当初在筹划意大利之行时，同伴问我有什么要求，我说，只要安排一站去佛罗伦萨就行，其他随便安排。之所以有这样的要求，一方面是去过的同学和我讲起过那里的优雅与魅力，另一方面在民国的文字中这里曾有一个更为优美的译名“翡冷翠”。

在意大利旅行，城市之间，乘火车是个不错的选择，从罗马到佛罗伦萨只需要一个半小时。无论是意大利铁路公司的网站，还是欧洲之星的网站，都有着友好的中文界面，旅客可十分方便实现网上车票预订，而且很多时候，还有各种各样的票价优惠，无疑是旅行“大礼包”。当然，也可以在出行前从携程网购票，前提是比较好优惠比率。此外，还有惊喜的发现，在意大利火车站的自助购票机上，竟然也有中文界面。意大利的火车票有各种“凭证”版本，但最重要的信息是6位的PNR码，这可是你在车上的“身份证”和“乘车许可”。意大利火车站的管理完全是松散型的，靠旅客“自助”，从大屏幕上获取站台信息，乘车前检不检票并无常规，甚至有时在列车行进途中也会省了验票环节，文明守纪完全靠自觉呀。

佛罗伦萨的落脚酒店也选择在车站附近，这一名字中带有奥林匹克字眼的小酒店很是古老，房间钥匙也很复古，而酒店客人离开酒店外出时，把钥匙交给前台保管的做法，更让人有一种回到从前的感觉。我很喜欢欧洲小旅馆的居家氛围，无论是楼下起居室的布置，还是早餐时的家庭气氛，宾至如归，在这里都有了现实的诠释。

在佛罗伦萨，出行靠走路就可以。安顿好行囊，把钥匙交给前台，索要一份地图，向服务生打听我们设定好的景点怎么去，他指着离酒店最远的一个景点说，25分钟。我以为自己听错了，又追问了一句“really”，他肯定地说，对，25分钟。这城市还真的是小巧，我喜欢。

    穿过几道小巷，果真就来到了阿诺河边。一座“写满历史”的老式廊桥坐落在河上，成了最显眼的路标。这座被人们俗称为老桥的桥梁，真名叫做维琪奥桥，据说始建于中世纪，是这个城市中最古老的桥梁，见证了佛罗伦萨的兴衰，也见证了诗人但丁和其夫人的初次相遇，因此，至今还有情侣在此桥的栏杆上锁上同心锁，以表忠心。不过又有谁知道，这座浪漫的老桥最初曾是当地的猪肉市场，直至受不了此处气味的美蒂奇大公下令将肉铺全部迁走，才有了后来的浪漫故事。从那时起，桥上的瓦萨里走廊两旁就遍布了珠宝店，而店铺外还有两道连绵的地摊，摊主们同样眼观六路、耳听八方，防范着“城管”的巡视。此外，这里最多的还是写生的画家们，老桥连接两岸老城，天至蓝，水至清，有多少历史寄存在此，等着我们穿越时光，寻回，而画笔就是最好的还原工具。

跨过老桥，没走几步，就来到了今天最远的景点皮蒂宫和波波里花园，两处的门票分别是8欧元和7.5欧元，与内容相比略显小贵。皮蒂宫是一座文艺复兴时期的宫殿，建于1459年，最初是当地银行家卢卡·皮蒂出资兴建的，以后美蒂奇家族、托斯卡纳大公、拿破仑、意大利新皇室都先后在此居住过，直至1919年由维托里奥·埃玛努埃莱三世将宫殿及其中的藏品捐献给意大利人民，这里成为佛罗伦萨最大的美术馆。皮蒂宫的建筑结构如同许多欧洲老皇宫，一屋连一屋，每屋都有特点，屋屋满是艺术瑰宝。

    宫殿后的波波里花园，是美蒂奇家族在收购皮蒂宫后修建的。这一私人花园依山而上，是登高远望全城的好去处。花园呈对称性设计，园艺讲究，雕塑作品除了放置在花园的中轴线上，也四散在花园各处，在夏日的午间阳光下，两旁浓密的树丛倒是阴凉得很。花园顶端的平顶上，是一处园中园和小巧的博物馆。过往，这里是贵族们招待贵宾的地方；如今，这里已经是完全开放的公共场所。

