富春茶社我是第二次来，8年前在扬州的第一顿晚餐就是在富春吃的。此次去富春时，还出了一个小小的笑话：之前，我在扬州，那是没有迷过路的。但这次我显然是走错了路，结果怎么绕都绕不到富春去，问了人也不行。查电子地图时，发现自己走的是古旗亭街，与富春茶社的得胜桥35号还差得远呢，没法子，只能沿着通运西街往那里绕（其实最佳的方案应该是退出古旗亭街，沿着国庆路去得胜桥才对），好歹也算绕到了，这也是一个小插曲吧。

　　富春茶社，原本是一个花局，创始老板为花局的主人陈步云。之所以开个茶社卖起了早茶，原本是当年扬州商会会长周谷人，为他70多岁的父亲周颖孝上茶馆吃早茶，能有个安静的环境，当时商会的“商业中学”庶务员陈步云便向周谷人建议，在他的花局里自办茶馆，专供老太爷和朋友们享用，于是茶社就此开张。直到今天，富春茶社的院子里一面墙上，还留着“富春花局”的浮雕字。

　　富春茶社在得胜桥的入口，是一座类似于八角亭的建筑，“富春茶社”招牌之下，立柱上有一副对联：十里春风吹琼宴，二分明月落金樽。下联是引用了“天下三分明月夜，二分无赖在扬州”的典故，二分明月尽在金杯之中，则抬高了富春茶社的地位。进去走过长廊，就来到了“富春花局”的院子。我此次用餐，还是在边上的春江厅。

　　时值中午，用餐的客人颇多，不得不去和别人拼桌了。此次点了蟹粉狮子头（想和冶春的做个对比）、肴肉、开洋青菜和风鹅烧卖四样食品，另外就特地点了一杯魁龙珠茶。这魁龙珠茶，是用安徽的魁针、浙江的龙井和江苏扬州本地的珠兰混合在一起，首创人就是陈步云。老“馋人”唐鲁孙来富春，喝了魁龙珠，也品不出来是什么茶。后来唐鲁孙在他的两篇文字《喝茶》和《扬州名点蜂糖糕》中还提及“花局主人陈步云对于茶叶调配颇有研究，富春的茶就是他用几种茶叶配合，能泡到四遍不变色冲淡”。

　　富春的蟹粉狮子头，也是放在盅子里蒸出来的，比冶春的同类略微油多一点，但蟹黄也多了一点，味道鲜美。开洋青菜是我钟爱的一道菜，因为放了海虾米，略微咸了点，但仍不失为一道好菜。富春的肴肉，我在以前别的文字里提过，比镇江宴春的都好。8年前我吃过一次，一直念念不忘，这次故地重游，还是忍不住又买了一份（原本打算这顿午餐和上次来富春吃的全部不一样），肴肉、姜丝、镇江香醋，标配！风鹅烧卖是店里推荐的，原本是准备点翡翠烧麦的，因为售完了，所以吃了风鹅烧卖，也是极好的，每一颗风鹅肉丁都很大味道却都浸透到肉里去了。

　　有人问，你这顿饭好像又挺简单的嘛，富春的大煮干丝、虾子香菇、软兜长鱼、文思豆腐等都没见到你点？那还是因为就我一个人呀，和在冶春、蒋家桥的道理一样，吃不了这么多，也花不起这么多钱。除非哪天我父母、家里的亲友们也来就餐，或者我要拍个视频，做个节目，这才会下点“血本”。

　　用罢午餐，特地先逛一下“富春花局”这面墙。墙的前面有一个小假山，上面摆放着盆景和绿植。两边的大号花盆里还栽种着竹子，围着假山一圈，放着一串红等花卉。这就是为了保留富春的来历，显得不忘本而特意留下的景观，对于来用餐的食客们，也是一种享受。

　　通往大门的长廊里，还悬挂着一块“淮扬第一楼”的招牌。“烟花三月下扬州，先上淮扬第一楼”说的就是富春茶社。这里有着孙贤彪、徐永珍等优秀的淮扬菜大师，是他们将美味传承了下去。此时进来就餐的客人仍然络绎不绝，无法继续逛下去了，只能拍照后离开。

