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拉巴特和塞拉

(2019-04-12 09:25:58)
标签:

旅游

分类: 行走故事

28日中午,从舍夫沙万开出的巴士抵达拉巴特。这次入住的旅馆离奥戴亚城堡不远,于是先到那儿转转。拉巴特和塞拉

这座城堡原先是由泽纳塔柏柏尔人修建的修道院堡垒,拉巴特这个名字正是由此而来。拉巴特和塞拉


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12世纪,穆瓦希德人将修道院堡垒重建为城堡,作为征战西班牙的战略出发点,那时的穆瓦希德王朝已成功将安达卢西亚归入穆斯林统治。拉巴特和塞拉

拉巴特和塞拉

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在雅各布·曼苏尔的统治下,拉巴特作为一个帝都迎来了短暂的繁荣。曼苏尔下令建造大量城墙,并为城堡增建了巨大的城门。拉巴特和塞拉

拉巴特和塞拉

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不过到了1199年,随着曼苏尔的去世,拉巴特顷刻变得不再重要。17世纪,它的命运迎来转变。那时,大量穆斯林从信奉基督教的西班牙逃难过来,与他们一同到来的还有基督教的叛教者、摩尔海盗、劫掠者和多个国家的投机分子。拉巴特以及布赖格赖格河对岸的新兴城镇塞拉变成他们的避难所。拉巴特和塞拉

拉巴特和塞拉

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英国的编年史家将他们称为“塞拉海盗”。这些塞拉海盗甚至一度建立了自己的海盗国。拉巴特和塞拉

出于好奇,离开城堡的下一个景点便是河对岸的塞拉老城。坐船5分钟就到了。拉巴特和塞拉


拉巴特和塞拉踏上对岸的土地不难发现,如今的塞拉正掀起发展热潮,由于人口激增,新建了不少楼房,其规模甚至远超它的邻居拉巴特。沿崭新、宽阔的大街往老城方向走,忽见对面小车里有位女士向我招手,上前一问,原来人家见我手拿相机独自一人走在街上觉得不安全,要载我过去,那就恭敬不如从命了。她将车停在老城的大清真寺门外,临走还嘱咐我小心。拉巴特和塞拉

由大清真寺和阿布·哈桑神学院,以及西迪·阿卜杜拉·本·哈桑圣祠、西迪·艾哈迈德·提加尼圣祠组成的这片区域非常神圣,至今保留着一种近乎中世纪的风情。拉巴特和塞拉


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虔诚的塞拉市民会定期来这里做礼拜,拉巴特和塞拉


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而唯一向我敞开大门的只有阿布·哈桑神学院。这个神学院与宏伟的大清真寺相连,就在清真寺巨大的入口处旁边。拉巴特和塞拉

拉巴特和塞拉
神学院和清真寺都始建于14世纪上半叶,由穆瓦希德王朝的苏丹阿布·哈桑下令修建。神学院内部装饰着复杂的花砖、雕花的灰泥和雪松木,非常漂亮。拉巴特和塞拉

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楼上的长廊被小小的学生房间包围,以前可以上到楼顶欣赏周边景色,现在锁上了。回去的途中,被长长的城墙以及城墙内外延伸至海边的密密麻麻的墓地所震撼!拉巴特和塞拉

拉巴特和塞拉

拉巴特和塞拉

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之前在梅克内斯巴士站受冻,感冒了。第二天在拉巴特没去别的地方,参观重点就放在哈桑塔和穆罕默德五世陵墓。这座44米高的塔矗立在布赖格赖格河口上方,四周围绕着精心打理的花园,是拉巴特最醒目的地标。拉巴特和塞拉


拉巴特和塞拉

拉巴特和塞拉
哈桑塔起初属于穆瓦希德王朝一个雄心勃勃的计划——建造世界第二大清真寺,然而工程尚未完成,赞助人雅各布·曼苏尔就去世了。清真寺在1755年的一次地震中被毁,如今只剩这座塔和林立的柱子为曼苏尔的宏伟计划作证。拉巴特和塞拉

拉巴特和塞拉

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                                                                       哈桑塔下的喷水池
拉巴特和塞拉

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    穆罕默德五世陵墓可以入内参观。拉巴特和塞拉

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现任国王的父亲(已故的哈桑二世)和祖父都长眠于这个大理石陵墓之中。拉巴特和塞拉

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陵墓装饰着花砖和雕花石膏,雪松木雕成的天花板覆满金箔,分外华丽。拉巴特和塞拉

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