为了赶路，早早起床，入乡随俗地去牛肉面馆吃早餐。兰州人讲究面汤的鲜美，所以，在兰州习惯于早晨吃刚刚调好汤的牛肉面，而非象兰州拉面推向全国后那样，做了中餐和晚餐。而且，来了兰州才知道，正宗的兰州拉面讲究一个清汤，并不放咖喱佐料。

    吃饱上路，自兰州到拉卜楞寺的路时好时差，但还是比预计时间早许多到了用午餐的临夏市。在兰州至临夏的一路上，只要有一定数量居民聚居的地方，就必定有清真寺。这边的清真寺与阿拉伯地区的清真寺在建筑风格上有很大的不同，无论是主殿还是诵经塔都有着浓郁的中式亭、塔的特色，只有建筑顶端的一弯新月告诉人们这里是清真寺。

    出了土门关，就是夏河县境啦。关内还是一座座清真寺，而自关口开始便是一座座藏传佛教标志性的白塔了。一道关口，两个民族、两种宗教立刻完成了交接。

    过土门关后，包头纱戴白帽的回族、东乡族老乡渐渐看不到了，而露半肩的藏民与着红袍的喇嘛在视野中多了起来。再行40分钟，便到了拉卜楞寺。

    该寺建于1709年，将近有300年的历史，是黄教的六大宗主寺之一。寺庙建筑庄重而质朴，红、黄、白墙体交错，构成寺庙的主色调。这座占地1200多亩的寺庙是青海塔尔寺的一倍多，文革中毁坏了2／3，完好无损的建筑仅有一处大殿。重建后的寺庙在上世纪80年代又遭遇一场大火，能容纳4000多名僧人讲经的文殊院经堂毁之一炬，而殿堂内的主要佛像、住持舍利和主持宝座却毫发无损，令人对神灵的力量啧啧称奇。

    拉卜楞寺的管理很严格，游客须由寺内指派的僧人带领参观。可以参观的佛殿也不是大门洞开的，而是等游人来到时，再由专门负责保管钥匙的僧人启锁开门。佛殿内光线有限，但在酥油灯的映照下，只有庄严，并无阴森。

    拉卜楞寺周围满是转经长廊和转经屋，信徒们虔诚而不知疲倦地一边念着经文，一边转着转经筒。当我与这些转经的信徒们对视并报以微笑时，他们也会还以一个更为灿烂和纯朴的笑容。专注于宗教生活的他们，几乎把所有的财产、精力都奉献给了自己的信仰。注视着那些磕长头的藏民，心中生出感动与敬重。

    出了拉卜楞寺，天上时有时无地滴着雨水。来到海拔同是3000米出头的桑科草原，除了隐约的高原反应，气温的骤降也让我将事先准备的厚衣物全部加上了身。那天是夏至节气，在桑科草原却还是身陷初春的寒冷。尽管，没有晴空，没有阳光，高原草原的辽阔还是带给内心一片开阔与安宁。草坡是安静的，草坡上悠闲吃草的马儿是安静的，高空中展翅翱翔的雄鹰是安静的，冷风中伫立的藏式帐篷也是安静的……唯有藏族小伙、姑娘高亢而深情的歌声才有着打破安静的穿透力。

    在这里，经过宗教与自然的双重洗礼，我的内心充溢着与气温截然相反的温暖。唯一的遗憾，是因为乌云满天，看不到璀璨的星空了。