　　离开富春后，打听了一下去何园的路线，从国庆路乘坐2路车到广陵区中医院下，然后步行绕到徐凝门大街66号（其实也可以从前面一站下车，或者步行20分钟过去），就是我此次在扬州游玩的最后一站——何园。何园在扬州乃至全国，也是数一数二的好景点，国家4A级景区。购入门票后，就进入何园东大门。

　　何园最早不叫何园，而是叫寄啸山庄，是何芷舠（名叫何维键，芷舠是号）于1883年（也就是中法战争期间）修建而成的，取陶渊明“倚南窗以寄傲，登东皋以舒啸”的意思，因为何家在抗日战争之前一直住在这里，才叫何园。它的“晚清第一园”称号也是中国当代的古建筑泰斗罗哲文先生给评定的。所以我进入的月亮门上面，很清楚的镌刻着“寄啸山庄”四个字，而在这月亮门前则有一口井，与个园黄家住宅区火巷的那口井起着相同的作用。旁边则是小假山石。听正在带团的导游们向他们的游客介绍说，历史上何园的正门是开在花园巷的南门，现在作为主要入口的东门，是园林对外开放时兴建的。月亮门后通往何园东园的便是一座玉带小桥，不仅玲珑可爱，还使全园充满水的灵性。小桥周边种满了牡丹花等花卉，这牡丹花是何园的园花。因为东门是新开的，管理部门为了表达迎客之意，又在邻近东门的地方建设了一个“接风亭”。这座亭子和后面我要提到的近月亭遥相呼应，相映成趣。

　　私底下认为，进入何园的寄啸山庄后，会觉得它和个园相似却又不一样。除了“中西合璧”有一半建筑为西式风格这明显区别外，还因为何园的主人与个园的主人来历不同造成的区别。个园的首任主人黄家虽然也是官宦子弟，但一来职位较低，即使黄至筠的父亲，也只是河北赵县的县令。黄至筠本人为官的品级虽然高（二品），但却是由于从事盐运生意被赐予的商会会长，不是科举路子，与那些科举取士的，不是一路人。何家自何芷舠的父亲何俊开始就是科举做的官员，何俊本人曾任江苏布政使，咸丰帝授他光禄大夫一品官。何芷舠本人也是湖北候补道台．兼摄盐法道、武昌道加运使衔，地道的官宦世家。二来他们所处时代略显遥远了，黄锡禧迁居泰州的时候，何园还没建成呢。三来，两家的后人地位不同，黄家以及后来的李家、徐家、杜家，后人都籍籍无名，据说解放前黄家留在扬州的后代还有冻死在土地庙的惨剧。而何园的何家后人中，就有大名鼎鼎的何祚 庥院士，这就不能比了。

　　过了何园入口处就是牡丹厅，现在为游客中心，牡丹厅也是得名于何园的牡丹。厅前的点石是一峰太湖石，位于何园东园的中央。在厅的东墙歇山顶上，有着砖雕“风吹牡丹”，是晚清扬州砖雕中的精品。厅内虽是游客中心，却也有一个艺术表演的小舞台，木地板上面从左至右摆放着一张古筝、一张茶桌、一个盖碗和几个茶盅、一把撑开的纸伞。加上后面的屏风、香案、花几、团扇、倒吊的纸伞、墙上的“富贵满园”月亮门等，给我一种穿越的感觉。

　　出了牡丹厅，向北就是船厅了。何维健号叫芷舠，他这辈子离不开船的。船厅的造型像一艘船，厅周围的地上用鹅卵石、瓦片铺成波光粼粼的水面，厅正前方一条方石板甬道像是登船的跳板，厅檐下低低的台阶好比船上的甲板，厅两旁廊柱上悬挂着“月作主人梅作客，花为四壁船为家”的楹联，船厅周边的铺地，分别是“松鹤延年”的寿字、“如意莲子”的福字、“九鹿藏松”的禄字，都是中国传统的吉祥装饰图案。船厅里四面都是玻璃，可以观赏四周的园景。厅内的家具，也是按照当时何维健建园的时候布置的。可惜门口又被封住了，不能进入。

