扬州出来迎宾的是那张著名的江主席挥手照片。城市马路边的花、灌木还有树木高低有致，像是森林公园的风光呢，作为经常靠11号车出入行人，这个发现让我一下子由衷地喜欢上扬州了——能想到并做到为行人遮挡太阳的城市一定是宜居的。

    放好行李，雀跃着走上扬州街头时，又是傍晚，阳光是和煦的，瘦西湖也非常漂亮。没有时间把瘦西湖转完，就匆匆西门入南门出。那个著名的二十四桥很让人失望呢，本来看了小杜的词，以为二十四桥是城市河流上一座跨度大的长拱桥，结果是在公园里的一个小小的小桥，再一次体会这些诗词歌赋里的人文景观确实更适合遥想，而不适宜到此一游的旅游方式。三步一桃、五步一柳的瘦西湖确实非常怡人，因而听说琼花的花季也是刚过之后没有太失望，不过，当我通往瘦西湖南门的林子里发现了几株还没有全谢的琼花时，还是很兴奋的呢。钻到树下绕着圈子看那些花儿，发现一朵大的琼花是由很多星星一样的小花密密挨挨簇拥而成的，那么多洁白的小花，而且花瓣还挺有质感的，看起来的感觉很像江南的缎子。

    出了南门后，选择往东走。过了一个名叫“二道桥”的石拱桥，沿着让我一见倾心的“森林公园人行道”溜达，经过了好几个园林，都下班关门了，踮着脚探头探脑了一会，沿路打听去古运河的路线。扬州路边的小商贩让我体会到了南方商人的精明，我一般都是买一点水果然后再问路。说真的，人家卖的桃子都是洗好放在小筐里的，太周到了，让我买起来也心情愉快。

    请了一个当地骑三轮车的“导游”一起去运河古道，在三轮车上品尝刚买来的水果，享受扬州清凉中带着点香气的晚风，虽然三轮车总是违反交通规则，我们所过之处经常是汽车喇叭声响成一片，但是很爽啊。骑车的大哥也很热心，一路帮我介绍景点，还让我踩着他的车扒墙头看已经关门的个园，还在我的要求下带我去看看史公祠（史可法，抗清名将，他撤离后，清兵屠城，就是那让今天的扬州人都印象深刻的“扬州十日”了）。这位大哥告诉我说，史公祠里有两棵大树，在史可法死后曾经枯萎很多年头，直到这里建起了衣冠祠堂，大树才复活。这些传说不见得真实，但是它却真实地反映了百姓的心声和价值取向。

    对所谓乾隆下马的御马头（马头非码头，是因为这里是石头码头，所以题字的人故意省掉了偏旁）等带着皇家气息的伪景点，径直去了古运河的东关码头。下车在运河边的河岸上走，三轮大哥告诉我运河北岸的漂亮小区叫“莱茵小镇”，每平米房价高达8000元，是扬州房价均价的两倍。不很痛快地想，很明显的白墙青瓦的江南民居，不明白为什么非叫莱茵小镇，中国人的心理还真叫怪！

    河岸上很多扬州人遛弯，盛况一如北京非典前的什刹海。有船经过的时候，河道里的水会漾到最底层的堤岸上，很多人蹲在盯着水面。好奇地凑过去，原来他们在“守岸待鱼”，因为漾上来的水里经常会有大小不一的小鱼。兴致勃勃地看了不到5分钟，就有人收获了——用塑料袋套上来一条手掌大小的河鱼。周围的人一起欢快地庆祝，每个人都像满载而归的渔民一样兴奋，气氛轻松愉快。很羡慕地想：这才是有滋有味的生活啊。

    三轮大哥告诉我，运河进入扬州时本来是与护城河合而为一的，隋炀帝可以直接坐船到城墙门口，而现在的河道也就只有原来河道的一半宽，被削减的宽度已经变成马路了。于是穿过马路去看不久前刚刚挖出来的原城墙遗址。值得肯定的是，扬州并没有试图把遗址“修旧如新”，而是像圆明园那样留存了原貌残观。吊桥和火炮也都幸存，可惜的是吊桥比较高，让我放弃了在上面踩踩脚印的妄想。

    过东关码头往南就是著名的隋炀帝赏琼花用的琼花观了，天黑地我除了大门之外什么都看不见。三轮大哥安慰我说，里面也没有真正的琼花。据他说，真正的琼花被称为“当日开，当日落”，花期只有2个小时的。嗯，看样子，日本人更应该崇尚琼花才是。想来是因为他们那里冷，种不了，才退而求其次？玩笑一下。

    继续往南拐进盐商一条街。看看地上的青石板和大门旁专门给马饮水打的井，就能想象当年扬州盐商生活的滋润了。这条街尾就是著名的小秦淮了，一溜的粉墙，可惜黑灯瞎火的，啥都看不清，三轮大哥的责任心很强，不肯放我单独去转转，只好遗憾了。

    从小秦淮河上的桥再往西，就是真正老扬州人生活的街区了，大东门街两边全是路边座位，很多人聚在一起喝酒聊天，彩衣街两边的房屋很多已经破旧，与前门大栅栏里的景况类似。三轮大哥告诉我，住在这里的很多人也盼着拆迁，以改善居住环境。城市里要是少了这样的街区，让人感觉缺少生活的气息，没了那种街坊邻居一块闲谈的热闹，可是住在这样街区的人，却感觉缺少舒适。真是矛盾啊。

图片说明：1、半残的琼花

          2、夕阳下的瘦西湖

          3、古人说“二十四桥明月夜，玉人何处教吹箫”，玉人没有看到，遇到了教我吹彩色肥皂泡的可爱小姑娘。

          4、瘦西湖里五方亭边沿的四角上面目有些模糊的小狮子