清迈的古城墙，如今只剩下断断续续的残垣，塔佩门这一段就算是保留最完整的部分了，但也可能是维修后的结果，不管怎样，塔佩们都已经是清迈古城的一个地标式建筑。塔佩门由褐红色砖块砌成，高约 两米左右，向北向南个延伸出去一段几十米长的城墙。门东侧是一个小型广场，平日里鸽群聚集，黄昏时是一个往西眺望落日的好地点。

塔佩门往西，是贯穿古城东西的主干道Rachadamnoen Rd.，这里的周日夜市最著名。可惜，这回的时间安排正好错过周末，逛周末夜市的愿望只能留待下一次弥补了。当天正午时分，气温在三十六、七度左右，人体的感觉要比气温高许多。由于这条马路正在翻修，到处都是飞尘，有点“假乡村”的味道，洒水车不时地在烈日下来往，喷水压尘。躲避不及，我也中了洒水车的招儿，虽说有点囧，却也起到解暑的奇效。

据说，清迈有三百多座寺庙。古城主干道的两旁，也是数不过来的佛寺。虽然，满眼的佛寺，总是一开始参观的兴致很高，慢慢就会滋生出审美疲劳；但如果真是进到寺中，那种安宁的氛围，让人立刻有一种席地而坐冥想的冲动与放松。泰国佛寺与国内佛寺有太多不同，更接近于佛教修心养性的的根本。可能是地处热带的缘故，泰式佛寺的内部结构有些像教堂，层高很高，自门口到佛龛呈狭长延伸状，既庄严又深远。而且，佛寺内绝没有香火，多以鲜花及给僧人的日用品供养为奉献，少了很多香烟缭绕的世俗味。

这一路，徒步而行，进了好多寺，可由于泰国名词本来就难记，寺名多是记不清的。印象最深的还是网上介绍最多的两座寺，一座是柴迪隆寺（Wat Chaidi Luang），也译为契迪龙寺，或俗称大佛塔寺；另一座是帕辛寺（Wat Phra Singh）。记住前者，是因为寺院内有一座600多年前的佛寺遗址，红砖砌成的佛塔虽因地震而破损，但有着与现今金碧辉煌的佛寺所不同风格和气势，呈现出令人震撼的历史积淀。记住帕辛寺，完全是因为它在网络上的名气以及规模的相对庞大。

在这条东西向的古城主干道中部，还有一家泰国货币博物馆，免费开放，稍不留意就会错过。博物馆有一个小小的院落，绿植自由地生长着，很是宁静。博物馆是一座小二楼现代建筑，一楼是办公区域兼商品展示区，二楼是展区，不允许拍照。这里展示了泰国自古至今各种形式的货币，数量最多见的还是近现代为王室重大纪念日而发行的纪念币，王室在泰国的地位由此可见一斑。

帕辛寺坐落在古城的最西端，由此折向北，我继续沿着护城河绕着古城徒步。在清迈，最头疼的一件事就是过马路，因为很多路口都没有红绿灯，路上车流不断，车速又快，过马路真的是需要眼观六路、耳听八方，再加上见缝插针、快速通过，既考验关注度、判断力，也考验体力和爆发力，当然还有耐心。

来到古城的西北角，再往东返，我的目标很明确，就是去找一座在护城河对岸，有宝塔的古寺。该寺名为洛莫利寺（Wat Lok Molee），在网上没有太大的名气，但我觉得很值得一去。首先，该寺的主殿只是普通的木质建筑，很少装饰，安全是历经风雨后黑黑的木本色，寺内的宝塔也是砖本色，没有涂抹常见的白色涂料，殿与塔呈现的是质朴，流露的是历史。其次，院落内有很多的雕塑，从佛像到白象，再到十二生肖，生动而丰富。尤其是十二生肖雕塑，让我感觉泰国与中国真是有许多同源文化的成分。

沿着Prapokkloa Rd.往南返，就回到古城。这条南北方向的道路正好与先前的Rachadamnoen Rd.形成十字交叉，路两旁除了寺庙，还坐落着几座学校，从中学到大学都有。道路中段，离古城中心区域不远的地方，还有一座三王雕像，纪念的是协力建造清迈古城、对清迈有重大贡献的三位国王，即兰坎亨大帝、孟莱王及南蒙王。三王在泰北人民心中有崇高的地位，雕像身后则是清迈文化艺术中心。该中心常被许多清迈人误传为清迈博物馆，当日未见开放迹象，而且，妻儿力荐的清迈国家博物馆，据说也在维修中，此行也未能拜访。

【背景】

柴迪隆寺院内有一座宏大的四方形佛塔，始建于1411年，以后数次增建，高达85.4米，宽45米。据说可远望千里。1545年，清迈发生一次大地震和大风灾，佛塔的尖顶一夜之间塌毁，露出塔内的金身佛像。清迈的领袖Chao Kawila于十九世纪时将城之柱(Ithakhin City Pillar)置放于寺中以保佑清迈。

帕辛寺属兰纳泰王朝风格，建于1345年，里面有描绘兰纳泰时期的习俗和服饰的壁画。每年4月13日至15日， 帕辛寺是人们庆祝泼水节的主要地点之一。

（转自：百度旅游，http://lvyou.baidu.com/notes/d22316f3f701b2ddf32d4abb）