　　点石的北面是贴壁假山。蹭听旁边带团的导游的介绍说，贴壁山是江南园林中享有盛名的登楼贴壁山，也叫扬派贴壁山，是整个东园最壮观的景观。旧时大户人家，尤其是像何家这样的官宦人家的宅邸，四周的围墙修得都比较高，这样盗贼一般就不能翻墙头进来了。但是由于过高的围墙，也会出现鲁迅先生在《故乡》里说的那样“只看见院子里高墙上的四角的天空”。怎么破解这个迷局？就像何园这样，堆建贴壁假山，这样一来看起来壮观，把原本封闭压抑的高墙深院，变成了一座抱拥天地自然山川的城市山林。二来使得居住者不再有被高墙挡住视线，让人拘束的感觉。而且这里有“山”，对应着船厅的“水”，就构成了“山水画”的意境，这也是何芷舠设计东园的初衷。

　　登上贴壁山，上面有座亭子叫近月亭。如果某个“熊孩子”敢去站在近月亭边的假山石上扶墙向外看，可以看到街景。当然我如今是没有这个“雅兴”了。和我同上亭子来旅游的孩子们，要么太小个头不够，要么家长看得严，也没有谁做出这样的事来，倒也不坏。回头下假山，走到山腰处，还有一条高低盘旋、曲折迂回的石阶小路，一直通往翰林公子读书楼。

　　读书楼就读书楼，为啥又叫翰林公子读书楼呢？因为在这里读书的何声灏公子后来科举中了二甲第六名，并被点为翰林院庶吉士。所以这座楼就被后人命名为“翰林公子读书楼”。值得一提的是，何维健的父亲何俊就是道光九年以三甲第一名进士选充的翰林院庶吉士，所以何家堪称是祖孙两翰林。查阅资料才知道，何芷舠晚年因为要办洋务、做实业救国，所以一度带领全家离开扬州，迁往上海居住（这就是他的重孙何祚庥院士为啥出生在上海的原因），做出了非常大的成就。但何声灏晚年厌倦在上海的生活，又携儿孙们回到了何园，何家这一支一直到抗日战争时才离开这里。

　　室内还按照昔日何声灏读书时的样子，墙上钉着当年读书写字之规的介绍，何维健老爷子当年虽然也是世代科举出身，但他却不秉持“万般皆下品，惟有读书高”的那一套迂腐理论，要求族人量力而行，“何必入仕然后谓之能行”，“何必读书然后谓之能知”，能读书的则读书，不能读书的，凭良心做事也不丢人。室内摆放了一张大书桌，我们现在很多中式大班台，其实学的就是何声灏的这张桌子，桌上放着一盏煤油灯，为了保护起见，又用玻璃罩罩住。桌子后面是一把高背太师椅，椅子后面是一组老式的书柜，原本里面摆放的是各种古籍。从破破烂烂的标签上看到有《资治通鉴》、《说文解字》和《三才图会》等书籍。书桌右侧是一张花架，转过来便是挂着何声灏点翰林的京报，另外书桌还有一个展柜放着他的考卷。京报下面是一张榻，边上是会客、饮茶用茶桌和椅子。上面悬挂着何声灏和儿孙们的一张合影。

　　站在读书楼里，从窗口向两面眺望，回来的路上看见的是近月亭和贴壁山。另一边能看到船厅并能够眺望到花窗观景。旁边的门通往复道回廊，可以顺着它去西园或者园居所在。花窗观景中的花窗，其实是回廊墙上故意开凿的几个洞，与个园冬山的风音洞类似又不完全一样，更多是为了园居和西园部分相互借景用，在其中一个花窗，还能直接看到何芷舠昔日的卧室，足见受到洋务派思想影响的何老爷子，并不是那么古板的人。花窗则被誉为“天下第一窗”。

　　出了读书楼就上了复道回廊，长达千余米的复道回廊被称为“江南园林的孤例”，连接着何园的三大块区域，使得主人携来宾欣赏园区景观时，不用下楼绕行。而且，因为步移景异，高低错落，有着“楼建于山”意思在内。还有人说，这复道是中国立交桥的雏形，这点我不敢苟同了。

