这是一个非常秀美的海港，由三个深入陆地的海湾组成，仅一窄口与大洋相通。从高空俯阚，仿佛一只巨鸟由海洋走向陆地时在水陆交界处踩出来的一个巨大的脚印。因为这里盛产珍珠，所以有了一个令全世界其他港湾嫉妒不已的名字：珍珠港。

六十多年前的一个清晨（一九四一年十二月七日早晨七点五十五分），也就是在这个小小的美丽港湾的上空出现了成群结队的日本飞机，紧接着就是几百颗日军的炸弹和鱼雷弹如倾盆大雨从天而降，落在了这平静的海湾中和停泊在此的上百艘美军太平洋舰队的舰艇上。一片火海之中，美军战舰亚利桑那号（ARIZONA）的甲板被1760磅重的炮弹击中，引爆了舰首的弹药库，九分钟之内全舰连同千多名官兵一并沉没。随后，俄克拉荷马号、加利福尼亚号和西维吉尼亚号也被击沉。上午十点后，日军开始撤退。这就是二战史上著名的偷袭珍珠港战役。

今天，美国海军太平洋舰队的总部仍然驻扎在此，只是总部大楼的四周都没有窗户，也许里面正世界大事忙的热火朝天，但美丽的港湾确是安详和平静，除了静静停泊在港湾的几艘军舰，就是从全世界到这里来参观亚利桑那纪念堂的游人。

洁白如玉的亚利桑那纪念堂，约五十米长，横跨于葬身水底的亚利桑那号战舰残骸之上。最初，人们只是在亚利桑那号沉舰露出水面的旗杆上升起美国国旗，后来，在旗杆的底部树了一块纪念牌，再后来就是当过二战盟军司令的美国总统艾森豪威尔正式批准了建立纪念堂并于一九六二年落成开放。我掰了半天手指头，那时我才一岁。

亚利桑纳号的大火一直烧了两天半，舰上的千名将士全部丧生。由于实在难以打捞和辨认，基本上所有牺牲的将士的遗体顺应天意留在舰体内，长眠于这静静的海湾。这艘沉舰仅仅留下了两件完好的“遗物”，一口大锺和一个舰锚。

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有人说，亚利桑纳号纪念堂看起来象一艘停在水面的白色军舰，也有人说中间的凹陷和两端的挺拔代表着战争最初遭袭击惨败但最终取得完全的胜利。但我的感觉，它更象是亚利桑那号所有牺牲将士的灵柩。

最为明显战舰部分就是仍然露在水面之上的这个圆圆的炮台，经过六十多年的日晒雨淋，上面已经锈迹斑斑。要是炮台能开口说话，我估计他一定到今天还愤愤不平：小日本鬼子，要是俺早知道你们来偷袭我们，老子不非得把你们一个个狗娘养的击毙不可！

还有一部分和炮台同时露在水面之上的就是沉舰甲板上的设施，我是外行，只是猜测这是用来栓绳用的桩子。这么多年过去了，上面的白漆依然还未剥离。

虽然60多年过去了，亚利桑那号战列舰的残骸依旧渗漏着滴滴燃油，有人称之为“亚利桑那”之泪，也有人称之为“珍珠泪”。油珠一滴一滴的冒出水面，然后随波漂散。亚利桑纳号的油容量约有五百多万升，熊熊的烈火持续了两天半，舰体里到底还剩下多少燃油就成了一个迷。从一九四零年开始，燃油开始往外渗漏，并且渗漏量逐年增加。如果换在别的地方出现这种燃油泄漏，可能早已经引起“绿色和平”人士的恐慌和抗议，但在这里，这一圈圈的油花赋予了亚利桑纳号一种新的生命，无声无息地向人们叙述着六十多年前的故事。

纪念堂的尽头是一面洁白的大理石墙面，墙上那密密麻麻的全是殉难者的名字。估计他们这些弟兄们没有见过我们中国饮血结盟拜兄弟的场面，但他们确实做到了“不求同日生但求同日死”。有统计资料说，亚利桑那号上确实有三十七对同胞兄弟同时遇难。

不知道是幸运还是不幸运，亚利桑那号有三百多名水手和海军陆战队员躲过了这场劫难，但他们的余生却一直都困扰在“为什么其他战友牺牲了而我活着？”的自责中。这种内疚一直折磨到多少年后他们的骨灰被撒在残骸处名字镌刻在前面这块幸存者碑上为止，因为从此以后他们又能和自己的战友们日日夜夜永不分离。从碑文上可以看出有两位是2008年才来到这里的。

走进纪念堂，人们不禁放慢了脚步，停止了说话，生怕惊扰到长眠在此的亡灵。就在遇难的前一天晚上，他们刚刚参加了军乐比赛，并取得了第一名。他们太高兴了，因为第二天是星期天，他们在舰上庆祝到深夜才睡，当日军的炸弹落到他们头上的时候，他们还沉浸在喜悦的梦中。让这些将士们甜甜的睡吧，就连蓝色的港湾都能理解这份心情，显得出奇的安静。

透过纪念堂的露天顶窗，看着头顶旗杆上的星条旗，脑子里闪现着刚读完的一位高级将领1950年题写的碑文：从今天开始，亚利桑那号上的国旗将与1941年12月7日清晨一样自豪地飘扬。我相信亚利桑那号的所有战友知道并理解我们所做的一切！

静静的珍珠港，默默的亚利桑那号，一段永永远远世世代代应该记住的历史 ... ...