到约克，所有的介绍上都说要到克利福德塔Clifford’s Tower，因为这边被称为“约克的眼”，站在塔的顶层能俯瞰整个约克。

 

 

    对我们来说，还有一重，就是为了来看看一千多年前曾发生过的一起追杀犹太人事件的地方。

    1190年一些基督徒商人为了迪兰他们所欠犹太银行家是债务，竟然试图摧毁犹太社区。3月16日一个周五，150名幸免于难的犹太男女逃到这个被他们认为是最后的庇护地的城堡，结果依然未能逃脱，纷纷自杀。看来当年英国人的“仇富”也是到达相当境界的，好像犹太人类似的遭遇在欧洲远不止这一次。

    可能是因为我们4个曾一同到过以色列的缘故，看着那一排希伯来文，不禁想起以色列人在马萨达为反抗罗马统治不屈牺牲的著名战斗。当然，两者的历史地位完全不能等同视之，虽然也有些许相似之处。所以马萨达成为了以色列的爱国主义教育基地，而这边只是一个历史的记录。

 

 

    以现代人的眼光，克利福德塔就那么几十级台阶而已。可对于中世纪冷兵器时代的国王来说，就是战略要地了，最早居然还在控制英格兰北部地区时扮演了重要角色。

 

 

    城堡共分上下两层，穿行其中，丝毫没有留下犹太人的痕迹。一看，原来自十一世纪征服者威廉最早是用木头建造的，后两次被夷为平地。现在我们看到的是十三世纪由英王亨利三世所建，当然也就不可能再有犹太人的任何遗留了，当然当年犹太人也扛不住火烧啊。现在只不过是个发生和纪念地而已。

 

 

    站在塔的顶层，整个约克城尽收眼底。克利福德塔和约克大教堂两大标志性建筑分别占据着约克城的南北。

    从“约克的眼”望“约克的心”（约克大教堂），那一抹阳光刚刚好的照耀着，在全城几乎都是红灰两色的屋顶映衬下，凸显得那么的不凡，或许这正是国王和教皇需要的感觉吧。

 

 

    不过有些奇怪的是，这个塔的名字，是以一个因反抗英王爱德华二世统治而被按叛国罪处死的Roger de Clifford，不明白里面的故事缘由是什么了。

 

 

    克利福德塔脚下，就是著名的由监狱改建而成的约克城堡博物馆York Castle Museum，只可惜为了我们心心念念的下午茶，只能放弃了。

 

 

    约克另外著名的，还有它的城墙。

    还未进入约克城的时候，就已经看到了城墙。

    因为被北欧的维京人占领过，约克的好些个地名用词挺奇怪的，就比如城门，居然叫Bar。可笑的是连LP都犯错了，著名的Monk Bar被翻译成了“僧侣酒吧”。

 

 

    约克的城墙现在已经不是连续的了，总共存留有三段，分布在东南、东北和西南，分别著名的是东南的Walmgate Bar，东北的Monk Bar，北边的Bootham Bar和西南的Micklegate Bar。

    因为溜达的方向的缘由，我们走了西南那一段。

 

 

    始建于罗马时代的城墙，在此地已只剩下这么点点的残壁，都快没有标牌大了。

 

 

 

    现在看到的这些城墙和“酒吧”大都是12-14世纪重修的。不能想象成长城，不过也已是英格兰保存最完整、最长的城墙了。

 

 

 

穿越Lendal Street，就上了城墙了。

     登上城墙往下望去，城里城外，风景如画。

 

 

    在约克，哪个角度都能看到的大教堂，从城墙上望去，别样风味。

 

 

    城外的现代化的街道和建筑，是另外一种风景了。

 

 

    我的麻豆，又摆出另类pose，像极灵异事件。

    就这，还敢去寻鬼？

 

 

    只是这紧邻着古老城墙的现代化办公楼太煞风景了~~

 

 

    比起长城的雄伟，约克的城墙却是婉约的，即便有偶尔的不恰当，也已成为当地人的休闲场所。

    对于我们，在秋日的下午，几乎无人的古老城墙，朋友知己，慢慢溜达，感受着光阴的流逝，留在记忆中的，会是永远的美好。

 

 

    快将西下的夕阳照耀在Micklegate Bar，这一段的城墙已到了尽头。

        Micklegate Bar，这个有着四层楼的城门有着来自维京的名字，译成英语就是Great Street，是皇家入城的大门。那我们今天也走一走，不过是出城。

 

 

城门顶层的小小雕塑，静静注视着一切~~