　　王少堂表演武松斗杀西门庆“七步登楼梯”的那段楼梯，就是以蝴蝶厅边上回廊的那段楼梯为原型创作的。而整个狮子楼的原型，居然就是蝴蝶厅。蝴蝶厅是何园西园的核心建筑，原名“宴厅”，因形似蝴蝶，而得名蝴蝶厅，就是何维健、何声灏他们招待宾客的地方。也难怪当年王少堂创作《武松》时，会把狮子楼想象成这样。蝴蝶厅的二楼叫汇胜楼，窗上的很多玻璃都是蓝色的，比个园的还多，在园林建筑中很少见。不过今天汇胜楼是不开放的，而楼下的蝴蝶厅里，又在举办“何园杯”六省十二大中城市名家名票庆双节京昆演唱会，旁人不让进去，从窗户往里面观瞧，有位老先生正在清唱《辛安驿》片段。老爷子的唱功还是可以的，嗓音清亮。我的人虽然无法进入蝴蝶厅，但镜头还是可以进去的，唯一拍下来的，就是蝴蝶厅中堂下的石刻画和楹联：秋华净天宇，澄彩照高楼。

　　蝴蝶厅的东面，就是水心亭，被誉为“天下第一亭”，也是何园的代表建筑之一。它的作用与个园清漪亭接近，也是戏曲表演的，借着水来传音。此亭是为了巧用水面和环园走廊的回声，增强其音响的共鸣效果而建，供园主人观赏戏曲、歌舞和“夏日招凉”之用。在从蝴蝶厅上面登楼之前，还可以向东一览“寄啸山庄”门楼，可惜游人太多太挤了，加之当时阳光不足，相机电池也将用尽，所以没能拍摄下来。这门楼，有些新婚夫妇拍摄外景照也到此地取材。从月亮门中可以尽观园中一隅，夹道幽深，框景如画，是江南园林的欲扬先抑的作法，将人渐渐引入方壶胜境（就是水心亭）。

　　沿着蝴蝶厅边上的楼梯（反正我走了不止七步，还不能完全领悟当年王少堂老先生说《武松》里的那种境界）向上再走回回廊，就来到了赏月楼。这里特别提一下，回来后在网上看解说词和别人的游记里，知道在蝴蝶厅西面还有个桂花厅，我这次漏去了，既然没去，就不在游记里多提了，下次再来观赏吧。

　　赏月楼，又名怡萱楼，是何俊的如夫人任氏、也就是何维健的老母亲当年吃斋念佛的佛堂所在地。何芷舠当年在湖北辞官迁到扬州，就是为了奉养母亲尽孝。楼前地面用鹅卵石铺设着“福禄寿喜”和“凤凰献桂”的图案，边上的院落有一大片假山，今天不巧封住了，准备维护，不能游览。小院有东门直达玉绣楼所在庭院，楼下是何老夫人平时的住所。假山上的平台半突出，可供赏月，所以叫赏月楼。如今佛堂西侧还供奉着观音像在，香案、蒲团等一应俱全，但已经隔挡起来，不让普通游人近前，不过拍摄是可以的，毕竟也算是为何园扬名嘛。北侧面向南方有一张罗汉床，这里的床是坐具，既可以卧，也可以坐着。床上有一张小桌子，铺设比何声灏在翰林读书楼的那张榻要豪华得多：无论是坐垫还是两个靠枕的蓝底上绣的都是“寿”字团花图案，这是何维健美好的寓意，祝老母亲健康长寿。而佛堂和楼下住所的冰裂纹花窗，也是一绝，而且连一楼老夫人居室的隔断也是冰裂纹状。如今何老夫人的居室西侧，成了扬州绿杨京剧沙龙的所在地，匾额边上还挂着四张不同的脸谱。而居室的中堂，还是按照老样子摆放的香桌、字画在，楹联的内容是：重纬日暖，福寿同春。和楼上罗汉床寓意相同，居室东侧还保留着一张罗汉床，也是休憩用的。

　　出了赏月楼，就是园居的主体部分——玉绣楼。这两个楼群有个很大的特点，也是整个我游览过的园林中的“孤本”：西洋楼建筑群。玉绣楼说起来就是洋房：这里是何家除了任氏老夫人外其他人（何芷舠、何声灏、何适斋等）居住场所。玉绣之名，来自庭院中的两株广玉兰树和一株绣球树。玉绣楼四周以廊道连接成一体，围成了一个方方正正的院子，就像老北京的四合院，但四周的楼房却是西洋风格，这在当年可是非常前卫的。同为洋务派出身的李鸿章，发迹后在合肥建的老宅子也还都是传统风格（合肥现在的“李府”是2000年重建开放的，但重建前的工行宿舍老宅子我去看过，还是传统徽派建筑风格）。而与李中堂颇有渊源的何家却敢于在自己家的建筑里引进西式风格，这就不一般了。听边上旅游团队的导游介绍，玉绣楼的主题建筑是前后两座砖木结构二层楼，既采用中国传统式的串楼理念，又融入西方的建筑手法，如采用法式的百叶门窗、日本式的拉门、法式的壁炉、铁艺的床等等，此外，在体现住宅建筑功能和人性化需要方面，也有一些值得称道的细节，如地面设通风孔、地下建近两米高的透气层等等，可见当时何维健“与时俱进”的思想。