    午饭，在热闹的老桥附近选择了典型的意大利匹萨餐，也遇到刚才在桥旁写生的画家们。短暂的休息过后，还是决定排队去市政广场旁的乌菲齐美术馆参观。虽然，排队时间长达一个小时，但绝对是值得的，因为内中的大师佳作比比皆是。实际上，如果参观行程可提前确定，也可以选择网上预约，来避开大排长队，也可以选择在美术馆所属的书店购书后提前入场。当然，现场排队时也会遇到当地的“导游”，用搭配其他展馆参观及导游的方式，劝游客以金钱换取时间，所谓各取所需吧。在意大利语中，乌菲齐是办公室的意思，因为这里曾是美蒂奇家族大公的办公室，其后代将家族的藏品捐献给政府后，办公室也就变成了公立美术馆。整个美术馆有46个展厅，藏品多达10万多件，一下午的时间自然不够，我们当天也只是选择了一幢建筑的展览。当年，美蒂奇家族曾经资助过达·芬奇、米开朗琪罗、多纳太罗等文艺复兴时期的艺术家，也因此拥有了他们的很多名作，包括波提切利的《春》和《维纳斯诞生》、达·芬奇的《东方三圣来朝》、米开朗琪罗的《圣家族》以及提香的《乌尔比诺维纳斯》等。在这些名作的光芒下，我的微单相机也被闪坏了，以至于以后的行程里，只能用手机来记录所见所闻。

    圣母百花大教堂无疑是佛罗伦萨的标志，也是老城的中心地标，在城市的任何高处都可以看到它那完全区别于其他教堂的用墨绿色和白色大理石拼接的外装饰及红砖穹顶，在城市的每一个角落也都可以听得到它深远的钟声。早晨经过时，里面正在举行宗教仪式，圣歌传出，圣洁而入心。下午进到里面参观，则感觉其简朴而庄严，有大气派，不愧是世界第四大天主教堂。这座文艺复兴初期的代表性建筑，穹顶高91米，直径达到45.52米，位居世界教堂之最，而最神奇的，是其建筑师布鲁内莱斯基在设计和建造穹顶时，没有画一张草图，没有任何计算手稿，甚至没有搭建内部脚手架，完全凭借“心有成竹”的方式完成了这一被教皇称为“神话穹顶”的工程。来到佛罗伦萨，对教堂已经开始有些“神秘疲劳”，所以，并没有再去花力气登上圣母百花大教堂的穹顶俯瞰翡冷翠的全景，也没有排队去参观教堂边上有着著名金门的八角形洗礼堂以及哥特式的乔托钟楼，旅行总会有遗漏或遗憾，这也是常态。

    出了教堂，没有凑热闹追随抱着攻略在一家冰淇淋店前排起长队的游客，而是按照自己的安排去寻找但丁的故居。这位文艺复兴时期的伟大先驱，就诞生在古老的佛罗伦萨，其故居也被尊重历史的政府开辟为博物馆，供人瞻仰。但丁故居静静地躲在深巷之中，我们也是费了一点工夫才找到这座并不起眼的三层小楼，或许，诗歌就是需要躲开喧闹安静地思考吧。来到这里，我自然联想到曾在萨尔茨堡参观过的莫扎特故居，都一样以生平、家族、历史背景介绍为主，辅以当时的生活物品及被纪念者的作品，朴素地还原着历史。所以，参观这样的故居，也需要安静的思绪。

按照事先的攻略，本来还打算去往佛罗伦萨美术学院，看一眼米开朗琪罗的大卫雕像的原件，见识一下这座建于1339年的世界上第一所美术学院的丰富藏品。可是，等到了那里，马上看到长长的队伍，再一打听，要排20分钟才放行20人，心也就累了。索性，就在附近隔栏看一眼美蒂奇宫，再到市政广场，看一眼大卫雕像的复制品，反正对于肉眼凡胎的我，这也足以。至于市场上那些消费大卫像以其为图案的围裙和短裤，大家就发挥一下想象力好啦。

    佛罗伦萨的艺术气息，不只有艺术宫殿里学院派的理性之冷，还有街头艺术家的感性之热。在圣母百花大教堂旁，我们就偶遇了一场街头音乐会，一个小型电声乐队激情四射的表演，不但吸引了路人驻足欣赏，还让一位2岁多的小朋友也抑制不住地舞蹈起来。来到这里，你会发现，佛罗伦萨的美不只在艺术，更在生活中的每一条小巷，每一处街角。