉给腌过，故此香滑得比女人的胴体有过之无不及，再加上加热到六七成熟，吱的一声泡到沸油里，完成一阙鱼类凄艳的挽歌。
　　
　　我最喜欢的当然是番茄鱼，鲜而不腻，略酸而不寡，各味调和得很是细致绵长，连汤，也是好的。老板娘又给推荐了几个菜，最喜青笋肚丝，猪肚煮得很软，完全没有久烹下的木与韧，汤浓而白，莴笋青翠，那是一种视觉与味觉的双重享受。主食炸糍粑拌黄糖粉香甜可口，外脆内软，舌尖和牙齿撕扯之间，在中式的饭后甜点后完成了对活鱼的祭礼。