　　玉绣楼北楼是何芷舠的生活用房，南楼则供其子女居住。何维健本人因为比较开放，所以他的房间里的陈设都具有后来的雏形：一张西式大床，床上的三件套和今天很多年轻人结婚时家里新房的床上几乎一致，只不过床头和床尾是木质的，和今天的金属床还是略有区别。床头柜上的电风扇是当时最先进的东西，五斗橱上有一个摆件，形似四羊方尊一般， 后隔间设置阔大的梳妆台和小圆桌，壁炉上的瓷砖也是西洋风格的花纹，木制小架上摆满了威士忌和白兰地。这些都是他的曾孙女何祚娴回何园时根据自己的回忆请管理人员布置的，所以真实性比较大。

　　卧室隔壁是何芷舠的书房，房间里点缀的吊灯、壁炉等装饰细节和楼外立面的雕饰，也都处处洋溢着欧式风情。所以，从前何家人称呼它为“洋房”。北楼还有一处，是何家家史的展览馆。何维健在何园住到1901年，却毅然决然的带着全家老小，坐船到了上海，去办实业救国，这一去就没有回来。到了后来，还是何声灏带着家里人回到了这里住了两年，又因日本鬼子打来，不得不全家迁往汉口去了。我一直怀疑武汉的评书大师何祚欢先生就是何声灏的孙辈本家——一来望江离汉口也近，去武汉谋生的安徽望江县人也多，另外既然何家长房抗日时迁居过汉口，有后代在那里长大也很正常，何园从此没有了何姓主人。特别值得一提的是，何家留在上海的二房，后世出了很多名人，何祚庥院士就是其代表。何芷舠有个遗愿，后来由他的孙子何适桢遵照他的遗愿，在上海办起了持志大学，很多当时的政经两界名流都为之捧场、题词。我在展馆里仅拍摄了“髯翁”于右任的“持志学院年刊：成德建材”的题词，其他的一一略过。

　　玉绣楼上回廊中，有四五处这样古怪的设施：在每个楼道的拐角处楼板上开了一个圆洞，然后安装上一个红漆木架子，直接通着下面。听介绍说，这是因为当年到了晚上，楼梯要关门上锁，特别是南楼的二楼小姐们的绣房，更是下人不能随便接近的。但大户人家，晚上有时候还要吃宵夜一类的，就从这里用篮子装上，用绳子吊上楼去，回头把吃干净的餐具带下来也是从这里放下来。一来免得坏了规矩，二来也好让仆人少跑几步路。旧社会官宦人家真会享受！

　　玉秀南楼东侧第一间叫做芷虹斋，名字是取自于何芷舠的芷、黄宾虹的宾和何适斋的斋，原是何园贵客国画大师黄宾虹的教导何适斋等人绘画的所在。中间悬挂的“芷虹斋”的匾额就由黄宾虹题写，两边挂着何适斋题写的楹联“烟霞结癖襟期古，云水论交遇合奇”及何怡如画《片石山房图》。中堂下是一把太师椅和一张作画的大台子。如今厅内展出了很多黄宾虹的作品，这都是何家后代捐献给国家的。我就拍了黄大师的那张《仿董源山水》图。此董源并非我郭某人的同事，而是五代十国时南唐的画家，祖籍江西，南派山水画开山鼻祖。黄宾虹对他是十分崇拜，曾称赞他的山水画作“景物富丽，下笔雄伟，重峦绝壁，有斩截峥嵘之势”等。

　　而黄宾虹这位与何家颇有渊源的山水画大师，则是生于浙江金华的安徽歙县人，他原名懋质，后改名质，字朴存，号宾虹，别署予向，与何维健、何适斋以及何怡如都有交往。据何园展馆的档案记载，黄宾虹是在他21岁的时候第一次到扬州见到何维健，何、黄二人是同辈人，而何芷舠当时已50多岁，比黄宾虹大30岁，颇有意思（其实也正常，我们单位有个姑娘说起来，跟我拐弯抹角还沾着亲在，但是我却大了她两倍，也就是和她爷爷同辈，估计年龄悬殊也在何黄二人这样）。当时他年轻没有很多绘画技巧，黄宾虹在何园受到何芷舠热情的招待，何芷舠喜欢收藏，黄宾虹先后6次来到扬州，他把自己收藏的古今文人的名人名画都拿出来与黄宾虹分享，在这看到很多著名的收藏，黄宾虹从中摸索出很多的绘画技巧，这对黄宾虹以后的发展起到了非常重要的作用，所以他对何家非常的有感情，或者说黄宾虹和何芷舠的结识为他成为国画大师奠定了基础。而后来何适斋、何怡如都是黄宾虹亲手教导的，书画功底也都很出色。

　　在芷虹斋西面，就是何家小姐们起居饮食的房间，厅中电灯下有一座木质镶大理石屏风，下面雕刻有五福捧寿的图案，极为精致。墙上挂着字画和昔日主人们的合影，房间里还有壁炉，不过餐桌倒是正宗的扬州式样，这也凸显着何家中西合璧的风格。

　　隔壁就是何维健的曾孙女何祚娴当年住的房间，这是是一个三居室套间，我在前面提过，里面的家具摆设，都是她自己回何园时根据自己的回忆请管理人员布置的，所以真实性比较大。墙上的黑白照片据介绍，是另外请模特拍摄的，我就说修复技术还没那么先进嘛。但洗漱间里的那张画像，却是对比着何祚娴年轻时的样子画的，否则老太太也不允许挂在那里呀。

　　西边就是何家小姐们的琴室和书房，里面还摆着她们的素描画作和阅读的书籍，我看到一对年轻夫妇抱着他们的千金也来参观（小女孩应该是走累了，由她父亲抱着），也是让自己的女儿感受一下什么叫淑女气息吧。

　　离开玉绣楼，后面就是何园的两座楠木厅之一的清代楠木厅——煦春堂。正好一队老年观光客跟团过来，又有机会蹭听了。（笑）据导游先生介绍，整座煦春堂占地面积大概有160平方米，大厅分正厅、耳厅，正厅大门两侧，融合了西方建筑方法，选用整块4平方米玻璃配成窗，有利于采光。因为楠木是非常珍贵的，寸木寸金，所以一般情况下只要是屋梁是楠木的我们就把它称为楠木厅，而这座楠木厅整个房子全部都是用楠木构成，不含一片杂木，可见级别是相当高的，是目前扬州市保存最大最完整的楠木厅。这是何芷舠接待贵宾的地方。

　　厅内的沙发、书柜和屏风等家具是后来配的，但也基本上都按照那时的景观定制，并未让人有穿越感。耳厅中的一间是接待女性来宾的，比如女主人的好朋友——毕竟过去男女有别，所以女性亲朋的接待，就在耳厅。而正厅和另一间耳厅，一般都是男主人（何芷舠、何声灏、何适斋）他们接待宾客的场所。煦春堂匾额之下，两侧的楹联分别是：莫放春秋佳日过，最难风雨故人来。厅外的抱柱楹联写的是陆游的两句诗：退士一生藜苋食，散人万里江湖天。倒也暗含了何维健本人的一生。

　　厅东南种有一片高大的翠竹，虽然不及个园多，但也象征着何园主人的气节。厅西南则是一块假山石，还有其他的一些花草树木，体现着主人的雅致，又削弱了园林围合物带来的空间界面感，将较大的空间联系起来。

　　此时我已经在何园南大院里，这里原是何园的正宗大门，大院中间一条石板路，北侧正对南大门是骑马楼。骑马楼，因为楼的形状类似于马鞍桥，故有此称。原是何园的客舍，分为西楼与东楼两部分。我前面提到的山水画大师黄宾虹老先生，在何园就是居住在骑马楼的东一楼。

　　在东三楼一楼，正在举行石涛书画展览。石涛俗家名朱若极，是清代著名的山水画家，明朝靖江王朱亨嘉的公子，明朝灭亡之后，为避免清统治者的迫害，出家为僧，法号元济，字石涛。亡国之痛使之寄情山水，并在叠石时将胸中郁愤转化为佳山秀水。其实后来清廷倒也没有多为难石涛，康熙帝下扬州和南京时，石涛还参与了接驾。估计这也是康熙为了宣传自己优待明宗室的需要。我记得十年前在看姚祺儿老师出演的《啼笑往事》（又名《噱占上海滩》）中有一集提到刘金龙（龚仁龙饰）的书房有三幅画，两幅赝品中，一幅仿张大千，一幅就是仿石涛（两幅仿品都值几块大洋），另外还有一幅唐伯虎真迹。而买办查理杨（姚祺儿饰）想要得到第三幅，却故意用两根小金条为代价找刘金龙之子刘天宝先买了这两幅赝品，最终如愿以偿用一根金条就的换到了唐伯虎真迹。足见石涛虽然名气不及唐寅，但在民国时期，他的真作也是价值连城，毋庸置疑。

　　我之所以此时介绍石涛，那是与本文息息相关的：前面在介绍个园秋山的时候就提过，据称秋山的造型就是石涛设计的，但这个没有坐实。不过，在何园，却有另外一处景点与石涛相关，那就是大名鼎鼎的片石山房了。随着我的步子穿过明代楠木厅（此厅为三间，是扬州园林中最古老的建筑），就来到了这一景点面前：何园自古就有大花园、小花园之说，如果把何园比作大花园，那么小花园就是园中之园片石山房了。片石山房，原名“双槐园”，是清朝初期画坛巨匠石涛叠石造园的惟一遗迹。后因年久荒废，仅有假山主峰残石倚墙而立。上世纪八十年代年末进行了修复，使胜景得以再现。听导游说，据专家们认为，片石山房叠山之妙，在于独峰耸翠，秀映清池，当得起“奇峭”二字。石壁、石磴、山涧三者最是奇绝，现天人合一的文化所在。片石山房的西边廊壁有一扇独特的窗户，一面镜子镶嵌在其中，镜子映照出山石上迎春花的优雅形象，加上假山石丘壑中的“人工造月”，光线通过留洞，映入假山石前潭水之中，宛如明月倒影，而且只要沿池边由西向东走动，就可以看见月亮由缺而圆的变化过程，构成了“镜花水月”的意境，堪称一绝。

　　顺着楠木厅走到东面，就是此次我何园旅程的最后一站，何家祠堂了。何家祠堂也叫光德堂，里面供奉着何家历代为官为宦祖先的画像，都是为祖宗争光的。在侧面有块匾额上写着“族盛家荣”，是世界何氏总会会长2013年来此游玩时题写的。

　　此时已经过了下午四点半，距离开扬州时间虽然还有一些，但必须得回去吃晚饭了，还有要买给父母的东西。于是我离开何园，从徐凝门大街上了广陵路，沿着广陵路，前往国庆路去富春茶社和三和四美总店。扬州最传统的老城区，其实是在广陵路和国庆路这一段儿。这里街上仍有皮匠师傅在修鞋，而著名的绿杨旅社、人民商场、小觉林素菜馆都在这一片。今天虽然不能一一拜访，但却用镜头记录了下来，等其他时间再来游玩不迟。

　　到了两家店里，就买了父母爱吃的酱黄瓜、三丁包和肴肉，之后又去鸿兴饭店买了一只烤鸡（这也是他家的招牌菜）。这之后就开始坐上公交车，在晚高峰期刚到的时候踏上了回火车站之旅。其实这样做也没错，到达火车站时，由于从公交下车点需要绕行至火车站入口，也的确费了些时间。

　　此次扬州之旅，我收获匪浅，既欣赏到了扬州园林的两大经典个园与何园，又再次感受到了古城的文化韵味，拍摄到了很多喜爱的照片，还品尝到了很多正宗但扬州美食。从物质到精神上，都得到了放松和满足。临别时，发了一条朋友圈和一条微博，内容都是：别了，扬州。不知何日，才能再回这座美丽的城市。伴随着我登上高铁的那一刻，我的二下扬州之旅圆满成功！